Restaurierung

Als ich 2021 anfing, alte Computer aufzuarbeiten, hätte ich mir nicht vorstellen können, dass es so viel Spaß macht. 😁 Neulich kaufte ich einen weiteren ZX Spectrum. Laut dem Verkäufer hatte er einige seltsame Artefakte auf dem Bildschirm und auch Stabilitätsprobleme, weshalb er als defekt verkauft wurde. Als ich ihn zu Hause ausprobierte, war es noch schlimmer. Ich bekam nur einen schwarzen Bildschirm mit einem weißen Rand.

Im Inneren des Gehäuses fand ich ein Issue 2 Board. Der Vorbesitzer hatte einen Composite-Ausgang an einem separaten Anschluss hinzugefügt. Da das Zeitalter der Fernseher mit Tunern definitiv vorbei ist, gibt es keinen Grund, den Modulatorausgang zu behalten. Ich werde stattdessen meinen eigenen Composite-Mod durchführen und dieses hässliche Kabel entfernen, das da heraushing.

Die Herstellungsdaten der Komponenten erzählen eine interessante Geschichte. Dieser Computer wurde wahrscheinlich Ende 1982 hergestellt. Allerdings sind alle Chips, die sich auf die oberen 32KB RAM beziehen, gesockelt, und einige wurden 1983 hergestellt. Ich schätze, er wurde ursprünglich als 16K-Modell gebaut und ein Jahr später auf die vollen 48K erweitert. Als einziger Chip auf diesem Computer wurde die ULA 1984 hergestellt, also wurde sie vielleicht um diese Zeit herum ausgetauscht.

Mein Hauptverdacht war, dass die ULA kaputt war, also steckte ich sie in einen meiner funktionierenden Spectrums und war froh, dass sie funktionierte. Das Problem musste woanders liegen.

Der übliche erste Schritt ist, die Spannungen zu überprüfen. Und bingo, die 12V-Leitung hatte etwa 7V, und die -5V-Leitung war tot. Das klang sehr vertraut, und ein Blick auf die Spule bestätigte meinen Verdacht. Die Spule hatte eine violette Farbe und einen Kurzschluss zwischen der Primär- und Sekundärwicklung. Ich vermute, die Spule war bereits vorgeschädigt, als der Spectrum verkauft wurde, was die Artefakte aufgrund schlechter Spannungen an den unteren RAM-Chips verursachte. Als ich den Computer zu Hause einschaltete, gab ich ihm schließlich den Rest.

Nun, es ist nicht das erste Mal, dass ich mit einer kaputten Spule zu tun hatte. Ich lötete sie aus, wickelte sie neu und ersetzte die Halbleiter, die normalerweise als Folge gegrillt werden. Dann schaltete ich das System wieder ein und stellte fest, dass alle Spannungen wieder normal waren. Erfolg!

Ich steckte die ULA zurück in ihren Sockel, damit ich prüfen konnte, was noch kaputt war. Und (zu meinem Missfallen, um ehrlich zu sein) fuhr der Computer einfach hoch und funktionierte wieder.

Was für ein Spielverderber! Ich hatte gehofft, noch etwas mehr Reparaturspaß mit dieser Maschine zu haben. 😉

Okay, was als nächstes? Ich begann damit, die Elektrolytkondensatoren durch frische zu ersetzen. Dann fand ich etwas Seltsames: Eine Drahtbrücke fehlte, die eigentlich da sein sollte.

Diese Brücke ist wichtig. Die oberen 32K RAM-Chips sind eigentlich 64K RAM-Chips, bei denen sich nach der Produktion eine Hälfte des Speichers als fehlerhaft herausstellte, sodass sie mit halber Größe billiger verkauft wurden. Die Brücke konfiguriert, welche Hälfte des Speichers verwendet werden soll. Es gibt keinen Pull-up-Widerstand, also ist das Offenlassen keine gültige Option. Es könnte dazu führen, dass der obere RAM zufällig zwischen der funktionierenden und der fehlerhaften Speicherhälfte hin und her wechselt. Ich bezweifle, dass dieser Computer jemals stabil lief, nachdem er auf 48K modifiziert wurde. Diese Brücke wurde einfach von demjenigen vergessen, der die Modifikation durchgeführt hat.

Die RAM-Chips sind TMS4532-20NL4. Die nachgestellte 4 zeigt an, dass der obere Teil des Speichers verwendet werden soll, also habe ich eine Brücke zwischen dem mittleren Loch und dem “+5V”-Loch hinzugefügt. Eine nachgestellte 3 würde eine Brücke zwischen dem mittleren Loch und “0V” erfordern.

Ich lötete die Brücke ein und ersetzte alle Elkos durch welche von Vishay. Ich habe auch den 7805 Spannungsregler durch einen Traco Power TSR 1-2450 ersetzt. Dieser moderne DC/DC-Wandler ist ein direkter Ersatz, der keinen Kühlkörper benötigt und klein genug ist, um noch in ein klassisches ZX Spectrum Gehäuse zu passen.

Issue 2 Spectrum Boards haben zwei variable Widerstände, VR1 und VR2, für die Farbkalibrierung. Mit Hilfe eines Oszilloskops ist die Kalibrierung eine Sache von einer Minute. Ich habe das Oszilloskop an den Composite-Video-Ausgang (oder an den Videoeingang des Modulators) angeschlossen und dann beide Widerstände eingestellt, bis das Signal so glatt wie möglich aussah. Es gibt einen Blog-Artikel bei Spectrum for Everyone, der weitere Details zur Kalibrierung liefert.

Zum Schluss habe ich das ZX Spectrum Diagnostics Tool ausgeführt. Alle Tests bestanden, sogar die des oberen RAMs.

Wieder eine Reparatur erfolgreich abgeschlossen. 😄

Das ist also mein 3. ZX Spectrum. Vor allem gefällt mir der außergewöhnlich gute Zustand des Gehäuses. Es scheint, dass der Computer in seinen 40 Jahren kaum benutzt wurde. Die Tasten und die Frontblende sehen tatsächlich makellos aus, und es gibt auch nur sehr wenige und kleine Kratzer.

Ich habe dieses Action Replay MK-I Modul bekommen. Laut dem Verkäufer war es ungetestet und wurde aus diesem Grund als defekt verkauft. Es war in einem… sagen wir mal sehr gebrauchten Zustand. Das Gehäuse war dreckig, bis zu einem Punkt, an dem es fast schon eklig war, es anzufassen. Eine Seite des Gehäuses war aufgebrochen und ein Drehknopf fehlte. Das Modul muss irgendwann mal heruntergefallen sein.

Ich öffnete vorsichtig das Gehäuse. Die obere und untere Schale sind nur zusammengesteckt, es gibt keine Schrauben, also war es einfach, sie auseinanderzuziehen. Im Inneren fand ich eine Art Belag auf der Platine, also wurde vielleicht auch ein Getränk über das Modul verschüttet. Ich fand außerdem eine Menge feinen Papierstaub wie von Pappe, und eine kleine Delle an der Ecke der Platine, die durch den Sturz verursacht wurde.

Als Erstes habe ich das gesamte Modul ordentlich in einem Ultraschallreiniger gesäubert, nur mit warmem Wasser und einem Tropfen Spülmittel. Und ja, ich habe die Platine auch auf diese Weise gewaschen, sie dann abgetrocknet und mit Isopropanol (IPA) eingesprüht, um die letzten Wasserspuren zu entfernen. Dieses Bad hat Wunder gewirkt.

Ich ging davon aus, dass der Dreck auch das Innere der mechanischen Teile erreicht hatte, also beschloss ich, sie alle auszutauschen. Sie waren als Ersatzteile etwas schwer zu finden, aber immer noch verfügbar. Da der originale Knopf verloren gegangen war, habe ich ein anderes Potentiometer verwendet, das mit einem Knopf geliefert wurde. Leider ist der neue weiß, während der originale wahrscheinlich schwarz war, daher konnte ich den ursprünglichen äußeren Look nicht vollständig wiederherstellen.

Das Gehäuse war an einer Seite aufgebrochen, weil innen zwei Stifte abgebrochen waren. Ich habe die Stifte mit Sekundenkleber repariert. Danach habe ich das Gehäuse für einen Tag in die Sonne gelegt, was die Vergilbung ein gutes Stück entfernt hat. Dann konnte ich alles wieder zusammensetzen. Im Vergleich zum Originalzustand sieht das Action Replay jetzt wieder schön und sauber aus.

Ich habe einen Testlauf in meinem Amiga 500 gemacht, und es funktionierte einwandfrei! Jetzt habe ich ein Action Replay für meine Amiga-Sammlung. Das einzig Traurige ist, dass man es nicht auf ein MK-II oder MK-III aufrüsten kann, da diese Module anders aufgebaut sind.

Seit ich meinen Amiga 4000 bekommen habe, dachte ich darüber nach, ob ein Amiga 1200 die bessere Wahl gewesen wäre. Ich meine, der Amiga 4000 ist toll, weil er viel Platz für Erweiterungen hat. Aber andererseits ist er ziemlich klobig und schwer, daher macht es nicht viel Spaß, ihn zu einem Freund oder einer Party mitzunehmen, ganz im Gegensatz zum kompakten und leichten Amiga 1200.

Aber warum nicht beides haben? 😉 Ich hatte ein Amiga 1200-Angebot in der Bucht gefunden, das zu gut war, um es zu ignorieren, also habe ich ihn gekauft.

Es ist ein Amiga 1200 aus der Zeit, nachdem Commodore pleite ging und Escom übernahm und die letzten Amiga-Bestände verkaufte. Die gute Nachricht ist, dass die Escom-Gehäuse aus ABS mit einer Anti-UV-Behandlung hergestellt wurden, sie werden also nie vergilben. Die schlechte Nachricht ist, dass die Tastenkappen nicht behandelt wurden und mittlerweile sehr deutlich vergilbt sind.

Ich habe die Tastenkappen zum Aufhellen an die Experten vom CBM Museum Wuppertal geschickt. Das Gehäuse selbst ist fast in einem neuwertigen Zustand, es brauchte nur ein Bad in warmem Spülwasser.

Lass uns den Computer auseinandernehmen und einen Blick hineinwerfen.

Es gibt eine 2,5-Zoll-Festplatte, die sich als Träger einer Workbench, einiger Spiele und auch vieler fehlerhafter Sektoren herausstellte. Ich werde sie sowieso durch eine SD-Karten-Lösung ersetzen. Die Abschirmung hat etwas Flugrost und war um die ROMs herum verbogen, wahrscheinlich durch gewaltsames Heraushebeln der ROM-Chips mit einem Schraubenzieher. Abgesehen davon ist der Gesamtzustand ganz in Ordnung.

Unter der Abschirmung fand ich das Mainboard in einem guten Zustand vor, vor allem ohne Flugrost auf dem Modulator. Zu meiner Überraschung ist es ein Rev. 1D.1 Board, was eigentlich die erste weit verbreitete Board-Revision war. In einem der letzten Amigas, die jemals produziert wurden, hätte ich eher ein Revision-2-Board erwartet. Jedenfalls hatte ich Glück, denn die Revision 1D.1 soll die stabilste sein, und sie hat auch einen guten Lisa-Chip, der von HP hergestellt wurde. Auf beiden CIA-Chips fand ich Flussmittelspuren, das Board scheint also schon einmal repariert worden zu sein.

Laut meinem Kontakt beim CBM Museum Wuppertal verkaufte Escom alles, was sie in den Commodore-Restbeständen finden konnten. Angeblich produzierten sie auch „neue“ Amiga-Computer mit aufbereiteten Mainboards. Vielleicht ist das einer davon?

Ich habe zuerst Diag-ROMs eingesetzt und die Hardware überprüft, aber keine Probleme gefunden, also habe ich das System auf AmigaOS 3.2 aktualisiert. Als nächstes stand auf meiner To-Do-Liste der Austausch der Elektrolytkondensatoren, da diese im Laufe all der Jahre zum Auslaufen neigen und Schäden an der Platine verursachen. Das habe ich zuvor schon an meinem Amiga 4000 gemacht, aber bei diesem Modell war der Platz etwas begrenzter. Ich musste sogar einen frisch ausgetauschten SMD-Kondensator wieder entfernen, weil ein anderer Kondensator nicht mehr daneben passte.

Um die Stabilität von Turbokarten zu verbessern, wird empfohlen, die Kondensatoren E123C und E125C auf der Unterseite der Platine zu entfernen. Der einfachste Weg ist, zwei Lötkolben wie eine Pinzette zu benutzen.

Nach einer gründlichen Reinigung mit Isopropanol war das Board dann bereit, wieder ins Gehäuse einzuziehen.

Ich möchte den Amiga modernisieren, damit er an einen HDMI-Monitor angeschlossen werden kann. Die RGB-zu-HDMI-Lösung des Amiga 500 funktioniert allerdings nicht mit dem AGA-Chipsatz, also entschied ich mich, eine Indivision AGA MK3 von Individual Computers zu besorgen. Sie wird auf Lisa und einen der CIA-Chips aufgesteckt und bietet einen HDMI-Ausgang sogar mit Ton. (Was eine ziemliche Leistung ist, da beide Chips nicht mit einer Tonleitung verbunden sind.)

Da ich schon dabei war, habe ich den Speicher auch gleich mit einer ACA1211 erweitert. Leider stellte sich heraus, dass AmigaOS 3.2 inkompatibel zur ACA1211 ist, und das System bootet in dieser Kombination nicht. Ich musste wieder zu den originalen AmigaOS 3.0 ROMs zurückkehren. Letztendlich habe ich die ACA1211 gegen eine ACA1234 eingetauscht, die gleichzeitig eine Turbokarte ist und problemlos mit dem neuesten AmigaOS funktioniert.

Um das Kabelgewirr komplett zu machen, ersetzte ich das Diskettenlaufwerk durch ein GOEX-Laufwerk von Centurion Tech.

Centurion bietet auch LED-Platinen mit angepassten Farben an. Ich habe Blau als Power-LED, Grün als Floppy-LED und Rot als Festplatten-LED gewählt.

In der Zwischenzeit habe ich die gebleichten Tastenkappen zurückbekommen. Sie waren wieder fast weiß, aber leider gibt es immer noch einen leichten, aber sichtbaren Gelbstich. Vielleicht kaufe ich ein neues Set Tastenkappen, sobald sie verfügbar sind. Der Amiga würde dann wie neu aussehen.

Das originale Escom-Label ist nur ein billiger Aufkleber. Ich finde es hässlich, also habe ich es durch ein Replika-Commodore-Schildchen ersetzt.

Und dann konnte ich, zum ersten Mal nach meinem Kauf, das Gehäuse des Amiga 1200 wieder schließen.

Bitte heißt den neuesten Zugang in meiner Amiga-Sammlung willkommen!

Ein Jahr oder so, nachdem ich meinen Amiga 500 bekommen hatte, erweiterte ich ihn mit einem GVP Impact Series II A500-HD+ SCSI-Hostadapter und einer 45MB-Festplatte. Er ging zusammen mit dem Amiga 500 in den Ruhestand und wurde jahrzehntelang im Keller gelagert. Aber während der Amiga die Jahre in einem überraschend guten Zustand überstanden hat, hatte der GVP unter der Feuchtigkeit gelitten. Das Gehäuse war vergilbt, hatte aber auch Stockflecken, und der Metallrahmen hatte etwas Flugrost angesetzt.

Alles in allem schien es in einem schlechten Zustand zu sein, der schwer zu restaurieren war. Aber andererseits wäre es traurig, dieses schöne Stück Hardware abzuschreiben, während die ganzen anderen Amiga-Sachen eine Generalüberholung bekamen.

Ich habe das Gehäuse zur Reinigung und zum Bleichen an das CBM Museum Wuppertal geschickt. Es war ein bisschen peinlich, es in diesem schlechten Zustand einzuschicken, aber sie sagten, es kann gereinigt werden und wird danach wie neu aussehen. Mal sehen, ob sie Wunder vollbringen können.

Flugrost

Der Grundrahmen hatte viel Schmutz und Flugrost von der Lagerung, besonders in den Bereichen, die häufig berührt werden. Ich habe etwas Nigrin Auto-Metallpoliturpaste verwendet, um ihn zu reinigen, aber wahrscheinlich hätte es auch jede Metallpolitur für die Küche getan. Es war ein bisschen Arbeit, aber danach sah es fast wie neu aus.

Selbstversorgung (Self-Powering)

Es gab zwei Dinge, die mich an diesem Controller immer genervt haben. Das eine war der winzige Lüfter, der die Festplatte kühlen sollte, aber eine Menge Lärm machte. Das andere war, dass ein separates externes Netzteil benötigt wurde, um die Festplatte mit Strom zu versorgen.

Ich habe mir immer gewünscht, dass sich der Controller einfach selbst aus dem Amiga versorgt, aber mir war klar, dass die mechanische Festplatte dafür zu viel Strom zog. Das originale Fujitsu-Laufwerk verbrauchte etwa 10W! Mit einem SCSI2SD-Adapter ist der Stromverbrauch deutlich geringer, sodass eine Selbstversorgung machbar ist. Der SCSI2SD V5.2 Adapter zieht nur etwa 10mA, oder 0,05W.

Der Controller kann leicht modifiziert werden, um seinen Strom vom Amiga zu bekommen. Es gibt einen Blogbeitrag von davem2, der das erklärt. Alles, was du tun musst, ist, die Pads CN5 und CN6 mit etwas Lötzinn zu überbrücken.

Da der SCSI2SD-Adapter auch keine aktive Kühlung benötigt, konnte ich den lauten Gehäuselüfter endlich endgültig abgeklemmt lassen.

Achte nach der Modifikation darauf, das GVP-Netzteil nie wieder an den Controller anzuschließen. Es würde den Amiga über den Kartenanschluss mit Strom versorgen, was sehr wahrscheinlich zu Schäden an deiner Hardware führt. Verwende nach der Modifikation auch keine mechanischen Festplatten mehr. Wenn du stattdessen weiterhin das originale Netzteil verwenden möchtest, solltest du es vorher von einem Techniker überprüfen lassen.

Firmware-Upgrade

Durch einen glücklichen Zufall habe ich die neueste Firmware v4.15 in Ralph Babels Amiga-Archiv gefunden. Durch einen weiteren glücklichen Zufall fand ich auch ein 27128 EPROM in meiner Ersatzteilkiste, das einst von einem alten Mainboard abgelötet wurde.

Die originale Firmware hätte auch gut funktioniert, aber wenn es eine Möglichkeit für ein kostenloses Update gibt, warum sollte man sie nicht nutzen?

Wenn du stattdessen ein 27256 EPROM verwendest, achte darauf, das Image zweimal zu brennen, da die Hardware nur auf die obere Hälfte des Speichers zugreift.

Abschließende Arbeiten

Da sich auf dieser Platine keine Elektrolytkondensatoren befinden, gibt es keinen Bedarf für ein Recapping. Eine kleine Modifikation habe ich trotzdem vorgenommen: Ich habe die LEDs durch blaue (Power) und rote (Disk) ersetzt, da das zu einer Art Signaturfarbe für alle meine Computer geworden ist.

Danach habe ich der Platine ein gründliches Bad in IPA gegönnt und den Platinenstecker mit einem Kontaktreiniger gesäubert.

Ich habe auch zwei 1MB/70ns 30-Pin SIMM-Module für ein paar Euro in der Bucht gefunden, sodass ich das verfügbare Fast-RAM auf atemberaubende 4MB insgesamt verdoppeln konnte. (Denk daran, die Jumper entsprechend zu ändern, da es keine automatische Erkennung gibt.)

Zusammenbau

In der Zwischenzeit hatte das CBM Museum Wuppertal die gereinigte und gebleichte Abdeckung zurückgeschickt. Sie haben hervorragende Arbeit geleistet! Das Gehäuse sieht fast wie neu aus. Die Schimmel- und Schmutzflecken sind weg, und das Bleichen brachte die originale “Amiga-Beige”-Farbe zurück.

Da der SCSI2SD-Adapter ohne jegliche Art von Montagerahmen geliefert wird, musste ich mir selbst einen 3D-drucken. Leider kollidierte er mit dem Gehäuselüfter, sodass ich ihn schließlich einfach komplett entfernt habe.

Und das war’s. Der GVP-Festplattencontroller ist wieder mit seinem Amiga 500 vereint. Ich bin sicher, sie haben einander vermisst. 😉

Das hässliche Entlein ist endlich wieder ein wunderschöner Schwan geworden!

In dem ersten Teil habe ich den Amiga auseinandergenommen und das Mainboard repariert. In diesem zweiten Teil werde ich mich um ein neues Netzteil kümmern und das System dann wieder zusammenbauen.

Neues Netzteil

Es gibt auch Kondensatoren im Netzteil, die über die Jahre austrocknen und ausgetauscht werden müssen. Da ich jedoch kein ausgebildeter Techniker bin, lasse ich die Finger von jeglicher Hardware, sobald Netzspannung im Spiel ist.

Überraschenderweise passt ein Standard-SFX-Netzteil perfekt in die Netzteilöffnung an der Rückseite des Amiga-Gehäuses. Sogar die beiden Schraubenlöcher des Gehäuses passen perfekt, fast so, als wäre der SFX-Formfaktor genau für diesen Zweck erfunden worden. Unter dem Netzteil ist ausreichend Platz für den Lüfter, um die warme Luft aus dem Gehäuseinneren nach draußen zu befördern. Es gibt auch genug Platz für den längeren SFX-L-Formfaktor. Die meisten davon verwenden einen leisen 120-mm-Lüfter. Es wird lediglich ein Rahmen benötigt, auf dem das Netzteil sitzen kann.

Allerdings sind nicht alle SFX-Netzteile für den Amiga geeignet. Der Grund dafür ist, dass bei modernen PCs die Hauptlast auf der 12V-Leitung liegt, und es gibt auch eine 3,3V-Leitung. Beim Amiga liegt die Hauptlast jedoch auf der 5V-Leitung, die Last auf der 12V-Leitung ist vernachlässigbar, und die 3,3V-Leitung wird überhaupt nicht benötigt. Die meisten modernen Netzteile werden über die 12V-Leitung reguliert. Wenn dort zu wenig Last anliegt, können die anderen Spannungen instabil werden. Im besten Fall stürzt der Amiga dann einfach ab. Im schlimmsten Fall wird seine Hardware beschädigt. Es gibt Experten, die generell davon abraten, PC-Netzteile als Ersatznetzteil zu verwenden, also lass mich ein paar Warnungen aussprechen, bevor ich mit dem Artikel fortfahre.

WARNUNG: Ich empfehle, das originale Amiga-Netzteil zu behalten und es von einem Experten überholen zu lassen. Die Verwendung eines anderen Netzteils kann dauerhafte Schäden an deinem Amiga verursachen, möglicherweise erst Jahre nach dem Umbau. Selbstgebaute Stromadapter können deinen Amiga beschädigen, wenn sie falsch verkabelt sind, und bei Unterdimensionierung oder Kurzschluss sogar einen Brand verursachen. Du machst den folgenden Umbau auf eigenes Risiko nach. Im Zweifelsfall solltest du dein originales Amiga-Netzteil weiterverwenden.

Das originale Amiga 4000 Netzteil hat eine maximale Last von 145W. Selbst das kleinste SFX-Netzteil kann weit mehr als das liefern, also kannst du im Grunde jedes Netzteil wählen, das mindestens 90W (18A) auf der 5V-Leitung liefert. Dennoch ist die tatsächliche Auswahl sehr klein. Erstens sollte das Netzteil die 5V über einen separaten DC/DC-Wandler erzeugen, damit die Spannung stabil bleibt, auch wenn fast keine Last auf der 12V-Leitung anliegt. Zweitens muss der Netzteillüfter die ganze Zeit aktiv sein, da er der einzige Lüfter im Amiga ist, der die warme Luft aus dem Gehäuse transportiert. Viele moderne Netzteile haben jedoch eine hybride Lüftersteuerung und arbeiten bei geringer Last in einem passiven Kühlmodus.

Für meinen Amiga verwende ich:

• Ein be quiet! SFX-L Power 500W Netzteil. Laut Hersteller werden die 5V von einem DC/DC-Wandler erzeugt, und alle gelieferten Spannungen haben eine spezifizierte Mindestlast von 0A. Außerdem ist der Lüfter permanent in Betrieb, aber dennoch fast unhörbar. Einige der Anschlüsse des modularen Designs kollidieren mit dem Netzschalter, aber das ist kein Problem, es sei denn, du planst, mehr als drei Laufwerke zu verwenden.
• Einen 3D-gedruckten SFX-Adapterrahmen.
• Einen Canal PSD-1 Netzschalter. Sie werden nicht mehr hergestellt, sind aber noch auf Online-Marktplätzen zu finden. Wenn du keinen bekommen kannst, kannst du auch den aus deinem originalen Netzteil nehmen. (Öffne nicht das Netzteilgehäuse, sondern bitte einen Experten, ihn für dich auszubauen.)
• Einen ATX-zu-Amiga-Stromadapter. Ich habe mir selbst einen gebaut, unter Verwendung eines “ATX to Acer 12-pin” Stromadapters, eines TE Connectivity Mate-N-Lok 6-poligen Steckers, der heute noch erhältlich ist, und einer Crimpzange. Einige Amiga-Shops verkaufen auch fertig montierte Adapter.

Um den Stromadapter zu bauen, müssen die Kabel zwischen dem Amiga-Stromstecker und dem entsprechenden Pin des ATX-Stromanschlusses verbunden werden. Der PS_ON# und einer der COM-Pins werden mit dem Netzschalter verbunden. Alle Kabel sollten ausreichend dimensioniert sein.

Wenn alles zusammengebaut ist, stell sicher (stell doppelt sicher, stell sogar dreifach sicher), dass die Verkabelung korrekt ist, aber steck den Stecker noch nicht in das Mainboard. Drücke nun den Einschaltknopf und überprüfe die Spannungen. PWR_OK sollte 5V haben, aber es könnte flattern oder sogar 0V sein, weil das Netzteil im Moment keine Last hat. Die anderen Spannungen müssen korrekt sein und innerhalb einer Toleranz von 5% liegen. Halte den Test kurz, da er das Netzteil belasten kann.

Für den ersten Live-Test habe ich das CPU-Modul, die SIMMs und alle Zorro-Karten entfernt. So bootet der Amiga natürlich nicht. Aber falls etwas schrecklich schiefgehen sollte, wäre der Schaden nur auf das Mainboard beschränkt (was immer noch schlimm genug ist).

Dann habe ich den Strom eingeschaltet, zum ersten Mal seit vielleicht 20 Jahren. Die Power-LED leuchtete auf. Es gab keinen Rauch, keinen Geruch nach verbrannter Elektronik, alle Chips blieben kühl. Ich habe die Stromleitungen überprüft, und alle Spannungen lagen im erwarteten Bereich. Das sah richtig gut aus! Ich habe den Strom wieder ausgeschaltet.

Jetzt war ich zuversichtlich genug, das CPU-Modul und die SIMMs wieder einzubauen. Ich habe auch einen Scandoubler eingesetzt und einen Monitor daran angeschlossen. Dann habe ich das System wieder eingeschaltet. Und ein paar Sekunden später hatte ich ein Bild.

Ich war wahrscheinlich noch nie so glücklich, den Amiga-Boot-Bildschirm zu sehen! 🥲

Ich hatte etwas Geld und viele Wochenenden in das Restaurierungsprojekt investiert, mit ungewissem Ausgang. Die ganze Geduld hatte sich endlich ausgezahlt.

Zusammenbau

Die alten mechanischen Festplatten waren laut, langsam und produzierten viel Wärme. Da ich meinen Amiga so leise (und modern) wie möglich haben möchte, habe ich mich stattdessen für einen SCSI2SD Festplattenemulator entschieden. Alternativ kann auch ein IDE-zu-Compact-Flash-Adapter an den internen IDE-Header angeschlossen werden.

Abgesehen davon habe ich nur ein Diskettenlaufwerk im Laufwerkskäfig gelassen, aber vielleicht werde ich es später durch einen Gotek-Diskettenlaufwerksemulator ersetzen. Die minimalistische Ausstattung und das modulare Design des Netzteils sorgen für ein sauberes und aufgeräumtes Aussehen auf dieser Seite des Gehäuses. Es ist auch gut für die Belüftung.

Auf der anderen Seite sind die frisch mit neuen Kondensatoren versehenen MaestroPro- und Toccata-Soundkarten bereits wieder an ihre Zorro-Steckplätze zurückgekehrt.

Werfen wir einen Blick auf das Äußere. Das CBM Museum Wuppertal hat wieder hervorragende Aufhellungsarbeit geleistet. Die Tastatur sieht aus wie neu, und die Umrisse des alten Aufklebers auf der Vorderseite sind jetzt fast unsichtbar. Auch die Lackiererei hat gute Arbeit geleistet, die Abdeckung sieht jetzt fast nagelneu aus.

Ich habe versucht, meine originale Workbench-Installation aus den 1990er Jahren zu verwenden, die ich danach in einem UAE-Emulator weiterverwendet hatte, aber sie war zu durcheinander und brachte den echten Amiga beim Booten zum Absturz. Schließlich habe ich aufgegeben und eine frische Workbench 3.2 von Grund auf neu installiert.

Was noch fehlt, ist ein ZZ9000. Er wird hauptsächlich als HDMI-Grafikkarte und Ethernet-Karte dienen. Danach ist mein guter alter Amiga 4000 wieder bereit für seriöse Amiga-Programmierung. 😉

Danksagung

Ein Restaurierungsprojekt wie dieses ist ohne die Hilfe einiger Leute nicht möglich. Zunächst einmal möchte ich den Mitgliedern des A1K.org Amiga Board danken, insbesondere halbvier für die Organisation der seltenen Teile, die ich für die RTC-Reparatur benötigte. Ich möchte den Leuten vom CBM Museum Wuppertal für das sorgfältige Aufhellen der Plastikteile und für das nette Gespräch danken, das wir hatten. Ich möchte auch Jan Beta danken, weil sein YouTube-Kanal mich dazu inspiriert hat, meine beiden Amigas zu restaurieren.

Dieses Projekt ist meinem Bruder Robert gewidmet, der mir das Löten beigebracht und gezeigt hat, wie man alte Hardware repariert. Ich vermisse dich.

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