Als der Amiga 1000 im Jahr 1985 auf den Markt kam, war er als Heimcomputer zu teuer, sondern zielte eher auf den Markt für professionelle Grafik-Workstations ab. Entsprechend niedrig waren die Verkaufszahlen. Nur 27.500 Geräte wurden in Deutschland verkauft. Dennoch und ohne Zweifel ist der Amiga 1000 das Juwel jeder Amiga-Sammlung. Nun hatte ich endlich das Glück, meinen eigenen zu bekommen.

Der Gesamtzustand ist in Ordnung, wenn man bedenkt, dass die Maschine fast 40 Jahre alt ist. Der Amiga selbst ist nur ein wenig vergilbt, hat aber einige starke Kratzer an einer Kante. Die Tastatur hat ein französisch/belgisches AZERTY-Layout, das mit Aufklebern auf das deutsche Layout geändert wurde, wie es bei den ersten in der EU verkauften Geräten üblich war. Ihr Gehäuse und die Leertaste sind viel stärker vergilbt. Die Aufkleber sind ebenfalls vergilbt und einer fehlt.

Der Erweiterungsslot an der Vorderseite enthält ein 256KB-RAM-Modul. Die Originalmaus und die Disketten sind verloren gegangen, aber ich kann jede andere Amiga-Maus verwenden und selbst neue Disketten erstellen.

Das Innenleben

Im Inneren fand ich ein Rev-A-Mainboard und darauf ein Piggyback-Board. Diese Zusatzplatine speichert das Kickstart, das von Diskette nachgeladen wird, wenn der Rechner eingeschaltet wird. Spätere Revisionen verwendeten Kickstart-ROMs und benötigten dieses Piggyback-Board nicht mehr.

Eigentlich wurden alle Piggyback-Amiga-1000 für den US-Markt produziert. Aufgrund unterschiedlicher Netzfrequenzen und TV-Standards konnten sie in Europa ohne Modifikationen nicht betrieben werden. Meine Maschine wurde Anfang 1986 hergestellt, vermutlich ebenso für den US-Markt. Ein Jahr später wurde sie für den europäischen Markt modifiziert. Der ursprüngliche Agnus-Chip wurde durch einen 8367R0 ersetzt, der PAL-Videosignale erzeugen kann. Der Quarz ist jedoch noch der originale NTSC-Quarz mit 28,6363 MHz, sodass das Videosignal kein echtes PAL ist.

Das System verfügt über eine Denise 8362R6, was die erste Revision ist, die auch den Extra Halfbrite-Modus darstellen kann.

Insgesamt ist es ein frühes Amiga-Modell und sehr wahrscheinlich eines der ersten, die in Deutschland verkauft wurden.

Das Netzteil

Generell empfehle ich, einen alten Computer nach vielen Jahren der Lagerung nicht einfach einzuschalten. Ohne eine Sichtprüfung und die notwendige Überholung könnte das Netzteil den Computer beschädigen, oder interne Komponenten könnten explodieren.

Eine erste Sichtprüfung des Netzteils schien in Ordnung zu sein, ohne offensichtliche Schäden und ohne gewölbte oder ausgelaufene Kondensatoren. Aber dann fand ich winzige Risse in einem Sicherheitskondensator.

Diese RIFA-X-Class-Kondensatoren sind tatsächlich berüchtigt dafür, nach vielen Jahren zu explodieren. Ihre Isolatoren bestehen aus Papier. Das Material wird durch Alter und thermische Belastung spröde, lässt Feuchtigkeit ein, was das Problem verstärkt. Letztendlich kann der Kondensator platzen und in Rauch aufgehen.

Es war also gut, dass ich das Netzteil nicht an den Strom angeschlossen hatte. Es wird nun von @DingensCGN überholt, einem Mitglied des A1K.org Forums, das viel Erfahrung mit der Restaurierung von Amiga-Netzteilen hat.

Das Mainboard

Ich habe die Kondensatoren auf dem Mainboard und dem Piggyback-Board ausgetauscht. Für die sieben 22µF-Kondensatoren habe ich stattdessen einen bipolaren Typ verwendet. Diese Kondensatoren werden zum Filtern der Audio- und RGB-Signale verwendet. Bipolare Kondensatoren können hier die Signalqualität verbessern und schaden ansonsten nicht.

Um ehrlich zu sein, hatte ich dieses Mal Zweifel, ob ich die alten Kondensatoren austauschen sollte. Dieser Amiga 1000 wird keine Workstation werden, dafür habe ich andere Amigas. Er ist eher ein Sammlerstück. Dennoch möchte ich, dass er sich in einem guten technischen Zustand befindet. Als ich anfing, Retro-Computer zu sammeln, habe ich mir versprochen, keine Maschinen zu behalten, die kaputt oder anderweitig nicht benutzbar sind.

Danach entfernte ich den gesamten Staub und unterzog die Platinen einer gründlichen Wäsche mit Isopropanol.

Das Mainboard ist nun bereit, wieder mit dem Piggyback-Board vereint zu werden und dann zurück ins Gehäuse zu ziehen.

Bleichen

Als Erstes habe ich die gesamte Maschine zerlegt. Die Kunststoffteile des Gehäuses wurden in Seifenwasser gereinigt und vorsichtig mit einer Spülbürste geschrubbt. Danach nutzte ich das sonnige Juli-Wetter und bleichte alle Teile im Sonnenschein. Ich habe keine Chemikalien verwendet, nur die Sonne. Nach zwei Tagen war der Amiga fast wieder weiß.

Das war’s für den ersten Teil der Amiga-1000-Geschichte. Im nächsten Teil wird es um die Restaurierung der Tastatur gehen. Da gibt es viel zu tun.

In diesem zweiten Teil werde ich mich um die Tastatur kümmern. Ich hatte erwartet, dass es die übliche Prozedur sein würde: Die Tastenkappen und das Gehäuse reinigen, die vergilbten Teile aufhellen, den Tastaturrahmen abstauben.

Dieses Mal war es jedoch nicht so einfach.

Der Ärger fing an, als ich die Tastenkappen abzog, dabei aber auch die Stößel von drei Tasten mit herauszog. Zum Glück lässt sich das reparieren, da die Schalter leicht zu warten sind. Mehr dazu weiter unten.

Tastaturreinigung

Die Tastenkappen wurden in einem Ultraschallbad mit einem Tropfen Klarspüler gereinigt und anschließend mit einer weichen Zahnbürste gebürstet.

Unter den Tastenkappen befindet sich der Tastaturrahmen, auf dem die Schalter montiert sind. Ich fand den üblichen Dreck, den man dort nach fast 40 Jahren erwarten würde, aber da war auch Flugrost, eine verkrustete Schmutzschicht und… tote Insekten. Ich ging nach draußen und bürstete die Insekten und den ganzen anderen losen Schmutz ab. Dann ging ich wieder hinein und besprühte den Rahmen mit Isopropanol, in dem Versuch, die Kruste abzuwaschen. Der Raum füllte sich sofort mit einem ungesunden Gestank nach Staub, Schmutz und Insektenkot. 🤢 Auch meine Versuche, den Flugrost mit einem Glasfaserstift zu entfernen, waren nicht wirklich erfolgreich. Es war einfach zu viel davon.

Ich wollte vermeiden, den Rahmen aufarbeiten zu müssen, da er erst ausgebaut werden kann, nachdem alle 91 Schalter (und eine LED) entlötet wurden. Aber es führte kein Weg daran vorbei. Also entlötete ich alles und entfernte den Rahmen. Auf der Platine fand ich eingetrocknete Flecken von einer Flüssigkeit (vielleicht von einem Erfrischungsgetränk, das über der Tastatur verschüttet worden war) und noch mehr tote Insekten. Es bestätigte, dass es die richtige Entscheidung war, aufs Ganze zu gehen.

Ich schliff den alten Lack und die Schmutzkruste vom Rahmen ab (draußen und mit einer guten Filtermaske). Dann lackierte ich ihn mit mattem Schwarz aus der Sprühdose. Er sieht jetzt sehr viel besser aus.

Aufarbeitung der Schalter

Die nächste böse Überraschung kam, als ich die Tastatur wieder zusammenbauen wollte. Ich testete alle 91 Schalter auf Durchgang im geschlossenen Zustand, stellte aber fest, dass nur etwa 40 von ihnen tatsächlich funktionierten. Wenn ich die anderen Tasten drückte, schlossen sie entweder den Kontakt nicht, oder der Stößel blieb stecken, oder beides.

Die Schalter, die in der Amiga 1000 Tastatur verwendet werden, sind Mitsumi Typ 2 Tactile Switches. Sie werden heute nicht mehr produziert, aber sie sind leicht zu warten. Nachdem ich an ein paar Schaltern die beste Vorgehensweise ausprobiert hatte, fand ich das folgende Verfahren am erfolgreichsten.

Der Schalter kann geöffnet werden, indem man eine Art Klinge (wie den Kopf eines Schlitzschraubendrehers oder eine flache Pinzette) auf beiden Seiten in die Verriegelung drückt und dann vorsichtig die Kappe mit einer Klinge oder einem weiteren Schraubendreher abhebt. Der Schalter besteht aus vier Teilen: Der Kappe, dem Stößel, der Schaltkontakt und dem Sockel.

Ich habe die Schaltkontakt mit Kontaktspray gereinigt. Außerdem habe ich die Beinchen des Hebels ein kleines bisschen nach oben gebogen, damit er beim Drücken der Taste etwas mehr Druck auf den Schalter ausübt.

Schließlich habe ich ein wenig Silikonfett auf die beiden schmalen Seiten des Stößels aufgetragen. Es ist wichtig, eine sehr, sehr winzige Menge zu verwenden! Wenn man zu viel nimmt, fühlt sich die Taste träge an oder könnte sogar stecken bleiben. Im Zweifelsfall sollte man diesen Schritt besser überspringen.

Danach wurde der Schalter wieder zusammengebaut und erneut getestet. Wenn er immer noch stecken blieb oder den Kontakt nicht richtig schloss, wurde der Vorgang wiederholt.

Es war eine Menge Arbeit und eine eintönige Aufgabe, aber am Ende konnte ich alle Schalter wieder zum Laufen bringen.

Aufhellen

Das Tastaturgehäuse wurde in Seifenwasser gereinigt. Danach wurden das Gehäuse (und die vergilbte Leertaste) zum Aufhellen in die Julisonne gelegt.

Das Ergebnis ist ziemlich gut, aber an einigen Stellen ist immer noch ein wenig Gilb zu sehen. Ich schätze, es gäbe ein noch besseres Ergebnis, wenn ich Wasserstoffperoxid verwenden würde, aber damit habe ich keine Erfahrung und ich bin auch nicht besonders scharf darauf, sie mit dieser seltenen Tastatur zu sammeln.

Die Beschriftungen auf einigen Tasten sind immer noch gelb und wurden in der Sonne auch nicht weißer. Ich schätze, dass ich sie eines Tages durch neue Beschriftungen ersetzen muss.

Zusammenbau

Nachdem alle Teile gereinigt und aufgehellt waren, war die Tastatur bereit für den Zusammenbau. Ich drückte die Tastenkappen wieder auf die Tasten, montierte die Abschirmung und setzte dann den Tastaturrahmen wieder ins Gehäuse ein.

Pass auf, wenn du das Gehäuse schließt: Eine der vier Schrauben ist etwas kürzer und hat vielleicht auch eine andere Farbe. Diese einzelne Schraube muss für das obere rechte Loch verwendet werden.

Die Restaurierung der Tastatur ist nun abgeschlossen!

Im nächsten Teil werde ich die Haupteinheit wieder zusammenbauen und einen ersten Test machen. Funktioniert der Amiga noch?

Im vorherigen Teil habe ich die Tastatur des Amiga 1000 überholt. Sie war in einem schlechten Zustand und verdiente wirklich einen eigenen Teil. Nun werde ich das Diskettenlaufwerk durch einen Centuriontech GOEX on pills Floppy-Simulator ersetzen und dann alles wieder zusammenbauen.

Floppy-LED

Die Floppy-LED des Amiga 1000 ist nicht mit dem Mainboard verbunden, sondern mit dem Diskettenlaufwerk. Das GOEX-Laufwerk bietet keinen vergleichbaren Anschluss, also musste ich mir eine Lösung einfallen lassen. Glücklicherweise machte es mir der Amiga ziemlich einfach.

Bei allen Amiga-Modellen repräsentiert die Floppy-LED den Status des Laufwerksmotors. Sie leuchtet, solange der Motor mit Strom versorgt wird. Beim Amiga 1000 wird der Motor des internen Laufwerks durch ein MTR0-Signal an Pin 16 des Floppy-Anschlusses gesteuert. Wenn es LOW ist, wird der Motor mit Strom versorgt und die Floppy-LED sollte leuchten. Der 7438-Puffer im Amiga hat einen maximalen Ausgangsstrom von 48mA, während die LED einen Durchlassstrom von 30mA hat, also könnte theoretisch die LED (und ein 120Ω Vorwiderstand) direkt an die MTR0-Leitung und +5V angeschlossen werden. Aber ich wollte auf der sicheren Seite sein, also fügte ich einen invertierenden Schalter mit einem Standard-PNP-Transistor und drei Widerständen hinzu.

Ich verwendete einen BC557, aber es eignet sich jeder Standard-PNP-Schalttransistor. Bei der LED zog ich eine grüne Floppy-LED der originalen roten vor. Ich verwendete eine Dialight 521-9266, die die gleichen Abmessungen wie die Original-LED hat. Eigentlich soll ein Pullup-Widerstand an der MTR0-Leitung sein, aber es funktioniert auch ohne, also habe ich den 1MΩ-Widerstand bei meinem System aus Platzgründen weggelassen.

Auf dem GOEX-Board finden sich +5V an einem ungenutzten Pad neben dem Spannungsregler. GND findet sich an einem ungenutzten Header für einen optionalen Encoder.

On Screen Display

Das GOEX-Laufwerk benötigt ein Display, um die aktuell ausgewählte Disketten-Datei und andere Optionen anzuzeigen. Zuerst wollte ich dafür ein winziges OLED-Display an die Gehäusefront kleben.

Allerdings hat das „GOEX on pills“-Modell einen OSD-Anschluss. Er liest das CSYNC-Signal vom Amiga und generiert ein Pixel-Signal, das dem RGB-Signal des Amiga überlagert wird. Je nachdem, an welche Farbkomponente das Pixel-Signal angeschlossen wird, ist der OSD-Text entweder rot, grün oder blau (mit der entsprechenden Komplementärfarbe als Hintergrund).

Das CSYNC-Signal kann von Pin 12 von U6A abgegriffen werden. Das Pixel-Signal wird mit einem der 75Ω-Widerstände verbunden: R25 (rot), R24 (grün) oder R23 (blau). Das Kabel muss an das Ende des Widerstands gelötet werden, das dem Monitoranschluss näher ist, sonst ist das OSD-Overlay auf weißen Bildschirmen nicht sichtbar.

Die anderen Enden der beiden Kabel werden mit den entsprechenden CSYNC- und RGB-Pins des OSD-Headers des GOEX-Laufwerks verbunden. Es ist auch möglich, das GOEX-Laufwerk über die Amiga-Tastatur zu steuern, aber ich wollte keine weiteren Hardware-Modifikationen durchführen und Kabel direkt an einen der CIAs anlöten. Ich finde es schöner, dass ich zum Wechseln der Disketten immer noch den Floppy-Schacht berühren muss, auch wenn es nur virtuell ist.

Zusammenbau

Ein geschulter Techniker sollte definitiv das Netzteil überholen, um Schäden an der Hardware oder spektakuläre Explosionen von Sicherheitskondensatoren zu vermeiden. @DingensCGN aus dem a1k.org-Forum hat da hervorragende Arbeit geleistet. Er hat alle Elektrolytkondensatoren ausgetauscht und einen vollständigen Lasttest durchgeführt, einschließlich der Überprüfung der Komponententemperaturen mit einer Wärmebildkamera. Ein großes Dankeschön an ihn!

Dieser Amiga hat ein separates Piggyback-Board, das ich zur Reinigung und zum Austausch der Kondensatoren (Re-Capping) entfernt hatte. Es ist an verschiedenen Stellen über einige Header mit dem Mainboard verbunden, was das Wiedereinsetzen etwas knifflig macht. Es ist wichtig, dass alle Header richtig verbunden sind.

Für das GOEX-Laufwerk habe ich einen 3D-gedruckten Rahmen für den Amiga 1000 entworfen. Er hält das Laufwerk in der richtigen Position und nimmt auch den originalen Auswurfknopf auf, damit das Loch in der Front verschlossen ist. Meine Absicht war, dass das GOEX-Laufwerk so unsichtbar wie möglich sein sollte, damit der originale Look des Amiga 1000 erhalten bleibt. Ich denke, das ist mir gelungen.

Und das war’s. Das System ist jetzt vollständig zusammengebaut.

Ich habe die obere Abschirmung montiert, die Frontplatte befestigt, das Gehäuse geschlossen und die 256KB-Speichererweiterung in den vorderen Steckplatz gesteckt.

Und dann kam der Moment der Wahrheit. Ich legte den Netzschalter um. Das System fuhr hoch. Ich hatte erwartet, dass der 230V-Netzteillüfter ziemlich laut sein würde, und war sehr überrascht, dass er fast unhörbar ist und problemlos mit modernen, ultra-leisen 12V-Lüftern der gleichen Größe mithalten könnte.

Dann erschien der berühmte Kickstart-Bildschirm, zusammen mit dem FlashFloppy OSD.

Ich habe die Kickstart-ADB-Datei vom GOEX-Laufwerk geladen, und danach wechselte ich zur ersten Diskette der berühmten Red Sector Megademo. Der Amiga hat sie einfach brav geladen.

Alles lief reibungslos! Die grüne Farbe des OSD trägt sicherlich viel zum 1980er-Retro-Gefühl dieser Maschine bei. Es sieht ziemlich genau so aus wie diese OSDs auf alten Fernsehern oder Videorekordern. 😆

FlashFloppy konfigurieren

Es gab zwei Dinge, die mich störten. Das erste war, dass ich einen Kaltstart der Maschine so einfach wie möglich durchführen möchte, also sollte das GOEX-Laufwerk beim Einschalten des Systems immer zuerst das Kickstart-ADF auswählen. Das zweite war, dass das OSD viel zu lange auf dem Bildschirm angezeigt wurde. Es sollte wenige Sekunden nach Laufwerksinaktivität verschwinden.

Beides lässt sich einfach konfigurieren. Zuerst muss ein Verzeichnis namens FF auf der SD-Karte erstellt werden. Dann muss eine Datei FF/FF.CFG mit folgendem Inhalt erstellt werden:

image-on-startup = static
display-off-secs = 5

Eine zweite Datei namens FF/IMAGE_A.CFG enthält den Dateinamen der Kickstart-ADF-Datei auf der SD-Karte.

Willkommen!

Und das war’s! Ich bin und war schon immer ein großer Fan des Amiga. Ich habe auf meinen Amigas viel gelernt, und sie waren das Fundament meiner Karriere als professioneller Softwareentwickler.

Ich habe den Amiga 1000 immer als die Perle meiner Amiga-Sammlung betrachtet, und ich bin glücklich und stolz, dass ich nun die Chance bekommen habe, so eine wunderschöne Maschine zu besitzen.