Ich besitze immer noch zwei ZX Spectrum 48K aus meinen allerersten Tagen der Heimcomputer. Der erste ist mein eigener, den ich 1985 von meinen Eltern als Weihnachtsgeschenk bekommen habe. Der andere gehörte einem Freund. Er war kaputt und konnte nicht repariert werden, also wollte er ihn zuerst wegwerfen, gab ihn dann aber stattdessen mir.
Hier sind also die beiden Schwestern…
In diesem Artikel geht es um die Restaurierung meines eigenen ZX Spectrum. Es wird eine Fortsetzung für den anderen geben.
Lass uns einen Blick unter die Haube werfen. Dieser Speccy hat ein Standard Issue Two Board, mit einem frei verdrahteten Transistor auf der CPU als übliche Werksmodifikation dieses Boards.
Soweit sieht es ganz gut aus. Lass uns herausfinden, ob er noch funktioniert.
Composite-Mod
Alle Heimcomputer dieser Ära waren so konzipiert, dass sie an den “Antenneneingang” eines gewöhnlichen Farbfernsehers angeschlossen werden konnten. Der Fernseher wurde auf den UHF-Kanal 36 eingestellt, um das Signal zu empfangen. Die Bildqualität war damals ganz in Ordnung, aber für heutige Standards schlecht.
Heute haben fast alle Fernseher einen Composite-Eingang, sodass das Signal nicht mehr moduliert werden muss. Glücklicherweise lässt sich der ZX Spectrum leicht modifizieren, um ein Composite-Signal auszugeben. Zuerst werden die zwei vorhandenen Drähte an der Seite des TV-Modulators entlötet und einfach zur Seite gebogen (damit der Mod bei Bedarf rückgängig gemacht werden kann). Im Inneren des Modulators wird der Widerstand von der Cinch-Buchse getrennt. Dann wird ein neuer Draht vom ehemaligen Signalpad auf der Außenseite direkt zur Cinch-Buchse verbunden.
Nach dieser Modifikation kann der Spectrum direkt an den “Composite In” des Fernsehers angeschlossen werden. Die Modifikation kann leicht rückgängig gemacht werden, und es ist nicht nötig, ein zusätzliches Loch in das Gehäuse zu bohren.
Testen
Ich habe die originalen ZX Spectrum Netzteile verloren, aber jedes stabilisierte 9 V Netzteil mit mindestens 1,5 A reicht als Ersatz. Es ist sehr wichtig, die Polarität des Hohlsteckers zu überprüfen! Die meisten modernen Netzteile haben den Pluspol an der Innenseite des Steckers, während der ZX Spectrum den Pluspol an der Außenseite erwartet:
Viele Speccys wurden sicherlich durch die Verwendung eines Ersatznetzteils mit der falschen Polarität getötet.
Ich habe ihn eingeschaltet und zu meiner Überraschung funktionierte er immer noch!
Alles, was ich jetzt noch tun müsste, ist ihm die übliche technische Überholung zu verpassen.
Recapping
Als erstes müssen die Elektrolytkondensatoren ausgetauscht werden. Die alten trocknen im Laufe der Jahre aus und verlieren ihre Kapazität. Einige können sogar auslaufen und die Platine beschädigen.
Um das alte Aussehen zu erhalten, bevorzugen viele Leute axiale Kondensatoren mit der klassischen Form und einer blauen (oder zumindest schwarzen) Farbe.
Hochwertige axiale Kondensatoren sind schwer zu finden und recht teuer. Ich habe mich für Vishay-Kondensatoren mit einer erwarteten Lebensdauer von 2.000 Stunden entschieden. Die Referenzfotos des Händlers haben mich jedoch getäuscht. Die schönen schwarzen “klassischen” Kondensatoren hatten eine seltsame Form und eine Aluminium- oder kunststoffgraue Farbe. Sie sind nicht von schlechterer Qualität, ganz im Gegenteil, aber sie sehen einfach nicht nach Vintage aus. Ich habe mich trotzdem entschieden, sie zu verwenden.
Es gibt eine Falle bei den Issue 2 Boards: Die Polarität von C46 ist auf dem Siebdruck falsch herum angegeben. Der Kondensator muss mit dem positiven Ende nach links eingebaut werden.
Nach dem Recapping habe ich die Platine gründlich mit Isopropanol und einer Zahnbürste gewaschen. Dann war es Zeit für einen weiteren Test.
Operation erfolgreich…
…aber der Patient ist tot. Das habe ich gesehen, als ich ihn wieder eingeschaltet habe:
Offensichtlich habe ich etwas kaputt gemacht. 😯 Aber was?
Zuerst habe ich die Spannungen überprüft, aber sie waren in Ordnung. Kein Chip wurde heiß, außer der ULA, aber das ist normal.
Der ROM-Chip ist gesockelt, also habe ich ihn entfernt. Ohne das ROM führt die CPU immer den gleichen Befehl aus (RST 38h), was den Speicher füllt und zu einem deutlichen Bildschirmpattern führt.
Das Muster war da, also war die CPU in Ordnung, aber es gab etwas Rauschen darin. Ich vermutete einen kaputten RAM-Chip, und das Signal auf dem Datenbus sah auf dem Oszilloskop tatsächlich etwas seltsam aus. Ich begann, ein paar verdächtige RAM-Chips auszutauschen, aber um es kurz zu machen, es änderte nichts. Ich war offensichtlich auf dem Holzweg.
Ich testete das ROM, aber es war in Ordnung. Ich tauschte die ULA gegen die aus dem anderen Speccy, aber es half auch nicht. Ich überprüfte alle Kondensatoren, die ich ersetzt hatte, aber sie hatten die richtigen Werte und die richtige Ausrichtung, sogar dieser berüchtigte C46.
Was war gerade passiert, das einen zuvor funktionierenden Spectrum so schwer beschädigt hat?
Mir fiel auf, dass IC23 als einziger Standardchip in diesem Gerät gesockelt war. Er muss aus einer früheren Reparatur stammen, denn im Gegensatz zu allen anderen Lötstellen war das Zinn dort gelblich. Als ich die Stellen mit der Spitze meines Lötkolbens berührte, brutzelten sie auch. Das war einfach Schrott. Ich entfernte das alte Zinn komplett und lötete einen neuen Sockel ein.
Könnte das das Problem gewesen sein? Ich gab dem Speccy Strom. Und ja, er funktionierte wieder! 😄
Ich vermute, als ich die Platine mit Isopropanol gereinigt habe, habe ich das Flussmittel in diesen alten Lötstellen teilweise gelöst, wodurch sie kalt wurden. IC23 wird für das korrekte Zugriffs-Timing des oberen RAMs verwendet. Bei einem falschen Timing könnte das obere RAM einfach den gesamten Datenbus gestört haben.
Abschlussarbeiten
Nachdem der Speccy wieder zum Leben erweckt war, machte ich noch ein paar abschließende Reinigungen.
Ein defekter TR4 ist eine häufige Ursache für einen kaputten Spannungswandler. Hier funktionierte er noch, aber ich habe ihn vorsichtshalber durch einen ZTX651 ersetzt, was der zuverlässigere Nachfolgertyp ist.
Ich habe auch präventiv den 7805 Spannungsregler durch einen frischen ersetzt und Wärmeleitpaste zur besseren Kühlung verwendet. In der Retro-Szene ist es üblich, den 7805 durch einen modernen Step-Down-Wandler zu ersetzen, der keine Kühlung benötigt, aber ich habe mich dagegen entschieden. Ich spüre gerne die Hitze eines funktionierenden ZX Spectrum.
Die Flachbandkabel der Tastaturfolie wurden über die Jahre spröde und fingen bereits an zu brechen. Zum Glück gibt es neue Folien auf dem Markt. Und da ich gerade dabei war, bestellte ich auch ein transparentes Replika-Gehäuse, eine schwarze Gummitastaturmatte und eine Chrom-Frontplatte. Mir gefällt besonders die Idee eines transparenten Gehäuses, das das Innere dieses alten Computers sichtbar macht.
Die erste der beiden Schwestern ist nun restauriert. Die andere könnte jedoch schwieriger zu restaurieren sein, da es hieß, sie sei “irreparabel kaputt”. Lass uns das herausfinden.
Nachtrag
Behaupte nie, eine Reparatur sei abgeschlossen, bevor du nicht ein paar Diagnosen durchgeführt hast. Einige Monate später testete ich diesen Speccy mit einem Diag-ROM und stellte fest, dass drei obere RAM-Chips defekt waren.
Glücklicherweise gibt das Diag-ROM genaue Hinweise darauf, welche RAM-Chips ausgetauscht werden müssen. Es war auch ein Glück, dass ich noch genügend Ersatzchips auf Lager hatte.
Der Vorteil der verwendeten MHB6164-Chips ist, dass sie echte 64KBit-RAMs sind, sodass ich nicht darauf achten muss, dass sie zu den anderen TMS4532-RAM-Typen passen. Nach dem Austausch waren alle Diagnoseprüfungen endlich grün.
Von meinen ersten Tagen mit Heimcomputern habe ich noch zwei ZX Spectrum 48K. Der erste ist mein eigener, den ich im vorherigen Teil restauriert habe. Dieser zweite Speccy war eine Spende von einem Freund. Er war kaputt und als irreparabel abgeschrieben, also wollte er ihn wegwerfen, aber ich bat ihn, ihn stattdessen mir zu geben.
Lass uns herausfinden, was wir hier haben…
Eine denkwürdige Überraschung
Dieser Speccy hat ebenfalls ein Issue Two-Board, aber es scheint etwas älter zu sein, weil es eine ältere ULA 5C112E-3 hat, während mein eigener eine ULA 6C001E-6 hat.
Was mich überraschte, war das winzige Daughterboard, das für IC26 verwendet wird.
Ich dachte zuerst, es sei eine Art Post-Production-Fix für einen PCB-Fehler, aber es stellte sich heraus, dass es eine viel einfachere Erklärung gibt. Für die oberen 32K RAM verwendete Sinclair acht 32KBit DRAM-Chips verschiedener Hersteller. Diese Chips waren eigentlich 64KBit-Chips, aber eine Hälfte des Speichers stellte sich nach der Produktion als defekt heraus, also wurden sie mit der halben Kapazität billiger verkauft.
Um einen Spectrum zu betreiben, müssen alle acht Chips den Defekt in derselben Hälfte haben. Eine Drahtbrücke auf der Platine konfigurierte dann, ob die “obere” oder “untere” Hälfte des RAMs verwendet werden sollte. Bei den OKI M3732-Chips, die auf dieser Platine verwendet wurden, ist die interne Speicherzellenadressierung jedoch etwas anders. Sagen wir es so: Bei diesen Chips war entweder die “linke” oder die “rechte” Hälfte defekt. Das winzige Daughterboard kümmert sich nur um die notwendige Modifikation an den Adressleitungen, um die OKI-Chips zu betreiben. Vielleicht waren sie einfach die billigsten, als Sinclair diese Charge produzierte. Ab den Issue-3-Boards gab es Jumper für die OKI-Chips, und das Daughterboard wurde nicht mehr benötigt.
Schadensbeurteilung
Um überhaupt etwas zu sehen, habe ich zuerst den “Composite-Mod” durchgeführt, den ich auch bei meinem anderen ZX Spectrum gemacht habe. Er braucht nur ein Kabel und ein paar Minuten Arbeit, es ist also gut investierte Zeit, selbst wenn sich dieser ZX Spectrum tatsächlich als irreparabel herausstellen sollte.
Danach habe ich den Speccy an den Fernseher angeschlossen, tief durchgeatmet und dann den Strom eingeschaltet.
Ja, dieser Computer ist definitiv kaputt.
Neue Spule
Das erste, was bei einem kaputten ZX Spectrum getestet werden sollte, ist, ob die Spannungen stimmen. Die 4116-RAM-Chips benötigen drei davon: +5V, +12V und -5V. Die +5V waren da, aber anstelle von +12V bekam ich nur +7V, während die -5V komplett fehlten.
Bei weiteren Überprüfungen fand ich den Übeltäter: Die Spule war kurzgeschlossen. Und es muss eine Menge Hitze im Spiel gewesen sein, da das Isolierplastik komplett geschmolzen war und eine dunkelviolette Farbe angenommen hatte. Das linke Foto zeigt diese Spule, das rechte zeigt eine gute Spule zum Vergleich.
Diese Art von Schaden passiert normalerweise, wenn eine Erweiterungskarte entfernt wird, während der ZX Spectrum noch eingeschaltet ist, was einen Kurzschluss auf den Stromleitungen verursacht. Dieser arme Computer muss vor seinem Ableben noch ein letztes Rauchzeichen gegeben haben.
Die Spule wurde speziell für den Spectrum angefertigt. Man kann heute noch Nachbauten bekommen, aber sie sind ziemlich teuer. Warum also nicht einfach selbst eine neue wickeln?
Zuerst entfernte ich gründlich den gesamten alten Kupferdraht und das verkohlte Isolierplastik. Ich hatte gehofft, dass ich die alten Spulen einfach abwickeln und die Anzahl der Wicklungen zählen könnte, aber die Isolierung war zu einem einzigen Plastiklumpen verschmolzen. Der Draht riss schließlich, und ich musste einen Cutter verwenden, um die Reste vom Ferritkern zu bekommen. Als ich fertig war, sah es so aus, als wäre die Spule einfach auf meinem Schreibtisch explodiert.
Glücklicherweise gibt uns der Schaltplan alle Informationen, die wir wissen müssen.
Der ursprüngliche Spulendraht hatte einen Durchmesser von 28AWG (oder 0,32 mm), also benötigen wir isolierten Kupferlackdraht der gleichen Stärke. Für die innere Spule benötigen wir etwa 30 cm Draht, für die äußere Spule etwa 100 cm.
Zuerst beginnen wir mit der inneren Spule. Wickle ein Stück des Drahtes fest um den auf dem nächsten Foto rot markierten Stift, mache dann 13 Windungen um den Ferritkern und wickle den Draht dann fest um den anderen Stift. Die Wicklungen auf dem Ferrit müssen nicht perfekt sein, sollten aber dennoch so fest wie möglich sein. Ich empfehle, die innere Spule neu zu wickeln, auch wenn sie intakt erscheint, da die Isolierung bereits beschädigt sein könnte.
Danach machen wir dasselbe mit der äußeren Spule mit 39 Windungen. Es ist wichtig, dass beide Spulen in die gleiche Richtung gewickelt werden. Es spielt keine Rolle, ob beide Spulen im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn gewickelt sind, solange du für beide Spulen die gleiche Richtung verwendest. Die Originalspulen sind von oben betrachtet gegen den Uhrzeigersinn gewickelt.
Verwende schließlich ein Feuerzeug, um die Isolierung an allen vier Stiften zu entfernen, und fixiere dann die Drahtenden mit Flussmittel und etwas Lötzinn an den Stiften. Prüfe nun mit einem Multimeter. Sowohl die primäre als auch die sekundäre Spule sollten weniger als 1Ω haben, aber es sollte kein Widerstand zwischen beiden Spulen bestehen.
Jetzt kann die Spule wieder auf die Platine gelötet werden. Der fünfte Stift dient als Schlüssel für die korrekte Ausrichtung.
Eine kurzgeschlossene Spule verursacht immer Sekundärschäden, also habe ich vorsorglich die Komponenten ausgetauscht, die normalerweise ebenfalls ausfallen:
- TR4: Er kann (und sollte) durch einen ZTX651 ersetzt werden, der stärker und zuverlässiger ist. Man findet sie immer noch bei guten Elektronikhändlern. Ich habe nach einem Standardtransistor als Ersatz gesucht, aber obwohl es einige Typen gab, war der ZTX651 immer die stärkste Empfehlung.
- TR5: Der Originaltyp ist nicht mehr erhältlich, kann aber durch einen ZTX751 oder einen Standard-BC557 ersetzt werden (der in umgekehrter Richtung montiert werden muss).
- D16: Dies kann jede Standard-5V1-Zenerdiode sein.
Danach habe ich ihn an den Strom angeschlossen und (um ehrlich zu sein, zu meiner Überraschung) waren alle drei Spannungen wieder da und korrekt.
Was kommt als Nächstes?
Das Bild auf dem Fernseher war noch unverändert, aber ich hatte bereits erwartet, dass weitere Komponenten beschädigt sein würden.
Ich habe die Temperaturen der ICs mit dem Finger überprüft. Wenn du das zu Hause ausprobierst, sei sehr vorsichtig, denn ein kaputter Chip kann so heiß werden, dass er leicht innerhalb einer Sekunde deine Haut verbrennen kann.
Die ULA wurde warm, aber das ist normal. Die CPU wurde auch ein bisschen warm, was bei modernen Computern keine Überraschung wäre, aber der Z80A soll eigentlich kalt bleiben. Ich habe ihn entlötet und durch einen 40-Pin-Sockel und eine gebrauchte SGS Z80A-CPU ersetzt, die ich mal aus einem kaputten ZX-81 gerettet habe.
Ich habe ihn wieder eingeschaltet und er funktionierte einfach! 🎉
Es gab also nur eine verbrannte Spule und eine kaputte CPU. Diese Reparatur war viel einfacher, als ich erwartet hatte.
Abschlussarbeiten
Wie bei meinem anderen ZX Spectrum habe ich zuerst alle alten Elektrolytkondensatoren ausgetauscht. Ich habe auch einen frischen 7805-Spannungsregler und Wärmeleitpaste für eine bessere Kühlung verwendet.
Mein erster Spectrum bekam ein transparentes Gehäuse und eine verchromte Frontplatte. Für diesen ZX Spectrum habe ich beschlossen, den ursprünglichen Look beizubehalten, also habe ich nur die kaputte Tastaturmembran ersetzt. Die alte Frontplatte hatte einige sichtbare Dellen und Kratzer, also wurde sie ebenfalls ausgetauscht. Ich habe dann das Originalgehäuse in warmem Wasser mit etwas Spülmittel gewaschen und dann alles wieder zusammengebaut.
Und das ist die Geschichte der zwei Schwestern, die ein schönes Makeover bekommen haben und jetzt fit für die nächsten 30 Jahre sind. 🙂
Nachdem der Testlauf im vorherigen Teil erfolgreich war, ist es nun an der Zeit, meinen Amiga wieder zusammenzubauen.
Bleichen
Ich habe die Gehäuseteile und Tastenkappen vom Bleichen beim CBM Museum Wuppertal zurückbekommen. Und die obligatorischen Vorher-Nachher-Fotos beweisen, dass sie großartige Arbeit geleistet haben:
Leider besteht das Netzteilgehäuse aus einem billigeren Material und konnte nicht weiter gebleicht werden, ohne die gefürchtete “Marmorierung” zu riskieren, also sieht es immer noch etwas vergilbt aus. (Ich habe vergessen, ein Ringlicht für die Fotos zu verwenden, aber ich habe mein Bestes getan, um beide Bilder vergleichbar zu machen.)
Rost entfernen
Wegen meiner unachtsamen Lagerung im Keller hat die Metallabschirmung im Laufe der Jahre etwas Rost angesetzt. Die schlimmsten Roststellen habe ich mit einem Glasfaserstift entfernt. Dann habe ich die Abschirmungen mit Nevr-Dull Polierwatte poliert, was viel von dem Flugrost entfernt hat. Das Ergebnis ist immer noch weit entfernt von perfekt, aber es ist schwer bis unmöglich, das ursprüngliche Aussehen der Abschirmung wiederherzustellen, also habe ich beschlossen, es so zu lassen.
Netzteil (PSU)
Ich habe das Netzteil bereits im letzten Teil vorbereitet. Jetzt, wo ich auch das Netzteilgehäuse zurück habe, ist es Zeit, es zusammenzubauen. Ich habe zuerst den Netzschalter ausgetauscht, da der alte über die Jahre kaputt gegangen ist. Zum Glück ist es ein Standard-Schalter, der noch in Elektronikgeschäften zu finden ist.
Das Mean Well RT-65B passt überraschend gut in das Gehäuse, fast so, als wäre es dafür gemacht. Ich hatte nur ein paar Schwierigkeiten, eine richtige Position für die Kabel zu finden. Ich habe verschiedene Positionen ausprobiert und auch versucht, die Seiten des Netzkabels und des Amiga-Stromkabels zu tauschen.
Das beste Ergebnis scheint die ursprüngliche Ausrichtung der Kabel zu sein (Netzkabel an der Seite des Netzschalters). Mit ein bisschen Fummelei konnte ich schließlich alle Kabel richtig verlegen, das RT-65B einpassen und das Netzteilgehäuse schließen.
Ich empfehle dir, die korrekte Verkabelung (besonders der Erdung) und die Spannungen noch einmal zu überprüfen. Stelle auch sicher, dass die Klemmen fest geschlossen sind und dass keine Kabel übermäßig gebogen, gequetscht oder durchstochen sind.
GOEX-Laufwerk
Das GOEX-Laufwerk wird optional mit einem OLED-Display geliefert, das oben auf dem Amiga-Gehäuse sitzt und die aktuell ausgewählte Datei sowie den aktuellen Disketten-Track anzeigt. Ich kann dir wirklich empfehlen, dieses Display mit dem Laufwerk zu bestellen, da es die Dateiauswahl viel einfacher macht. Es sei denn natürlich, du verwendest die “GOEX on pills”-Version, die ein Diskettenmenü auf dem Bildschirm als OSD bietet, aber ich war mir nicht sicher, wie diese Version mit dem von mir verwendeten RGB-to-HDMI-Konverter interferieren würde.
Das Display ist fertig montiert und hat bereits Crimp-Anschlüsse am Ende des Kabels. Die Idee war, sie durch eine Öffnung des Lüftungsgitters zu schieben, aber dafür waren sie einfach zu groß. Ich musste sie abschneiden, das Flachbandkabel durch eine Öffnung schieben und dann neue Anschlüsse an das Kabel anlöten.
HDMI-Anschluss
Das nächste Problem war der HDMI-Anschluss. Ich benutze c0pperdragons RGB-to-HDMI-Konverter, um meinen Amiga über HDMI an einen Fernseher oder Monitor anzuschließen. Aber wo sollte ich den HDMI-Anschluss unterbringen, damit ich ihn von außen erreichen kann?
Meine ursprüngliche Idee war es, ein passendes Loch in die Rückseite des Amiga-Gehäuses zu schneiden, aber später verwarf ich den Plan und entschied mich dagegen, das Gehäuse noch weiter zu verschandeln, als ich es in den 1990er Jahren ohnehin schon getan hatte. Eine bessere Idee war es, eine Abdeckung für den Erweiterungsport zu drucken, die ein Loch für ein HDMI-Kabel hat, obwohl mir der Gedanke nicht gefiel, dass dann ein Kabel lose aus dem Gehäuse hängen würde.
Dann bemerkte ich, dass das GOEX-Laufwerk ein Loch hinterlassen hatte, wo früher der Auswurfknopf des Diskettenlaufwerks war. Und dieses Loch ist tatsächlich groß genug für einen HDMI-Anschluss, fast so, als wäre es schon immer für diesen Zweck gedacht gewesen.
Ich habe einen 3D-gedruckten Rahmen entworfen, der den Anschluss eines Delock 85463 HDMI-Einbauanschlusses hält. Du kannst die STL-Datei bei Printables zum Nachdrucken finden.
Es sieht ein bisschen komisch aus, wenn ein HDMI-Kabel an die Stelle eingesteckt wird, wo sich einst der Disketten-Auswurfknopf befand, aber es funktioniert erstaunlich gut und hat mich davor bewahrt, weitere Löcher in das Amiga-Gehäuse zu schneiden.
Abgeschlossen
Nun war alles an seinem Platz montiert. Die obere Abschirmung konnte ich allerdings nicht schließen, da der HDMI-Konverter im Weg ist, also entschied ich mich, sie wegzulassen.
Und damit ist das Restaurationsprojekt abgeschlossen. Willkommen zurück, Amiga 500. Mit diesem Hardware-Upgrade solltest du für mindestens das nächste Jahrzehnt fit sein.
Das Kickstart-Dilemma
Naja, nicht ganz. In diesem Amiga ist ein Kickstart 2.04 ROM installiert, und beim Spielen einiger alter Spiele fand ich heraus, dass eine überraschend große Anzahl davon auf dieser Version von AmigaOS abstürzt. Das war damals in der Tat ein großes Problem des Amiga. In der vorherigen Generation von Heimcomputern war das Betriebssystem statisch und wurde nie aktualisiert, sodass Programmierer davon ausgingen, bestimmte Routinen an festen Positionen zu finden. Als der Amiga populär wurde, nutzten Programmierer das Betriebssystem weiterhin auf diese Weise und ignorierten dokumentierte Regeln. Dann veröffentlichte Commodore 1990 Kickstart 2.0, ein großes AmigaOS-Upgrade. Und plötzlich stürzten viele schlecht programmierte Spiele ab, aber anstelle der Programmierer wurde dem Amiga die Schuld dafür gegeben.
Ich habe hier noch ein originales Kickstart 1.3 ROM, zusammen mit einem ROM-Umschalter. Vielleicht werde ich diese Platine wieder verwenden. Zum Glück habe ich die Löcher, die ich einmal in das Gehäuse gebohrt habe, noch nicht verschlossen, sodass ich eines wieder für den Schalter nutzen kann.
Ein paar Jahre nachdem ich meinen Amiga 500 bekommen hatte, kaufte ich mir einen Amiga 4000 von dem Geld, das ich im Zivildienst verdient hatte. Zu seinen besten Zeiten war er in einem RBM Big Tower-Gehäuse untergebracht und hatte alle möglichen Erweiterungskarten sowie eine 68060-Turbokarte. Er war mein ganzer Stolz. Später, nachdem Commodore bankrott ging, wechselte ich zu Linux-Systemen. Mein Amiga 4000 wurde auf Diät gesetzt und zog zurück in ein Desktop-Gehäuse.
Der restaurierte Amiga 500 ist dafür gedacht, alte Spiele zu spielen und Demos zu schauen. Im Gegensatz dazu soll der Amiga 4000 wieder zu einer Workstation werden. Er sollte an moderne Monitore anschließbar und so leise wie möglich sein.
Dies ist der Zustand des Gehäuses vor der Restaurierung.
Der Computer hat in den vergangenen Jahrzehnten stark gelitten. Die Pulverbeschichtung der Metallabdeckung hat viele tiefe Kratzer von CRT-Monitoren abbekommen, die darauf abgestellt wurden. Die Plastikfront hat einen stark vergilbten Farbton angenommen. Um die Sache noch schlimmer zu machen, befand sich ein Aufkleber auf der Vorderseite, der den Kunststoff vor dem Vergilben bewahrte, aber jetzt ist stattdessen der Umriss dauerhaft in die Front „eingebrannt“. Die Tastatur befand sich in einem ähnlichen Zustand, wenn auch nicht ganz so stark vergilbt.
Das CBM Museum Wuppertal hat beim Bleichen meines Amiga 500 bereits hervorragende Arbeit geleistet, also beschloss ich, sie auch die Frontblende und die Tastatur bleichen zu lassen. Die Experten im Museum warnten mich jedoch, dass das Logo nach dem Bleichen möglicherweise sichtbar bleiben könnte, aber dann könnte ich immer noch darauf zurückgreifen, die Front schwarz zu färben oder sogar eine neue Front in 3D zu drucken.
Währenddessen kümmert sich eine Lackiererei um die Neulackierung der Metallabdeckung. Ich habe mich entschieden, die Originalfarbe RAL 7044 (Seidengrau) beizubehalten.
Schauen wir uns nun das Innere an.
Ausgelaufene Batterie
Ein echter Amiga-Killer ist der NiCd-Akku, der als Strom-Backup für die RTC (Echtzeituhr) dient. Früher oder später läuft er aus und verteilt Batterielauge auf der Platine. Die Lauge korrodiert die Bauteile und Leiterbahnen in ihrer Umgebung. Unbehandelt kann das Board mit der Zeit irreparabel beschädigt werden. Als ich vor acht Jahren zum ersten Mal von dem Problem hörte, schnitt ich die Batterie sofort heraus, aber leider war sie bereits ausgelaufen.
Für die Restaurierung musste ich diesen Teil der Platine reparieren. Ich habe alle betroffenen Bauteile großzügig entfernt. Dann habe ich die Lauge mit Essigessenz neutralisiert, den Bereich mit Wasser gespült und anschließend mit IPA (Isopropanol) gereinigt und getrocknet. Danach entfernte ich mit einem Glasfaserstift den Lötstopplack bis auf das blanke Kupfer, um einen ungehinderten Blick auf den Schaden zu haben.
Ich habe zwei Lötpads verloren, die offenbar zu stark von der Lauge beschädigt waren. Sie lösten sich einfach, während ich das Board reinigte. Glücklicherweise war eines davon nicht angeschlossen, und das andere konnte durch ein kurzes Stück Draht ersetzt werden.
Danach habe ich alle Leiterbahnen durchgeprüft. Drei davon waren unterbrochen und mussten ebenfalls mit einem Stück Draht repariert werden. Ich benutzte dann Lötzinn, um die blanken Kupferleiterbahnen zu verzinnen und sie vor Korrosion zu schützen. Schließlich habe ich neue Bauteile eingelötet.
Die Lauge kann durch die Durchkontaktierungen (Vias) auf die Unterseite laufen, daher sollte diese ebenfalls überprüft und gegebenenfalls repariert werden. Zum Glück konnte ich an meinem Board keine Schäden feststellen.
Da der alte Akku meinen Amiga fast getötet hätte, habe ich mich entschieden, eine 3V-Knopfzelle als Backup für die RTC zu verwenden. Um zu verhindern, dass die Zelle beim Einschalten aufgeladen wird, habe ich R179 durch eine Standarddiode ersetzt.
Da ich den Quarz und die Kondensatoren entfernt habe, muss die RTC neu kalibriert werden. Ich schloss Pin 17 des RTC-Chips (U178) an ein Oszilloskop an und stellte VC190 mit einem Plastikschraubendreher ein, bis die gemessene Frequenz exakt 32768 Hz betrug.
Recapping (Kondensatorentausch)
Elektrolytkondensatoren können ähnlich wie die Batterie auslaufen, und es wird empfohlen, sie alle durch moderne Premium-Elkos zu ersetzen. Einige Leute ersetzen sie durch Keramikkondensatoren. Diese können nicht auslaufen, haben aber möglicherweise andere Nachteile. Es gibt gute Argumente für beide Seiten, also ist es eine Entscheidung, die jeder für sich selbst treffen muss. Ich habe mich entschieden, die Premium-Kondensatoren aus meiner Amiga 4000D Bill of Material-Stückliste zu bestellen. Sie werden von Panasonic hergestellt und haben eine erwartete Lebensdauer von bis zu 10.000 Stunden, was vielleicht dem Zehnfachen der Originalkondensatoren entspricht. Sie sind auch für Temperaturen von bis zu 105°C zertifiziert, was die Lebensdauer weiter verlängert.
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die alten Elektrolytkondensatoren zu entfernen. Die empfohlene Methode ist die Verwendung von zwei Lötkolben oder einer Heißluft-Rework-Station. Ich entschied mich für eine andere Methode, über die ich gelesen hatte, und drehte sie mit einer Zange ab. Das funktionierte überraschend gut, und es dauerte nur ein paar Minuten, um alle Kondensatoren zu entfernen. Um Schäden an den Lötpads zu vermeiden, muss darauf geachtet werden, dass die Kondensatoren nur langsam abgedreht, aber nicht vom Board gezogen werden.
Beim Amiga 4000 beginnt das Auslaufen normalerweise in der „Audio-Ecke“, wo viele SMD-Kondensatoren auf engem Raum konzentriert sind. Ich hatte Glück, denn alle Kondensatoren dort waren noch intakt. Auf meinem Board ist jedoch C317 ausgelaufen. Das war an den korrodierten Lötstellen drum herum sichtbar. Als sie erhitzt wurden, gab es auch einen typisch verräterischen Geruch nach mikrowellenerwärmtem Fisch. Auch hier habe ich die Bauteile um das beschädigte Teil herum großzügig entfernt, die Platine gereinigt und neue Teile eingelötet.
Es gibt auch einige axiale Kondensatoren auf dem Daughterboard. Sie neigen normalerweise nicht so leicht zum Auslaufen wie SMD-Kondensatoren, aber da wir schon dabei sind, sollten sie ebenfalls ersetzt werden.
Als ich den Batterieschaden reparierte, musste ich auch zwei der SIMM-Sockel entfernen. Die ursprünglichen Sockel haben Plastikklammern, die leicht abbrechen, also beschloss ich, das zu Ende zu bringen, was ich angefangen hatte, und ersetzte alle fünf Sockel durch neue mit Metallklammern.
In einem letzten Schritt wusch ich das Board mit IPA. Es war dann repariert, gereinigt und bereit, wieder in das Computergehäuse eingebaut zu werden.
Im nächsten Teil werde ich mich um das Netzteil kümmern und das System wieder zusammenbauen.
Mein erster Amiga war ein Amiga 500. Ein Klassenkamerad hatte bereits einen, und als ich ihn besuchte und den Amiga zum ersten Mal sah, musste ich einfach meinen eigenen haben. Also lag ich meinen Eltern so lange in den Ohren, bis sie nachgaben und mir einen kauften. Mit diesem Computer lernte ich 68000er-Assembler, Programmieren im Allgemeinen und das blinde Zehnfingersystem.
Ein paar Jahre später kaufte ich mir von meinem Zivildienst-Sold einen Amiga 4000. Mein guter alter Amiga 500 verbrachte noch ein paar Gnadenmonate in einem Schrank und wurde dann in einer Kiste im Keller verstaut, wo er etwa drei Jahrzehnte lang vergessen wurde.
Ich möchte diese Maschine restaurieren, sie wieder schön machen und ihr eine dezente technische Überholung verpassen. Dieses Projekt ist ein Work in Progress. Ich werde in meinem Blog berichten, wann immer es etwas Neues gibt. Und am Ende kann ich hoffentlich ein Erfolgsgefühl mit dir teilen.
Das sind meine Ziele für das Restaurierungsprojekt:
- Das Gehäuse hat über die Jahre wahrscheinlich einen Gelbstich bekommen, wie alle weißen Computergehäuse aus dieser Zeit. Die Vergilbung muss weg, das Gehäuse soll wieder wie neu aussehen.
- Ich werde ihm eine technische Überholung verpassen. Die Elektrolytkondensatoren könnten ausgelaufen sein und werden ausgetauscht. Aber nach all den Jahren gibt es vielleicht noch mehr technische Probleme, die behoben werden müssen.
- Da ich fast keine Disketten mehr habe, wird das Diskettenlaufwerk durch einen Laufwerkssimulator ersetzt.
- Der alte 1084 Röhrenmonitor ist schon lange kaputt und entsorgt (ich habe diese alten Flimmerkisten sowieso gehasst). Ich möchte den Amiga stattdessen an einen modernen Fernseher anschließen, am besten per HDMI, also werde ich mir diesen Raspberry Pi Zero basierten Konverter genauer ansehen, der an den Denise-Sockel angeschlossen wird.
Nach der Restaurierung soll sich der Amiga (mehr oder weniger) so anfühlen wie damals, als ich ihn bekam. Das bedeutet, dass es keine Turbokarte oder Festplattencontroller geben wird. Abgesehen vom HDMI-Ausgang und dem Floppy-Simulator ist das einzige akzeptable “Tuning” die Chip-RAM-Erweiterung auf 1 MByte.
Okay, holen wir den Computer also aus der Kiste und werfen wir einen ersten Blick darauf:
Das Gehäuse ist nicht ganz so vergilbt, wie ich befürchtet hatte, trotzdem muss das hässliche “Nikotingelb” weg. Auf der rechten Seite des Gehäuses hatte ich vier Schalter eingebaut. Damals war der Amiga eher ein Gebrauchsgegenstand, und ich habe mir nicht viel daraus gemacht. Heute schimpfe ich auf mein altes Ich, weil ich Löcher in dieses schöne Gehäuse gebohrt habe. Es gibt also noch einen weiteren Punkt auf meiner To-Do-Liste: die Löcher füllen.
Was das Gehäuse betrifft, konnte ich mich nicht entscheiden, ob ich es schwarz färben oder im CBM Museum Wuppertal (CMW) bleichen lassen sollte. Ich konnte jedoch keine Lackiererei finden, die Kunststoff färbt (sie boten nur Lackieren an), und der Kontakt zum CMW war sehr nett, also wird das Gehäuse nun von den Profis dort gebleicht.
Ich muss zugeben: Es hat mir in den Fingern gejuckt, den Amiga gleich an die Steckdose und den Fernseher anzuschließen. Zum Glück habe ich das nicht gemacht. Die Platine des Netzteils sieht aus, als wäre sie in Cola getränkt worden:
Es gibt keine Spuren dieser Flüssigkeit im Gehäuse, daher tippe ich auf einen ausgelaufenen Kondensator. Vielleicht war es dieser hier:
Eine selbstgemachte Reparatur kommt absolut nicht in Frage, wenn Netzspannung im Spiel ist. Moderne Schaltnetzteil-Module sind dafür einfach zu billig. Der nächste Punkt auf meiner To-Do-Liste lautet also: ein neues Netzteil besorgen.
Werfen wir einen Blick ins Innere des Amigas. Der Metallkäfig ist hier und da ein bisschen rostig, aber alles in allem noch in gutem Zustand. Die Platine riecht ein wenig nach Kellermief, aber alles ist an seinem Platz und nichts scheint beschädigt zu sein. Das sieht auf jeden Fall alles sehr gut aus!
Für das Recapping habe ich alle Elektrolytkondensatoren überprüft und ihre Werte notiert. Danach fand ich heraus, dass jemand anderes diese Arbeit bereits erledigt hat. Ich werde alle Kondensatoren durch Premium-Modelle ersetzen, was bei Cent-Artikeln dramatischer klingt, als es ist. Ich habe mich für Panasonic-Kondensatoren mit einer Lebensdauer von bis zu 10.000 Stunden entschieden. Die alten Kondensatoren waren Standardtypen mit vielleicht einem Zehntel dieser Lebensdauer.
Was steht als Nächstes an? Das Gehäuse ist nun auf dem Weg zum CMW zum Bleichen. Ich habe auch mehrere Bestellungen für das neue Netzteil, die Kondensatoren, den HDMI-Adapter und den Diskettenlaufwerks-Simulator aufgegeben. Warten wir also auf die Lieferungen.