Retro

Ich war einer der Narren, die den ZX Spectrum Vega+ in der Hoffnung unterstützt hatten, eine Speccy-Handheld-Konsole zu bekommen. Die Kampagne war eine der größten auf Indiegogo und endete in einem Desaster. Der Vega+ wurde nie produziert, und die Fördergelder waren nach einem jahrelangen Rechtsstreit zwischen den Projektinitiatoren verschwunden.

Später erfuhr ich, dass es die ganze Zeit eine ZX Spectrum-Handheld-Konsole gab: Eine Sony PlayStation Portable, auf der ein Fuse-Emulator läuft. Durch einen glücklichen Zufall konnte ich jetzt eine PSP bekommen. Es ist eine PSP-2000 in der Farbe Ice Silver, wahrscheinlich ein Eigenimport direkt aus Japan.

Insgesamt war sie in einem hervorragenden Zustand, bis auf ein paar kleine Kratzer auf dem Display und der Klappe des UMD-Laufwerks. Der Vorbesitzer sagte mir, dass die Lautstärketasten nicht reagierten, was für mich in Ordnung war, da Ersatzteile noch verfügbar sind. Was er jedoch “vergessen” hatte mir zu sagen, war, dass zwei Gehäuseschrauben bei einem Reparaturversuch überdreht worden waren.

Ich habe einen Schraubenausdreher an ihnen ausprobiert, aber die Schrauben saßen zu fest und die Schraubenköpfe waren zu winzig. Danach versuchte ich, einen Schlitz in die Schraubenköpfe zu schneiden, aber dafür waren sie zu hart. Irgendwann gab ich auf und (schweren Herzens) schnitt ich das Gehäuse einfach auf.

Gehäusewechsel

Es gibt Nachbau-Gehäuse aus China, also habe ich einen Ersatz in transparentem Blau bestellt. Es kam als Komplettset, mit Plastikclips, allen Schrauben, Federn und sogar mit gefälschten Etiketten für die Seriennummer. Die einzigen Teile, die für die Transplantation benötigt werden, sind die Hardware und alles, was damit zusammenhängt (wie Metallabschirmungen oder der LCD-Rahmen).

WARNUNG: Obwohl die Transplantation nicht wirklich schwierig ist, erfordert sie dennoch ein wenig Erfahrung mit dieser Art von Hardware. Es besteht die Gefahr, dass Teile brechen oder dass die PSP nach dem Zusammenbau nicht mehr funktioniert. Wenn du planst, deine PSP in ein neues Gehäuse umzubauen, tust du dies auf eigenes Risiko. Bitte triff auch ESD-Vorsichtsmaßnahmen!

Der erste Schritt ist das Zerlegen der alten PSP. Es ist auf jeden Fall eine gute Idee, detaillierte Notizen und Fotos zu machen, die später helfen, den richtigen Platz für jedes Teil zu finden. Besonders das UMD-Laufwerk hat ein paar kleine Teile, die sich beim Zusammenbau als etwas knifflig erwiesen haben. Die Flachbandkabel können entfernt werden, indem du den schwarzen Hebel des Anschlusses entweder vorsichtig anhebst oder bewegst. Reiß sie nicht einfach heraus. Wende niemals Gewalt an!

Das Zerlegen des UMD-Laufwerks war überraschend einfach. Irgendwann muss allerdings die Laufwerksklappe herausgenommen werden, was ein wenig Kraft erfordert, bei der mir mulmig wurde. Ich hatte Angst, dass die Klappe oder eines der Scharniere brechen könnte.

Um die WLAN-Antenne zu entfernen, muss der Aufkleber im Batteriefach entfernt werden. Ich habe versucht, den Kleber mit IPA aufzulösen, aber das hat auch den Aufkleber aufgelöst. Im Nachhinein hätte ich besser einen Fön oder eine Heißluftpistole verwenden sollen.

Und dann war es geschafft. Die alte PSP war zerlegt, und alle Teile lagen auf meinem Schreibtisch verstreut.

Der Zusammenbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge. Wenn du dir bei der Demontage genaue Notizen gemacht hast, sollte es einfach sein.

Obwohl das Nachbau-Set bereits viele neue Gehäuseteile enthielt, entschied ich mich, einige der Originalteile wiederzuverwenden. Die Symbole der Richtungs- und Steuerungstasten des Nachbaus waren auf die Oberseite der Tastenkappe gedruckt, was deutlich billiger aussieht als bei den Originalteilen, die auf der Innenseite bedruckt sind. Ich habe auch die Schultertasten, die Abdeckung des Memory Stick-Anschlusses und den Power-Schieberegler wiederverwendet.

Als einen der letzten Schritte konnte ich endlich das tun, was ich eigentlich nur tun wollte. Ich zog die alte Membran des Bedienfelds ab und legte vorsichtig das Ersatzteil darauf. Es gibt winzige Löcher in der Halterung und der Membran, die bei der richtigen Ausrichtung helfen.

Der Gehäusewechsel war abgeschlossen. In einem letzten Schritt habe ich die Fingerabdrücke vom LCD-Glas abgewischt. Ich empfehle die Verwendung eines alkoholfreien LCD-Reinigers, der keine Schlieren hinterlässt. Ich hatte zuerst IPA verwendet, aber das löste den Schaumstoff um das Display auf und verschmierte ihn auf dem ganzen Panel.

Das Glas der oberen Abdeckung war durch zwei Folien (eine innen, eine außen) geschützt, die entfernt werden mussten. Dann habe ich einen Kameralinsenpinsel verwendet, um verbleibende Staubpartikel und Haare vorsichtig vom Glas und dem LCD-Panel abzubürsten. Schließlich schloss ich das neue Gehäuse.

Zu meinem Erstaunen funktionierte die PSP noch! Das neue Gehäuse sieht nicht so hochwertig aus und fühlt sich auch nicht so an wie das Originalgehäuse, aber insgesamt sieht die PSP in dem klaren blauen Gehäuse sehr hübsch aus.

Custom Firmware

Mein Ziel ist es, Emulatoren auf der PSP auszuführen. Es gibt eine Menge sogenannter “Homebrew”-Software, wie Emulatoren, Tools und sogar selbstgemachte Spiele. Aber um sie auszuführen, muss zuerst eine Custom Firmware installiert werden.

Es ist sehr einfach, sie zu installieren. Zuerst musst du sicherstellen, dass die neueste Firmware 6.61 auf deiner PSP installiert ist. Wenn nicht, mache zuerst ein Upgrade. Danach wird ein sogenannter Infinity-Patch installiert. Er sorgt dafür, dass die Custom Firmware immer aktiv ist, auch nach einem Neustart. Zum Schluss wird die Custom Firmware installiert und dann mit dem Infinity-Patch verbunden.

Es gibt ein ausgezeichnetes Video von MrMario2011, das jeden Schritt erklärt.

Homebrew-Software findet man einfach, indem man danach sucht. Das erste, was ich natürlich installiert habe, war der ZX Spectrum Emulator. Er basiert auf dem Open-Source-Emulator Fuse. Spiele können (legal) bei World of Spectrum heruntergeladen werden.

Es gibt viele andere Emulatoren, z.B. für C64, Atari, Amiga und viele alte Spielkonsolen. Der Amiga-Emulator brachte die PSP allerdings an ihre Grenzen. Ich habe versucht, die Red Sector Megademo darauf auszuführen, aber sie war ziemlich ruckelig und es hat keinen wirklichen Spaß gemacht, sie anzusehen.

Apropos Demos: Es gibt sogar ein paar Demos für die PSP! Eines der am besten bewerteten stammt von The Black Lotus (Amiga-Fans erinnern sich bestimmt an den Namen dieser Gruppe) und ist Open Source. Ich empfehle, die Version von GitHub auszuführen, da diejenige auf pouet.net möglicherweise nicht auf den neuesten Kernel-Versionen läuft. Es gibt ein Video der Demo auf YouTube (NSFW).

Um es zusammenzufassen: Während ich nach Software gesucht habe, hatte ich das Gefühl, dass ich zu spät zur Party komme, da die PSP-Retro-Szene bereits weitergezogen zu sein scheint. Dennoch ist die PSP-2000 eine schöne Handheld-Konsole. Und mit den Homebrew-Emulatoren steht ein fast unbegrenzter Pool an alten Retro-Spielen zur Verfügung.

Meine ersten Heimcomputer waren von Sinclair, und ich mochte sie. Dann brachte mein Bruder eines Tages einen Commodore 64 mit, den er sich von einem Klassenkameraden geliehen hatte. Er zeigte mir eine Demo namens “Trap”, und ich war völlig verblüfft über die klanglichen Fähigkeiten des SID-Chips. Mein ZX Spectrum hatte nur einen einfachen Beeper, und seitdem wünschte ich mir, Sinclair hätte einen vernünftigen Soundchip eingebaut. Oder dass ich einen C64 statt des Speccy hätte.

35 Jahre später wurde dieser Wunsch wahr, als ich meinen ersten C64 kaufte. Er kam in einem Gehäuse, das in leuchtendem Rot lackiert ist. Er wurde als defekt verkauft. Der PLA-Chip fehlte, und es gab keine Möglichkeit zu testen, ob das das einzige Problem war.

Die Maschine kam hier in einem ziemlich guten Zustand an. Die Lackierung war eigentlich ganz gut gemacht, und alles war schön sauber. Er wurde sicherlich nicht viel benutzt, nachdem der Vorbesitzer die Modifikation vorgenommen hatte. Ich fand auch Spuren von weiteren geplanten Modifikationen, wie Zahlen, die auf die Platine gemalt waren. Vielleicht ging das Gerät bei ihrem Modifikationsversuch kaputt, was ihr Vorhaben beendete.

Lass uns mal reinschauen. Da ist ein 250425 Mainboard, und der PLA-Chip fehlte wie angekündigt. Ich stellte auch fest, dass alle anderen Chips von 1984 waren, mit Ausnahme des VIC, der Ende 1985 hergestellt wurde. Das könnte ein schlechtes Zeichen sein, vielleicht haben sie den guten VIC gegen einen kaputten ausgetauscht, bevor sie das Gerät verkauft haben.

Zuerst schaltete ich das Board ein und überprüfte die Spannungen. Die +5V und +12V waren in Ordnung, also konnte ich sicher sein, dass ich die Ersatzteile, die ich einbauen wollte, nicht beschädigen würde.

Für den fehlenden PLA gibt es eine Auswahl an modernen FPGA-basierten Ersatzteilen. Ich entschied mich für einen PLAnkton, der genau in den Sockel passt und sogar ungefähr die gleiche Farbe wie das Mainboard hat. Danach schloss ich einen Monitor an und schaltete das Gerät wieder ein. Ich bekam einen Video-Sync, aber das Bild war schwarz. Oje… Ist es der VIC?

Eine C64 Dead Test Steckkarte lieferte schnell einen Hinweis. Sie ließ den Bildschirm viermal aufblinken, was bedeutete, dass der U23 DRAM-Chip defekt war. Zum Glück sind das 4164 Typ 64Kx1 DRAM-Chips, wie sie auch für die Reparatur von ZX Spectrums verwendet werden. Ich habe ein paar davon auf Lager, also konnte ich ihn einfach austauschen.

Nächster Test, und diesmal bekam ich endlich den berühmten blauen READY Prompt. Ein vollständiger Diagnoselauf bestätigte, dass der fehlende PLA und ein DRAM-Chip alles war, was kaputt war.

Das Board funktioniert jetzt wieder und ist bereit, zukunftssicher gemacht zu werden. Zuerst habe ich die Elektrolytkondensatoren ausgetauscht. Für C13 habe ich einen bipolaren Kondensator verwendet, was (meiner Meinung nach) zu einer hörbaren Verbesserung der SID-Audioqualität führte. Die alten 78xx Spannungsregler wurden durch Traco Power DC/DC-Wandler ersetzt, die keine Kühlkörper benötigen. Was stattdessen Kühlkörper bekam, waren die CPU, der SID und der VIC. Der PLA sollte eigentlich auch einen Kühlkörper bekommen, aber der PLAnkton-Ersatz verbraucht nur einen Bruchteil der Leistung des originalen PLA und bleibt kalt.

Ich fand auch vier MOS-77xx Chips auf dem Board. Das sind Standard 74LS-Chips, aber sie sind berüchtigt für ihre hohe Ausfallrate. Ich habe sie vorsorglich durch ihre Standard-Gegenstücke ersetzt. Das Mainboard sollte nun für die nächsten zwanzig Jahre in Ordnung sein.

Die Tastatur war in einem sehr sauberen Zustand, aber ich beschloss trotzdem, sie zu zerlegen und zu waschen. Ich habe alle Tastenkappen abgezogen und sie im Ultraschallbad gereinigt. Ich entfernte auch die hintere Platine und reinigte die Stößel und Kontakte mit etwas Isopropanol. Danach habe ich die Tastatur wieder zusammengebaut. Bei der Leertaste habe ich ein wenig Silikonfett auf die Hebelmechanik aufgetragen, was beim Drücken der Leertaste ein viel leiseres und befriedigenderes Geräusch ergab.

Der Vorbesitzer hatte auf der rechten Seite des Gehäuses zwei zusätzliche Tasten eingebaut. Eine Taste ist eine Reset-Taste, eine Standard-Modifikation bei einem C64. Die andere war mit dem “bus available” Pin des Expansionsports verbunden. Sie friert das System im Grunde ein, solange die Taste gedrückt gehalten wird. Ich habe keine Verwendung für eine Freeze-Taste, also beschloss ich, die Reset-Taste wieder einzubauen, aber die Freeze-Taste wegzulassen.

Ich schloss die Reset-Taste an C34 anstelle des Expansionsports an. Wenn sie gedrückt wird, triggert sie den Reset-Monoflop erneut, indem sie den Kondensator entlädt. Auf diese Weise wird die Taste entprellt und das Reset-Signal für eine angemessene Mindestzeit aufrechterhalten. (C34 gilt nur für 250425 Boards, für andere Versionen siehe deren Schaltpläne! Achte auch darauf, dass du nicht versehentlich einen der Entkopplungskondensatoren kurzschließt.) Ich habe Dupont-Stecker verwendet, um die Reset-Taste vom Mainboard abnehmbar zu machen, falls ich die obere Gehäuseschale noch einmal entfernen möchte.

Um das Loch der ehemaligen Freeze-Taste zu schließen, hatte ich das große Glück, dass das Gehäuse in RAL 3020 “Verkehrsrot” lackiert war. Ich stellte fest, dass ich Filament in derselben Farbe habe, und druckte einen kleinen Stopfen in 3D, der dann mit Heißkleber an das Gehäuse geklebt wurde. Das Loch ist immer noch sichtbar, aber es sieht jetzt akzeptabel aus.

Und das war’s! Ich habe endlich meinen eigenen, roten C64!

Und noch ein Speccy, den ich zu einem guten Preis kaufen konnte. Der Verkäufer sagte, er sei “ungetestet”, aber ich behaupte, dass er sehr wohl wusste, dass er kaputt war. Für mich ist das in Ordnung, da ich diese Dinger hauptsächlich wegen des Reparaturspaßes kaufe. 😁

Der Computer war in einem traurigen Zustand, als ich ihn bekam. Bemerkenswert ist, dass die Maschine “in Portugal zusammengebaut” wurde. Das sehe ich zum ersten Mal, und um ehrlich zu sein, war das einer der Gründe, warum ich ihn haben wollte. Nach den sehr wenigen Informationen, die ich im Internet gefunden habe, waren diese Maschinen für den portugiesischen und südamerikanischen Markt bestimmt, aber einige von ihnen schafften es auch nach Großbritannien und in andere europäische Länder.

Die Frontblende war stark verbogen und ein Anschluss der Tastaturmembran war abgebrochen. Es scheint, dass der Vorbesitzer versucht hat, die Membran auszutauschen, aber nicht in der Lage war, die Frontblende zu entfernen.

Das ist der erste Hinweis darauf, dass die Maschine nicht “ungetestet” war, sondern einem verpfuschten Reparaturversuch unterzogen wurde.

Den zweiten Hinweis bekam ich, als ich versuchte, die Maschine einzuschalten, aber feststellte, dass sie komplett tot war und alle Spannungen fehlten. Die 5V werden von einem 7805 Spannungsregler erzeugt. Er hätte einfach an Altersschwäche sterben können. Aber in Anbetracht des anderen Hinweises vermute ich eher, dass der Vorbesitzer versucht hat, diese Maschine mit einem Standard-9V-Netzteil zu betreiben. Dieses hat eine umgekehrte Polarität, was den 7805 sofort zerstört und normalerweise die unteren RAM-Chips und andere Komponenten beschädigt.

Schauen wir uns mal das Innere an. Darin befindet sich ein Issue 6A Board, welches die letzte Revision der Platine ist. Aber ansonsten gab es keine Überraschungen. Wie auch immer, es ist das erste Issue 6A Board, das ich besitze, also bin ich froh, es zu haben.

Der 7805-Regler ist definitiv kaputt, aber ich hätte ihn ohnehin durch einen Traco Power DC/DC-Wandler ersetzt. Nachdem ich ihn ausgetauscht hatte, war die 5V-Leitung wieder da. Zu meiner Überraschung waren auch die 12V- und -5V-Leitungen wieder da, also gab es zumindest keine weiteren Schäden am Netzteil.

Ich habe meinen üblichen Composite-Mod durchgeführt. Dann schloss ich den Computer an meinen Monitor an und schaltete ihn ein, um herauszufinden, was noch kaputt ist. Zu meiner Überraschung erschien der Startbildschirm, und das Diag-ROM stellte außerdem fest, dass alle RAM-Chips funktionieren.

Okay, so viel zu dem “Reparaturspaß”, auf den ich gehofft hatte. Andererseits hat dieses Board einen zweiten Custom-Chip, den ZX8401, auch bekannt als ZXMUX-Chip. Wenn er beschädigt gewesen wäre, wäre die Reparatur viel schwieriger gewesen. Allerdings nicht unmöglich, da der ZXMUX durch ein paar Standard-SMD-Chips simuliert werden kann.

Nun, da der Speccy repariert war, fuhr ich damit fort, die Elektrolytkondensatoren auszutauschen. Ich fand und reparierte auch viele kalte Lötstellen an den unteren RAM-Chips. Die Überholung der Platine war danach abgeschlossen.

Schauen wir uns das Gehäuse an. Der Membrananschluss war kaputt, aber zum Glück gibt es in Retro-Shops neue Membranen. Der Vorbesitzer hat versucht, die Frontblende zu entfernen, die meistens an das Gehäuse geklebt ist. Meistens, aber nicht hier. Bei diesem Computer wurde die Frontblende nur durch vier Klammern an Ort und Stelle gehalten. Alles, was man hätte tun müssen, wäre diese Klammern zu öffnen und die Frontblende dann ganz leicht abzuziehen.

Leider war die originale Frontblende durch den verpfuschten Reparaturversuch zu stark verbogen, um noch gerettet werden zu können. Sie hatte auch einige sichtbare Kratzer. Ich hätte sie gerne gerettet, habe mich aber entschieden, sie stattdessen durch eine neue zu ersetzen. Dieses Mal habe ich eine metallisch rote Frontblende genommen, die so heiß aussieht wie ein Sonnenuntergang in Portugal. 😉

Und da ist er, ein weiterer ZX Spectrum für meine Sammlung.

Der Superfo Harlequin ist ein ZX Spectrum 128K Klon. Er ist besonders, weil er, obwohl er ein 128K Spectrum ist, immer noch in ein 48K Spectrum Gehäuse passt. Er ist auch deshalb besonders, weil der ULA-Custom-Chip durch diskrete 74HC-Standardchips nachgebildet wird, die leicht ersetzt werden können, falls einer davon kaputtgehen sollte. Das ist allerdings nur ein kleiner Vorteil, da die RAM-Chips, der Soundchip und die Z80-CPU mittlerweile selten sind.

Ich habe das Harlequin 128K Black Large DIY Kit bei ByteDelight bestellt. Es wird mit allen Komponenten geliefert, die zum Bau der Hauptplatine erforderlich sind, sogar mit denen, die anderswo schwer zu finden sind. Dem Bausatz liegt auch ein Flash-ROM-Chip bei, der jedoch aus Lizenzgründen kein Sinclair-ROM-Image enthält. Was noch benötigt wird, um einen kompletten Speccy zu bauen, ist ein ZX Spectrum Gehäuse mit Tastatur und ein Flash-ROM-Programmer für das Sinclair-ROM.

Zusammenbau

Der Harlequin hat nur ein einziges SMD-Bauteil, und dieses war sogar schon vorgelötet. Alle anderen Bauteile sind Through-Hole (Durchsteckmontage), sodass dieser DIY-Bausatz sogar für Löt-Anfänger geeignet ist.

Den Rest des Tages verbrachte ich damit, die Bauteile aus ihren Tüten zu holen, ihren richtigen Platz zu finden und sie dann einzulöten. Das ByteDelight-Kit wurde sorgfältig zusammengestellt. Jedes Bauteil kommt in separaten Tüten pro Wert und ist in der optimalen Reihenfolge für den Zusammenbau nummeriert. Es ist buchstäblich einfach Löten nach Zahlen. 😄

Der langweiligste Teil war das Einlöten der 51 Sockel. Der DIY-Bausatz wurde mit Standardsockeln geliefert, aber ich bevorzuge generell Präzisionssockel, also habe ich stattdessen diese verwendet.

Der Bausatz enthält auch den Quarz, der für ein NTSC-Setup benötigt wird, sodass du zwischen einer PAL- und einer NTSC-Maschine wählen kannst. Die Platine selbst ist jedoch für PAL vorkonfiguriert. Für eine NTSC-Maschine müssen einige Leiterbahnen auf der Unterseite der Leiterplatte durchtrennt werden.

Das ROM flashen

Der DIY-Bausatz wird mit einem AMD AM29F040B Flash-ROM geliefert. Es ist groß genug, um bis zu 8 ROM-Images aufzunehmen. Ein DIP-Schalter wählt das zu verwendende Image aus. Das vorgeflashte Image enthält ein Diag-ROM, etwas andere Software, aber aus Lizenzgründen kein ZX Spectrum ROM. Die Platine selbst unterstützt auch originale Spectrum 48K und 128K ROMs sowie 27C256 und 27C512 EPROMs.

ROM-Dateien können im Internet gefunden werden. Ich habe mich entschieden, die ersten sechs Flash-ROM-Bänke beizubehalten und Bank 7 für ein Spectrum 48K ROM sowie Bank 8 für ein Spectrum 128K+2 ROM zu verwenden.

Zum Flashen verwende ich den XGecu TL866II+ Programmer und die Open-Source-Software minipro. Zuerst lese ich den ursprünglichen Inhalt des Flash-ROMs aus:

minipro --device 'am29f040b@DIP32' --read harlequin.bin

Dann habe ich eine Kopie der ersten sechs Bänke gemacht. Das ist mit dem dd-Befehl einfach. Mit einer Blockgröße von 65536 Bytes können die Bänke mit den Optionen skip und count ausgewählt werden. Um die ersten sechs Bänke zu behalten:

dd if=harlequin.bin of=harlequin-6banks.bin bs=65536 count=6

Danach verwende ich cat, um ein neues Binary zu kompilieren. Beachte, dass jede Bank 65536 Bytes groß sein muss. Wenn ein ROM-Image also kleiner ist, muss es verdoppelt (oder vervierfacht) werden:

cat harlequin-6banks.bin \
  48k.rom 48k.rom 48k.rom 48k.rom \
  128k+2.rom 128k+2.rom \
  > harlequin-new.bin

Das neue Image kann dann auf das Flash-ROM gebrannt werden:

minipro --device 'am29f040b@DIP32' --write harlequin-new.bin

Nachdem das Flash-ROM in die Harlequin-Platine eingesetzt war, war sie endlich fertig und bereit für einen ersten Start. Leider hat der Macher der Harlequin-Platine an einem Brückengleichrichter gespart, daher ist es immer noch wichtig, auf die richtige Polarität des Netzsteckers zu achten. Wie der ZX Spectrum benötigt der Harlequin ein Netzteil mit einem 5,5/2,1 mm Hohlstecker, bei dem der Minuspol innen liegt. Die meisten Netzteile auf dem Markt haben den Pluspol innen.

Obwohl der Harlequin viel mehr Chips als ein originaler ZX Spectrum hat, ist er sehr sparsam. Er verbraucht nur 1,7W bei 9V, während der originale Speccy 4,8W verbraucht. Andererseits benötigt der Harlequin keine 12V und -5V, um zu laufen, daher werden diese Spannungen nicht erzeugt. Das könnte für ein paar sehr exotische Erweiterungen ein Problem sein.

Das Gehäuse

Der DIY-Bausatz umfasst nur alles, was zum Zusammenbau der Hauptplatine benötigt wird. Was fehlt, ist ein Gehäuse mit Tastatur und ein Netzteil. Die Platine hat die gleichen Abmessungen wie eine originale ZX Spectrum 48K-Platine, also kannst du Originalgehäuse (z. B. das Standardgehäuse mit den Gummistasten oder das ZX Spectrum Plus-Gehäuse) verwenden oder ein neues Replika-Gehäuse mit neuen Membranen, Tastenmatte und Frontblende kaufen. Letzteres ist teurer, aber dafür bekommst du ein brandneues Gehäuse und kannst aus einer Vielzahl von Farben wählen.

Ich habe mich für eine weiße Tastatur und ein transparentes Gehäuse entschieden, damit man die schöne Harlequin-Platine auch in einem geschlossenen Gehäuse noch bewundern kann.

Der Harlequin verfügt über einen separaten RGB-Mini-DIN-Anschluss. Er ist so konzipiert, dass er nicht mit einem klassischen Gehäuse kollidiert. Du möchtest jedoch wahrscheinlich den RGB-Anschluss nutzen, da er eine viel bessere Bildqualität bietet. Shops wie ZX Renew bieten spezielle Harlequin-Gehäuse mit einer Aussparung für den RGB-Anschluss an. Wenn du ein klassisches Gehäuse verwenden möchtest, musst du vielleicht ein Stück aus dem schönen alten Gehäuse herausschneiden, um an den Anschluss zu gelangen.

Da wir gerade davon sprechen, Löcher in alte Gehäuse zu machen: Der Harlequin hat ein eingebautes Joystick-Interface. Wenn du möchtest, kannst du einen Platz für einen 9-poligen Sub-D-Stecker ausschneiden und ihn mit der Platine verdrahten. Ich habe darauf verzichtet, einen Schnitt in mein schönes Harlequin-Gehäuse zu machen, und verwende stattdessen ein klassisches Kempston-Joystick-Interface.

Lass uns spielen

Der einfachste Weg, Software in den Harlequin zu laden, ist über den Mic/Ear-Anschluss. Es gibt Smartphone-Apps und auch viele Tools, die die Töne erzeugen können, um TAP- oder TZX-Dateien zu laden, also musst du nicht den alten Kassettenrekorder und die Audiokassetten ausgraben.

Ich verwende meine tzxtools. Der Befehl tzxplay spielt TZX- und TAP-Dateien über den Standard-Audioausgang ab. Ich verbinde den Ausgang der Soundkarte mit einem klassischen Klinkenkabel mit dem Mic/Ear-Anschluss.

Da der Harlequin ein vollwertiger 128K-Klon ist, kommt er auch mit einem AY-3-8912-Soundchip und sogar einem Stereoausgang. Das Erste, was ich also getan habe, war ein Spiel zu laden, das diesen Soundchip für die In-Game-Musik nutzt.

Als ich 2021 anfing, alte Computer aufzuarbeiten, hätte ich mir nicht vorstellen können, dass es so viel Spaß macht. 😁 Neulich kaufte ich einen weiteren ZX Spectrum. Laut dem Verkäufer hatte er einige seltsame Artefakte auf dem Bildschirm und auch Stabilitätsprobleme, weshalb er als defekt verkauft wurde. Als ich ihn zu Hause ausprobierte, war es noch schlimmer. Ich bekam nur einen schwarzen Bildschirm mit einem weißen Rand.

Im Inneren des Gehäuses fand ich ein Issue 2 Board. Der Vorbesitzer hatte einen Composite-Ausgang an einem separaten Anschluss hinzugefügt. Da das Zeitalter der Fernseher mit Tunern definitiv vorbei ist, gibt es keinen Grund, den Modulatorausgang zu behalten. Ich werde stattdessen meinen eigenen Composite-Mod durchführen und dieses hässliche Kabel entfernen, das da heraushing.

Die Herstellungsdaten der Komponenten erzählen eine interessante Geschichte. Dieser Computer wurde wahrscheinlich Ende 1982 hergestellt. Allerdings sind alle Chips, die sich auf die oberen 32KB RAM beziehen, gesockelt, und einige wurden 1983 hergestellt. Ich schätze, er wurde ursprünglich als 16K-Modell gebaut und ein Jahr später auf die vollen 48K erweitert. Als einziger Chip auf diesem Computer wurde die ULA 1984 hergestellt, also wurde sie vielleicht um diese Zeit herum ausgetauscht.

Mein Hauptverdacht war, dass die ULA kaputt war, also steckte ich sie in einen meiner funktionierenden Spectrums und war froh, dass sie funktionierte. Das Problem musste woanders liegen.

Der übliche erste Schritt ist, die Spannungen zu überprüfen. Und bingo, die 12V-Leitung hatte etwa 7V, und die -5V-Leitung war tot. Das klang sehr vertraut, und ein Blick auf die Spule bestätigte meinen Verdacht. Die Spule hatte eine violette Farbe und einen Kurzschluss zwischen der Primär- und Sekundärwicklung. Ich vermute, die Spule war bereits vorgeschädigt, als der Spectrum verkauft wurde, was die Artefakte aufgrund schlechter Spannungen an den unteren RAM-Chips verursachte. Als ich den Computer zu Hause einschaltete, gab ich ihm schließlich den Rest.

Nun, es ist nicht das erste Mal, dass ich mit einer kaputten Spule zu tun hatte. Ich lötete sie aus, wickelte sie neu und ersetzte die Halbleiter, die normalerweise als Folge gegrillt werden. Dann schaltete ich das System wieder ein und stellte fest, dass alle Spannungen wieder normal waren. Erfolg!

Ich steckte die ULA zurück in ihren Sockel, damit ich prüfen konnte, was noch kaputt war. Und (zu meinem Missfallen, um ehrlich zu sein) fuhr der Computer einfach hoch und funktionierte wieder.

Was für ein Spielverderber! Ich hatte gehofft, noch etwas mehr Reparaturspaß mit dieser Maschine zu haben. 😉

Okay, was als nächstes? Ich begann damit, die Elektrolytkondensatoren durch frische zu ersetzen. Dann fand ich etwas Seltsames: Eine Drahtbrücke fehlte, die eigentlich da sein sollte.

Diese Brücke ist wichtig. Die oberen 32K RAM-Chips sind eigentlich 64K RAM-Chips, bei denen sich nach der Produktion eine Hälfte des Speichers als fehlerhaft herausstellte, sodass sie mit halber Größe billiger verkauft wurden. Die Brücke konfiguriert, welche Hälfte des Speichers verwendet werden soll. Es gibt keinen Pull-up-Widerstand, also ist das Offenlassen keine gültige Option. Es könnte dazu führen, dass der obere RAM zufällig zwischen der funktionierenden und der fehlerhaften Speicherhälfte hin und her wechselt. Ich bezweifle, dass dieser Computer jemals stabil lief, nachdem er auf 48K modifiziert wurde. Diese Brücke wurde einfach von demjenigen vergessen, der die Modifikation durchgeführt hat.

Die RAM-Chips sind TMS4532-20NL4. Die nachgestellte 4 zeigt an, dass der obere Teil des Speichers verwendet werden soll, also habe ich eine Brücke zwischen dem mittleren Loch und dem “+5V”-Loch hinzugefügt. Eine nachgestellte 3 würde eine Brücke zwischen dem mittleren Loch und “0V” erfordern.

Ich lötete die Brücke ein und ersetzte alle Elkos durch welche von Vishay. Ich habe auch den 7805 Spannungsregler durch einen Traco Power TSR 1-2450 ersetzt. Dieser moderne DC/DC-Wandler ist ein direkter Ersatz, der keinen Kühlkörper benötigt und klein genug ist, um noch in ein klassisches ZX Spectrum Gehäuse zu passen.

Issue 2 Spectrum Boards haben zwei variable Widerstände, VR1 und VR2, für die Farbkalibrierung. Mit Hilfe eines Oszilloskops ist die Kalibrierung eine Sache von einer Minute. Ich habe das Oszilloskop an den Composite-Video-Ausgang (oder an den Videoeingang des Modulators) angeschlossen und dann beide Widerstände eingestellt, bis das Signal so glatt wie möglich aussah. Es gibt einen Blog-Artikel bei Spectrum for Everyone, der weitere Details zur Kalibrierung liefert.

Zum Schluss habe ich das ZX Spectrum Diagnostics Tool ausgeführt. Alle Tests bestanden, sogar die des oberen RAMs.

Wieder eine Reparatur erfolgreich abgeschlossen. 😄

Das ist also mein 3. ZX Spectrum. Vor allem gefällt mir der außergewöhnlich gute Zustand des Gehäuses. Es scheint, dass der Computer in seinen 40 Jahren kaum benutzt wurde. Die Tasten und die Frontblende sehen tatsächlich makellos aus, und es gibt auch nur sehr wenige und kleine Kratzer.