Als ich diesen Amiga 1200 fand, hatte ich Mitleid mit ihm. Das Gehäuse und die Tastatur waren stark vergilbt, aber noch schlimmer war der verpfuschte Versuch, ein Gotek-Laufwerk in das Gehäuse einzubauen. Der Vorbesitzer hat offensichtlich versucht, den Diskettenlaufwerksbereich mit einer Art Seitenschneider zu öffnen, was das Gehäuse im Grunde ruiniert hat.
Mein ursprünglicher Plan war, das Gehäuse und die Tastatur zu bleichen, den verpfuschten Schnitt am Diskettenlaufwerk mit einem Rotationswerkzeug zu säubern und es dann wieder schön mit einem 3D-gedruckten Teil zu verschließen. Aber dann kam mir eine bessere Idee. 😁
Das Mainboard
Werfen wir zuerst einen Blick hinein. Dort ist ein Rev 1D.4 Board in gutem optischen Zustand. Ich habe die Elektrolytkondensatoren ausgetauscht und die ROMs auf AmigaOS 3.2.1 aufgerüstet.
Auf der Unterseite der Platine fand ich einen Kupferdraht für einen sogenannten “Floppy Fix”. Als Escom die letzte Charge von Amiga 1200 Systemen produzierte, waren Amiga-Diskettenlaufwerke nicht mehr verfügbar, und Escom musste einen Weg finden, stattdessen normale PC-Diskettenlaufwerke zu verwenden. Viele Spiele und Demos mit eigenen Trackloadern laden jedoch nicht auf Rechnern mit dieser Modifikation.
Das originale Diskettenlaufwerk dieser Maschine war nicht mehr vorhanden, und Gotek-Laufwerke können Amiga-Diskettenlaufwerke perfekt emulieren, also entschied ich mich, den Floppy Fix rückgängig zu machen, indem ich den Pfusch-Draht entfernte. Um das ursprüngliche RDY-Signal wiederherzustellen, habe ich stattdessen ein Kabel von Pin 34 des internen Diskettenanschlusses zu Pin 1 des externen Anschlusses verlegt.
Da ich gerade auf der Unterseite der Platine arbeitete, sollte ich auch gleich E123C und E125C entfernen, um die Stabilität von Turbokarten zu verbessern. Auf dieser Maschine waren diese Kondensatoren jedoch nicht bestückt, also gab es nichts zu tun.
Endlich war es Zeit für einen ersten gründlichen Testlauf. Alles lief gut, aber dann bemerkte ich, dass die rechte Maustaste an beiden Ports nicht funktionierte. Ich habe einen separaten Blogartikel über die Ursache und die Lösung geschrieben, aber um es kurz zu machen, ich musste nur vier Widerstände durch Ferrite ersetzen.
Meine Arbeit an der Platine war danach abgeschlossen, und sie bestand alle Tests.
Die Extras
Wie bei meinen anderen Überholungen reinige ich die Maschine nicht nur, sondern mache sie auch mit einigen Extras zukunftssicher.
Zuallererst: Das vergilbte Gehäuse mit dem hässlichen Schnitt. Ich war mir sicher, dass das Gehäuse selbst bei einem geschickten Reparaturversuch nie wieder wirklich schön aussehen würde. Außerdem wollte ich schon immer einen schwarzen Amiga haben, also beschloss ich, die Maschine stattdessen in ein brandneues, schwarzes a1200.net Replica-Gehäuse umzusiedeln.
Das Diskettenlaufwerk fehlte, aber anstelle des Gotek-Laufwerks, das als Ersatz diente, entschied ich mich für ein Centuriontech GoEX Laufwerk. Es verwendet eine SD-Karte anstelle eines USB-Sticks und verfügt über einen Drehregler, der die Auswahl eines Disketten-Images viel einfacher macht. Es gibt auch ein passendes OLED-Display dafür, aber für meinen neuen Amiga zog ich es vor, ein winziges Display zu verwenden, das nicht so auffällt.
Das Display selbst ist eines dieser 0,91" OLEDs, die man in praktisch jedem Maker-Shop finden kann. Es ist jedoch wichtig, Pin 1 und 2 zu vertauschen, wenn man Kabel anlötet, da die Strompins bei diesem Displaytyp im Vergleich zum originalen GoEX-Displaymodul vertauscht sind.
Ich habe dann ein A600 Display-Modul-Gehäuse gedruckt, das zum Glück auch auf einen A1200 passt. Ich habe Heißkleber verwendet, um das Modul zusammenzubauen, aber im Nachhinein hätte ich stattdessen normalen Kleber verwenden sollen, da der Heißkleber das PLA des Drucks aufweichte. Das Modul wird dann einfach in die Kühlschlitze des Amiga geklippt, ein Kleben ist nicht erforderlich.
Um diese Art von OLED zu verwenden, muss eine Datei namens FF/FF.CFG auf der SD-Karte erstellt werden, die diese Zeile enthält:
display-type = oled-128x32
Ich habe auch eine Indivision AGA MK3 für ein pixelgenaues Bild auf modernen Fernsehern über HDMI hinzugefügt. Dabei fand ich heraus, dass das a1200.net Replica-Gehäuse scheinbar andere Maße hat als das Originalgehäuse, also habe ich eine modifizierte Klappe und Halterung für diese Art von Gehäuse erstellt.
Der Computer kam mit einer Marpet Developments M1207 RAM-Erweiterung im Erweiterungsschacht. Sie bekam eine frische Knopfzelle und versorgt die Maschine nun mit 4 MB zusätzlichem Fast-RAM, einer 68882 FPU und einer RTC.
Zusammenbau
Was fehlt noch? Die schwarzen Tastenkappen, die zum schwarzen Gehäuse passen! Nach vielen Jahren des Wartens waren sie endlich verfügbar, und ich bekam ein Set rechtzeitig vor Weihnachten geliefert.
Das schwarze Gehäuse enthält keine Plaketten, aber ich habe eine schöne schwarze von Badgeman gefunden.
Danach war der Amiga endlich bereit für den finalen Zusammenbau.
Wenn Commodore in den 1990er Jahren die Wahl der Gehäusefarbe gelassen hätte, hätte ich mich für einen schwarzen Amiga entschieden. Und nun ist er hier, ein komplett schwarzer Amiga 1200 mit völlig neuem Äußeren und modernisiertem Inneren.
Im vorherigen Teil habe ich die Tastatur des Amiga 1000 überholt. Sie war in einem schlechten Zustand und verdiente wirklich einen eigenen Teil. Nun werde ich das Diskettenlaufwerk durch einen Centuriontech GOEX on pills Floppy-Simulator ersetzen und dann alles wieder zusammenbauen.
Floppy-LED
Die Floppy-LED des Amiga 1000 ist nicht mit dem Mainboard verbunden, sondern mit dem Diskettenlaufwerk. Das GOEX-Laufwerk bietet keinen vergleichbaren Anschluss, also musste ich mir eine Lösung einfallen lassen. Glücklicherweise machte es mir der Amiga ziemlich einfach.
Bei allen Amiga-Modellen repräsentiert die Floppy-LED den Status des Laufwerksmotors. Sie leuchtet, solange der Motor mit Strom versorgt wird. Beim Amiga 1000 wird der Motor des internen Laufwerks durch ein /MTR0-Signal an Pin 16 des Floppy-Anschlusses gesteuert. Wenn es LOW ist, wird der Motor mit Strom versorgt und die Floppy-LED sollte leuchten. Der 7438-Puffer im Amiga hat einen maximalen Ausgangsstrom von 48mA, während die LED einen Durchlassstrom von 30mA hat, also könnte theoretisch die LED (und ein 120Ω Vorwiderstand) direkt an die /MTR0-Leitung und +5V angeschlossen werden. Aber ich wollte auf der sicheren Seite sein, also habe ich einen invertierenden Schalter mit einem Standard-PNP-Transistor und zwei Widerständen hinzugefügt.
Ich habe einen BC557 verwendet, aber jeder andere Standard-PNP-Schalttransistor funktioniert genauso. Bei der LED zog ich eine grüne Floppy-LED der originalen roten vor. Ich habe eine Dialight 521-9266 verwendet, die die gleichen Abmessungen wie die Original-LED hat. Es sollte ein Pullup-Widerstand an der /MTR0-Leitung sein, aber es funktioniert auch ohne, also habe ich ihn bei meinem System aus Platzgründen weggelassen.
Auf dem GOEX-Board finden sich +5V an einem ungenutzten Pad neben dem Spannungsregler. GND findet sich an einem ungenutzten Header für einen optionalen Encoder.
On Screen Display
Das GOEX-Laufwerk benötigt eine Art Display, um die aktuell ausgewählte Disketten-Datei und andere Optionen anzuzeigen. Mein erster Plan war, ein winziges OLED-Display an die Gehäusefront zu kleben.
Allerdings kommt das „GOEX on pills“-Modell mit einem OSD-Anschluss. Er liest das CSYNC-Signal vom Amiga und generiert ein Pixel-Signal, das dem RGB-Signal des Amiga überlagert wird. Je nachdem, an welche Farbkomponente das Pixel-Signal angeschlossen ist, ist der OSD-Text entweder rot, grün oder blau (mit der entsprechenden Komplementärfarbe als Hintergrund).
Das CSYNC-Signal kann von Pin 12 von U6A abgegriffen werden. Das Pixel-Signal wird mit einem der 75Ω-Widerstände verbunden: R25 (rot), R24 (grün) oder R23 (blau). Das Kabel muss an das Ende des Widerstands gelötet werden, das dem Monitoranschluss näher ist, sonst ist das OSD-Overlay auf weißen Bildschirmen nicht sichtbar.
Die anderen Enden der beiden Kabel werden mit den entsprechenden CSYNC- und RGB-Pins des OSD-Headers des GOEX-Laufwerks verbunden. Es ist auch möglich, das GOEX-Laufwerk über die Amiga-Tastatur zu steuern, aber ich wollte keine weiteren Hardware-Modifikationen durchführen, besonders wenn das bedeutet, Kabel direkt an einen der CIAs zu löten. Mir ist es lieber, dass ich zum Wechseln der Disketten immer noch den Floppy-Schacht berühren muss, auch wenn es nur virtuell ist.
Zusammenbau
Ein geschulter Techniker sollte definitiv das Netzteil überholen, um Schäden an der Hardware oder spektakuläre Explosionen von Sicherheitskondensatoren zu vermeiden. @DingensCGN aus dem a1k.org-Forum hat da hervorragende Arbeit geleistet. Er hat alle Elektrolytkondensatoren ausgetauscht und einen vollständigen Lasttest durchgeführt, einschließlich der Überprüfung der Komponententemperaturen mit einer Wärmebildkamera. Ein großes Dankeschön an ihn!
Dieser Amiga hat ein separates Piggyback-Board, das ich zur Reinigung und zum Austausch der Kondensatoren (Re-Capping) entfernt hatte. Es ist an verschiedenen Stellen über einige Header mit dem Mainboard verbunden, was das Wiedereinsetzen etwas knifflig macht. Es ist wichtig, dass alle Header richtig verbunden sind.
Für das GOEX-Laufwerk habe ich einen 3D-gedruckten Rahmen für den Amiga 1000 entworfen. Er hält das Laufwerk in der richtigen Position und nimmt auch den originalen Auswurfknopf auf, damit das Loch in der Front verschlossen ist. Meine Absicht war, dass das GOEX-Laufwerk so unsichtbar wie möglich sein sollte, damit der originale Look des Amiga 1000 erhalten bleibt. Ich denke, das ist mir gelungen.
Und das war’s. Das System ist jetzt vollständig zusammengebaut.
Ich habe die obere Abschirmung montiert, die Frontplatte befestigt, das Gehäuse geschlossen und die 256KB-Speichererweiterung in den vorderen Steckplatz gesteckt.
Und dann kam der Moment der Wahrheit. Ich legte den Netzschalter um. Das System fuhr hoch. Ich hatte erwartet, dass der 230V-Netzteillüfter ziemlich laut sein würde, und war sehr überrascht, dass er fast unhörbar ist und problemlos mit modernen, ultra-leisen 12V-Lüftern der gleichen Größe mithalten könnte.
Dann erschien der berühmte Kickstart-Bildschirm, zusammen mit dem FlashFloppy OSD.
Ich habe die Kickstart-ADB-Datei vom GOEX-Laufwerk geladen, und danach wechselte ich zur ersten Diskette der berühmten Red Sector Megademo. Der Amiga hat sie einfach brav geladen.
Alles lief reibungslos! Die grüne Farbe des OSD trägt sicherlich viel zum 1980er-Retro-Gefühl dieser Maschine bei. Es sieht ziemlich genau so aus wie diese OSDs auf alten Fernsehern oder Videorekordern. 😆
FlashFloppy konfigurieren
Es gab zwei Dinge, die mich störten. Das erste war, dass ich einen Kaltstart der Maschine so einfach wie möglich durchführen möchte, also sollte das GOEX-Laufwerk beim Einschalten des Systems immer zuerst das Kickstart-ADF auswählen. Das zweite war, dass das OSD viel zu lange auf dem Bildschirm angezeigt wurde. Es sollte wenige Sekunden nach Laufwerksinaktivität verschwinden.
Beides lässt sich einfach konfigurieren. Zuerst muss ein Verzeichnis namens FF auf der SD-Karte erstellt werden. Dann muss eine Datei FF/FF.CFG mit folgendem Inhalt erstellt werden:
image-on-startup = static
display-off-secs = 5
Eine zweite Datei namens FF/IMAGE_A.CFG enthält den Dateinamen der Kickstart-ADF-Datei auf der SD-Karte.
Willkommen!
Und das war’s! Ich bin und war schon immer ein großer Fan des Amiga. Ich habe auf meinen Amigas viel gelernt, und sie waren das Fundament meiner Karriere als professioneller Softwareentwickler.
Ich habe den Amiga 1000 immer als die Perle meiner Amiga-Sammlung betrachtet, und ich bin glücklich und stolz, dass ich nun die Chance bekommen habe, so eine wunderschöne Maschine zu besitzen.
In diesem zweiten Teil werde ich mich um die Tastatur kümmern. Ich hatte erwartet, dass es die übliche Prozedur sein würde: Die Tastenkappen und das Gehäuse reinigen, die vergilbten Teile aufhellen, den Tastaturrahmen abstauben.
Dieses Mal war es jedoch nicht so einfach.
Der Ärger fing an, als ich die Tastenkappen abzog, dabei aber auch die Stößel von drei Tasten mit herauszog. Zum Glück lässt sich das reparieren, da die Schalter leicht zu warten sind. Mehr dazu weiter unten.
Tastaturreinigung
Die Tastenkappen wurden in einem Ultraschallbad mit einem Tropfen Klarspüler gereinigt und anschließend mit einer weichen Zahnbürste gebürstet.
Unter den Tastenkappen befindet sich der Tastaturrahmen, auf dem die Schalter montiert sind. Ich fand den üblichen Dreck, den man dort nach fast 40 Jahren erwarten würde, aber da war auch Flugrost, eine verkrustete Schmutzschicht und… tote Insekten. Ich ging nach draußen und bürstete die Insekten und den ganzen anderen losen Schmutz ab. Dann ging ich wieder hinein und besprühte den Rahmen mit Isopropanol, in dem Versuch, die Kruste abzuwaschen. Der Raum füllte sich sofort mit einem ungesunden Gestank nach Staub, Schmutz und Insektenkot. 🤢 Auch meine Versuche, den Flugrost mit einem Glasfaserstift zu entfernen, waren nicht wirklich erfolgreich. Es war einfach zu viel davon.
Ich wollte vermeiden, den Rahmen aufarbeiten zu müssen, da er erst ausgebaut werden kann, nachdem alle 91 Schalter (und eine LED) entlötet wurden. Aber es führte kein Weg daran vorbei. Also entlötete ich alles und entfernte den Rahmen. Auf der Platine fand ich eingetrocknete Flecken von einer Flüssigkeit (vielleicht von einem Erfrischungsgetränk, das über der Tastatur verschüttet worden war) und noch mehr tote Insekten. Es bestätigte, dass es die richtige Entscheidung war, aufs Ganze zu gehen.
Ich schliff den alten Lack und die Schmutzkruste vom Rahmen ab (draußen und mit einer guten Filtermaske). Dann lackierte ich ihn mit mattem Schwarz aus der Sprühdose. Er sieht jetzt so viel besser aus.
Aufarbeitung der Schalter
Die nächste böse Überraschung kam, als ich die Tastatur wieder zusammenbauen wollte. Ich testete alle 91 Schalter auf Durchgang im geschlossenen Zustand, stellte aber fest, dass nur etwa 40 von ihnen tatsächlich funktionierten. Wenn ich die anderen Tasten drückte, schlossen sie entweder den Kontakt nicht, oder der Stößel blieb stecken, oder beides.
Die Schalter, die in der Amiga 1000 Tastatur verwendet werden, sind Mitsumi Typ 2 taktile Schalter. Sie werden heute nicht mehr produziert, aber sie sind leicht zu warten. Nachdem ich an ein paar Schaltern die beste Vorgehensweise ausprobiert hatte, fand ich das folgende Verfahren am erfolgreichsten.
Der Schalter kann geöffnet werden, indem man eine Art Klinge (wie den Kopf eines Schlitzschraubendrehers oder eine flache Pinzette) auf beiden Seiten in die Verriegelung drückt und dann vorsichtig die Kappe mit einer Klinge oder einem weiteren Schraubendreher abhebt. Der Schalter besteht aus vier Teilen: Der Kappe, dem Stößel, der Schaltplatte und dem Sockel.
Ich habe die Schaltplatte mit Kontaktspray gereinigt. Außerdem habe ich die Beinchen des Hebels ein kleines bisschen nach oben gebogen, damit er beim Drücken der Taste etwas mehr Druck auf den Schalter ausübt.
Schließlich habe ich ein wenig Silikonfett auf die beiden schmalen Seiten des Stößels aufgetragen. Es ist wichtig, eine sehr, sehr winzige Menge zu verwenden! Wenn du zu viel nimmst, fühlt sich die Taste träge an oder könnte sogar stecken bleiben. Im Zweifelsfall solltest du diesen Schritt besser überspringen.
Danach wurde der Schalter wieder zusammengebaut und erneut getestet. Wenn er immer noch stecken blieb oder den Kontakt nicht richtig schloss, wurde der Vorgang wiederholt.
Es war eine Menge Arbeit und eine eintönige Aufgabe, aber am Ende konnte ich alle Schalter wieder zum Laufen bringen.
Aufhellen
Das Tastaturgehäuse wurde in Seifenwasser gereinigt. Danach wurden das Gehäuse (und die vergilbte Leertaste) zum Aufhellen in die Julisonne gelegt.
Das Ergebnis ist ziemlich gut, aber an einigen Stellen ist noch ein wenig Gelb zu sehen. Ich schätze, es gäbe ein noch besseres Ergebnis, wenn ich Wasserstoffperoxid verwenden würde, aber damit habe ich keine Erfahrung und ich bin nicht besonders erpicht darauf, sie mit dieser seltenen Tastatur zu sammeln.
Die Beschriftungen auf einigen Tasten sind immer noch gelb und wurden in der Sonne auch nicht weißer. Ich schätze, dass ich sie eines Tages durch neue Beschriftungen ersetzen muss.
Zusammenbau
Nachdem alle Teile gereinigt und aufgehellt waren, war die Tastatur bereit für den Zusammenbau. Ich drückte die Tastenkappen wieder auf die Tasten, montierte die Abschirmung und setzte dann den Tastaturrahmen wieder ins Gehäuse ein.
Pass auf, wenn du das Gehäuse schließt: Eine der vier Schrauben ist etwas kürzer und hat vielleicht auch eine andere Farbe. Diese einzelne Schraube muss für das obere rechte Loch verwendet werden.
Die Restaurierung der Tastatur ist nun abgeschlossen!
Im nächsten Teil werde ich die Haupteinheit wieder zusammenbauen und einen ersten Test machen. Funktioniert der Amiga noch?
Als der Amiga 1000 im Jahr 1985 auf den Markt kam, war er als Heimcomputer zu teuer, sondern zielte eher auf den Markt für professionelle Grafik-Workstations ab. Entsprechend niedrig waren die Verkaufszahlen. Nur 27.500 Einheiten wurden in Deutschland verkauft. Dennoch und ohne Zweifel ist der Amiga 1000 das Juwel jeder Amiga-Sammlung. Nun hatte ich endlich das Glück, meinen eigenen zu bekommen.
Der Gesamtzustand ist in Ordnung, wenn man bedenkt, dass die Maschine fast 40 Jahre alt ist. Der Amiga selbst ist nur ein wenig vergilbt, hat aber einige starke Kratzer an einer Kante. Die Tastatur hat ein französisch/belgisches AZERTY-Layout, das mit Aufklebern auf das deutsche Layout geändert wurde, wie es bei den ersten in der EU verkauften Geräten üblich war. Ihr Gehäuse und die Leertaste sind viel stärker vergilbt. Die Aufkleber sind ebenfalls vergilbt und einer fehlt.
Der Erweiterungsslot an der Vorderseite enthält ein 256KB-RAM-Modul. Die Originalmaus und die Disketten sind verloren gegangen, aber ich kann jede andere Amiga-Maus verwenden und selbst neue Disketten erstellen.
Das Innenleben
Im Inneren fand ich ein Rev-A-Mainboard und ein Piggyback-Board (Huckepackplatine). Diese Zusatzplatine speichert den Kickstart, der von der Diskette geladen wird, wenn die Maschine eingeschaltet wird. Spätere Revisionen verwendeten Kickstart-ROMs und benötigten dieses Piggyback-Board nicht mehr.
Normalerweise wurden alle Piggyback-Amiga-1000 für den US-Markt produziert. Aufgrund unterschiedlicher Netzfrequenzen und TV-Standards konnten sie in Europa ohne Modifikationen nicht betrieben werden. Meine Maschine wurde Anfang 1986 hergestellt, vermutlich für den US-Markt. Ein Jahr später wurde sie für den europäischen Markt modifiziert. Der ursprüngliche Agnus-Chip wurde durch einen 8367R0 ersetzt, der PAL-Videosignale erzeugen kann. Der Quarz ist jedoch noch der originale 28,6363-MHz-NTSC-Quarz, sodass das Videosignal kein echtes PAL ist.
Das System verfügt über einen Denise 8362R6, was die erste Revision ist, die auch den EHB-Modus darstellen kann.
Insgesamt ist es ein frühes Amiga-Modell und sehr wahrscheinlich eines der ersten, die in Deutschland verkauft wurden.
Das Netzteil
Generell empfehle ich nicht, einen alten Computer nach vielen Jahren der Lagerung sofort einzuschalten. Ohne eine Sichtprüfung und die notwendige Überholung könnte das Netzteil den Computer beschädigen, oder interne Komponenten könnten explodieren.
Eine erste Sichtprüfung des Netzteils schien in Ordnung zu sein, ohne offensichtliche Schäden und ohne gewölbte oder ausgelaufene Kondensatoren. Aber dann fand ich winzige Risse in einem Sicherheitskondensator.
Diese RIFA-X-Klasse-Kondensatoren sind tatsächlich berüchtigt dafür, nach vielen Jahren hochzugehen. Ihre Isolatoren bestehen aus Papier. Das Material wird durch Alter und thermische Belastung spröde, lässt Feuchtigkeit ein, was das Problem verstärkt. Letztendlich kann der Kondensator aufplatzen und in Rauch aufgehen.
Es war gut, dass ich das Netzteil nicht ans Stromnetz angeschlossen habe. Es wird nun von @DingensCGN überholt, einem Mitglied des A1K.org Forums, das viel Erfahrung mit der Restaurierung von Amiga-Netzteilen hat.
Das Mainboard
Ich habe die Kondensatoren auf dem Mainboard und dem Piggyback-Board ausgetauscht. Für die sieben 22µF-Kondensatoren habe ich stattdessen einen bipolaren Typ verwendet. Diese Kondensatoren werden zum Filtern der Audio- und RGB-Signale verwendet. Hier bipolare Kondensatoren zu verwenden, könnte die Signalqualität verbessern und schadet ansonsten nicht.
Um ehrlich zu sein, hatte ich dieses Mal Zweifel, ob ich die alten Kondensatoren austauschen sollte. Dieser Amiga 1000 wird keine Workstation werden, dafür habe ich andere Amigas. Er ist eher ein Sammlerstück. Dennoch möchte ich, dass er sich in einem guten technischen Zustand befindet. Als ich anfing, Retro-Computer zu sammeln, habe ich mir versprochen, keine Maschinen zu behalten, die kaputt oder anderweitig nicht einsatzbereit sind.
Danach entfernte ich den gesamten Staub und unterzog die Platinen einer gründlichen Wäsche mit IPA.
Das Mainboard ist nun bereit, wieder mit dem Piggyback-Board vereint zu werden und dann zurück ins Gehäuse zu ziehen.
Bleichen
Das Erste, was ich eigentlich getan habe, war, die gesamte Maschine zu zerlegen. Die Kunststoffteile des Gehäuses wurden in Seifenwasser gereinigt und vorsichtig mit einer Spülbürste geschrubbt. Danach nutzte ich das sonnige Juli-Wetter und bleichte alle Teile im Sonnenschein. Ich habe keine Chemikalien verwendet, nur die Sonne. Nach zwei Tagen war der Amiga fast wieder weiß.
Das war’s für den ersten Teil der Amiga-1000-Geschichte. Im nächsten Teil wird es um die Restaurierung der Tastatur gehen. Dort gibt es viel zu tun.
Ende der 1980er Jahre schwankte ich zwischen dem Atari ST und dem Amiga 500 als Nachfolger für meinen ZX Spectrum. Schließlich entschied ich mich für einen Amiga. Rückblickend war das die richtige Entscheidung. AmigaOS legte den Grundstein für meine spätere Karriere als professioneller Softwareentwickler. Trotzdem blieb ich neugierig auf den Atari ST. Nun ja, jetzt ist es an der Zeit, sich einen zu besorgen. 😀
Ich fand einen Atari 1040STF zu einem fairen Preis. Äußerlich ist er in einem sehr guten Zustand. Keine Modifikationen, kein Vergilben, sogar das Garantiesiegel war noch intakt. Auch im Inneren gab es nur ein wenig Staub um die Gehäuselüftungsschlitze herum.
Sogar die Tastatur war nicht wirklich dreckig, wenn man bedenkt, dass die Maschine viele Jahre lang benutzt wurde. Dennoch war eine gründliche Reinigung fällig.
Der Atari ST hat ein integriertes Netzteil, im Gegensatz zum Amiga 500 mit seinem separaten Netzteil auf dem Boden. Einerseits erlaubt es das, das Gerät direkt an das Stromnetz anzuschließen. Andererseits macht es die Maschine schwerer und das Modding riskanter aufgrund der gefährlichen Spannungen im Gehäuse.
WARNUNG: Schaltnetzteile können auch Stunden nach dem Trennen vom Stromnetz noch hohe Spannungen enthalten. Ich rate dringend davon ab, Reparaturen oder Modifikationen selbst zu versuchen. Bitte frage einen ausgebildeten Techniker um Hilfe!
In meinem ST fand ich ein Mitsumi SR98 Netzteil. Es sah in Ordnung aus, abgesehen von einem gewölbten Kondensator. Allerdings soll dieser Typ von schlechter Qualität sein, also entschied ich mich, es durch ein modernes MeanWell RD-35A zu ersetzen.
Das MeanWell sitzt sehr gut auf dem originalen Rahmen des Atari ST, fast so, als wäre es dafür gemacht. Um es zu montieren, habe ich das originale Netzteil und die Isolierfolie darunter entfernt und zwei Schraubenlöcher in den Rahmen gebohrt.
Die Anschlüsse des Netzteils können sich entweder auf der linken oder der rechten Seite befinden. Ich entschied mich für die linke Seite, damit die Netz- und Mainboard-Stromleitungen sauber getrennt sind und sich nicht kreuzen. Dafür musste ich allerdings die Kabel zum Mainboard verlängern.
Ich habe auch darauf geachtet, dass das Netzteil, der Rahmen und die Abschirmung des Atari ST ordnungsgemäß geerdet sind. Dafür musste ich ein Erdungskabel vom Metallrahmen zum Erdungsanschluss des RD-35A hinzufügen.
Um ehrlich zu sein, gefällt mir diese Modifikation viel besser als das originale offene Rahmendesign. Mit einer 3D-gedruckten Anschlussabdeckung sind nun alle gefährlichen Teile ausreichend vor versehentlichem Berühren geschützt.
Die Maschine wurde als „LED leuchtet, aber ansonsten ungetestet“ verkauft. Normalerweise verzichte ich darauf, alte und nicht überholte Netzteile für Tests zu verwenden, da sie den Computer beschädigen oder im schlimmsten Fall sogar explodieren könnten. Mit dem neuen Netzteil war es nun an der Zeit für einen ersten Test, ob noch andere Schäden vorliegen. Aber ich hatte Glück. Die Maschine fuhr einfach problemlos hoch. Das einzige kleinere Problem war, dass das Atari-Logo schwarz war, was zeigte, dass die Maschine noch die originalen TOS 1.02 ROMs hatte.
Das TOS befand sich in zwei seltsamen 96KB-ROMs. Um ein TOS-Upgrade durchzuführen, musste ich sie durch sechs (!) 27C256 EPROMs ersetzen. Das erforderte das Einlöten von vier weiteren Sockeln und das Ändern von drei Lötpads. Aber ich hatte ohnehin vor, die Elektrolytkondensatoren zu tauschen.
Der Kondensatorentausch ist für mich eine Routineprozedur beim Überholen von Heimcomputern. Manche Leute denken, dass dies nicht notwendig ist, es sei denn, einer der Kondensatoren ist tatsächlich gewölbt oder undicht. Elektrolytkondensatoren trocknen jedoch über die Jahre auch aus und verlieren ihre Kapazität. Das Ergebnis ist, dass das System zwar noch funktioniert, aber instabil sein könnte oder die Audio- und Videoqualität beeinträchtigt ist. Die verwendeten Komponenten waren in der Regel von einfacher Qualität, da Heimcomputer nur für eine Nutzung von ein paar Jahren ausgelegt waren und die Produktion billig sein musste.
Für das Einlöten der Sockel musste ich zuerst die Pads öffnen. Da ich schon dabei war, öffnete ich auch gleich die Pads für einen Blitter-Sockel als Vorbereitung für das Hinzufügen eines Blitter-Chips. Ich habe diesen Plan jedoch nicht weiter verfolgt, nachdem ich die Preise für NOS-Blitter gesehen habe. 🤑 Laut dem Feedback von Atari-Enthusiasten ist der Blitter dank optimierter CPU-basierter Routinen ohnehin nicht wirklich notwendig. Das ist möglich, da der Blitter im Gegensatz zum Amiga die CPU während des Betriebs blockiert.
Das Rainbow TOS 1.04 Image wurde zuerst in eine obere und eine untere Hälfte aufgeteilt, und dann wurde jede Hälfte wieder in drei Abschnitte aufgeteilt. Dafür habe ich mein Tool pynaroma verwendet und dann jeden Abschnitt auf ein 27C256 EPROM gebrannt, was sechs EPROMs ergab. Beim Wechsel von zwei ROMs zu sechs EPROMs ist es außerdem notwendig, drei Lötpads von der „1M“- auf die „256K“-Konfiguration umzustellen.
Und das war’s. Die Maschine fuhr wieder hoch und zeigte endlich das Atari-Logo in Regenbogenfarben.
Da ich vorher nie einen Atari ST hatte, habe ich keine Disketten und bin auch nicht sonderlich scharf darauf, welche zu erstellen. Zum Glück gibt es Centuriontech GOEX Laufwerke auch für Atari ST Computer. Es ist ein Drop-in-Ersatz für das originale Laufwerk, verwendet aber stattdessen .st-Dateien auf SD-Karten. Die Disketten-Datei kann über einen Encoder und ein winziges OLED-Display ausgewählt werden. Der ST selbst wird nicht bemerken, dass kein echtes Diskettenlaufwerk angeschlossen ist.
Das Disketten-Stromkabel stellte sich an meiner Maschine als etwas zu kurz heraus, also musste ich es durch ein längeres ersetzen.
Das OLED-Display ist mit doppelseitigem Klebeband an der Gehäuseoberseite befestigt. Das Flachbandkabel wird dann im Inneren mit Heißkleber verklebt, damit es schön fest sitzt.
Und das schließt die Überholung meines neuen Atari ST ab. Ich freue mich, ihn in meiner Retro-Sammlung zu haben.
