Ein paar Jahre nachdem ich meinen Amiga 500 bekommen hatte, kaufte ich mir einen Amiga 4000 von dem Geld, das ich im Zivildienst verdient hatte. Zu seinen besten Zeiten war er in einem RBM Big Tower-Gehäuse untergebracht und hatte alle möglichen Erweiterungskarten sowie eine 68060-Turbokarte. Er war mein ganzer Stolz. Später, nachdem Commodore bankrott ging, wechselte ich zu Linux-Systemen. Mein Amiga 4000 wurde auf Diät gesetzt und zog zurück in ein Desktop-Gehäuse.
Der restaurierte Amiga 500 ist dafür gedacht, alte Spiele zu spielen und Demos zu schauen. Im Gegensatz dazu soll der Amiga 4000 wieder zu einer Workstation werden. Er sollte an moderne Monitore anschließbar und so leise wie möglich sein.
Dies ist der Zustand des Gehäuses vor der Restaurierung.
Der Computer hat in den vergangenen Jahrzehnten stark gelitten. Die Pulverbeschichtung der Metallabdeckung hat viele tiefe Kratzer von CRT-Monitoren abbekommen, die darauf abgestellt wurden. Die Plastikfront hat einen stark vergilbten Farbton angenommen. Um die Sache noch schlimmer zu machen, befand sich ein Aufkleber auf der Vorderseite, der den Kunststoff vor dem Vergilben bewahrte, aber jetzt ist stattdessen der Umriss dauerhaft in die Front „eingebrannt“. Die Tastatur befand sich in einem ähnlichen Zustand, wenn auch nicht ganz so stark vergilbt.
Das CBM Museum Wuppertal hat beim Bleichen meines Amiga 500 bereits hervorragende Arbeit geleistet, also beschloss ich, sie auch die Frontblende und die Tastatur bleichen zu lassen. Die Experten im Museum warnten mich jedoch, dass das Logo nach dem Bleichen möglicherweise sichtbar bleiben könnte, aber dann könnte ich immer noch darauf zurückgreifen, die Front schwarz zu färben oder sogar eine neue Front in 3D zu drucken.
Währenddessen kümmert sich eine Lackiererei um die Neulackierung der Metallabdeckung. Ich habe mich entschieden, die Originalfarbe RAL 7044 (Seidengrau) beizubehalten.
Schauen wir uns nun das Innere an.
Ausgelaufene Batterie
Ein echter Amiga-Killer ist der NiCd-Akku, der als Strom-Backup für die RTC (Echtzeituhr) dient. Früher oder später läuft er aus und verteilt Batterielauge auf der Platine. Die Lauge korrodiert die Bauteile und Leiterbahnen in ihrer Umgebung. Unbehandelt kann das Board mit der Zeit irreparabel beschädigt werden. Als ich vor acht Jahren zum ersten Mal von dem Problem hörte, schnitt ich die Batterie sofort heraus, aber leider war sie bereits ausgelaufen.
Für die Restaurierung musste ich diesen Teil der Platine reparieren. Ich habe alle betroffenen Bauteile großzügig entfernt. Dann habe ich die Lauge mit Essigessenz neutralisiert, den Bereich mit Wasser gespült und anschließend mit IPA (Isopropanol) gereinigt und getrocknet. Danach entfernte ich mit einem Glasfaserstift den Lötstopplack bis auf das blanke Kupfer, um einen ungehinderten Blick auf den Schaden zu haben.
Ich habe zwei Lötpads verloren, die offenbar zu stark von der Lauge beschädigt waren. Sie lösten sich einfach, während ich das Board reinigte. Glücklicherweise war eines davon nicht angeschlossen, und das andere konnte durch ein kurzes Stück Draht ersetzt werden.
Danach habe ich alle Leiterbahnen durchgeprüft. Drei davon waren unterbrochen und mussten ebenfalls mit einem Stück Draht repariert werden. Ich benutzte dann Lötzinn, um die blanken Kupferleiterbahnen zu verzinnen und sie vor Korrosion zu schützen. Schließlich habe ich neue Bauteile eingelötet.
Die Lauge kann durch die Durchkontaktierungen (Vias) auf die Unterseite laufen, daher sollte diese ebenfalls überprüft und gegebenenfalls repariert werden. Zum Glück konnte ich an meinem Board keine Schäden feststellen.
Da der alte Akku meinen Amiga fast getötet hätte, habe ich mich entschieden, eine 3V-Knopfzelle als Backup für die RTC zu verwenden. Um zu verhindern, dass die Zelle beim Einschalten aufgeladen wird, habe ich R179 durch eine Standarddiode ersetzt.
Da ich den Quarz und die Kondensatoren entfernt habe, muss die RTC neu kalibriert werden. Ich schloss Pin 17 des RTC-Chips (U178) an ein Oszilloskop an und stellte VC190 mit einem Plastikschraubendreher ein, bis die gemessene Frequenz exakt 32768 Hz betrug.
Recapping (Kondensatorentausch)
Elektrolytkondensatoren können ähnlich wie die Batterie auslaufen, und es wird empfohlen, sie alle durch moderne Premium-Elkos zu ersetzen. Einige Leute ersetzen sie durch Keramikkondensatoren. Diese können nicht auslaufen, haben aber möglicherweise andere Nachteile. Es gibt gute Argumente für beide Seiten, also ist es eine Entscheidung, die jeder für sich selbst treffen muss. Ich habe mich entschieden, die Premium-Kondensatoren aus meiner Amiga 4000D Bill of Material-Stückliste zu bestellen. Sie werden von Panasonic hergestellt und haben eine erwartete Lebensdauer von bis zu 10.000 Stunden, was vielleicht dem Zehnfachen der Originalkondensatoren entspricht. Sie sind auch für Temperaturen von bis zu 105°C zertifiziert, was die Lebensdauer weiter verlängert.
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die alten Elektrolytkondensatoren zu entfernen. Die empfohlene Methode ist die Verwendung von zwei Lötkolben oder einer Heißluft-Rework-Station. Ich entschied mich für eine andere Methode, über die ich gelesen hatte, und drehte sie mit einer Zange ab. Das funktionierte überraschend gut, und es dauerte nur ein paar Minuten, um alle Kondensatoren zu entfernen. Um Schäden an den Lötpads zu vermeiden, muss darauf geachtet werden, dass die Kondensatoren nur langsam abgedreht, aber nicht vom Board gezogen werden.
Beim Amiga 4000 beginnt das Auslaufen normalerweise in der „Audio-Ecke“, wo viele SMD-Kondensatoren auf engem Raum konzentriert sind. Ich hatte Glück, denn alle Kondensatoren dort waren noch intakt. Auf meinem Board ist jedoch C317 ausgelaufen. Das war an den korrodierten Lötstellen drum herum sichtbar. Als sie erhitzt wurden, gab es auch einen typisch verräterischen Geruch nach mikrowellenerwärmtem Fisch. Auch hier habe ich die Bauteile um das beschädigte Teil herum großzügig entfernt, die Platine gereinigt und neue Teile eingelötet.
Es gibt auch einige axiale Kondensatoren auf dem Daughterboard. Sie neigen normalerweise nicht so leicht zum Auslaufen wie SMD-Kondensatoren, aber da wir schon dabei sind, sollten sie ebenfalls ersetzt werden.
Als ich den Batterieschaden reparierte, musste ich auch zwei der SIMM-Sockel entfernen. Die ursprünglichen Sockel haben Plastikklammern, die leicht abbrechen, also beschloss ich, das zu Ende zu bringen, was ich angefangen hatte, und ersetzte alle fünf Sockel durch neue mit Metallklammern.
In einem letzten Schritt wusch ich das Board mit IPA. Es war dann repariert, gereinigt und bereit, wieder in das Computergehäuse eingebaut zu werden.
Im nächsten Teil werde ich mich um das Netzteil kümmern und das System wieder zusammenbauen.
