Als der Amiga 1000 im Jahr 1985 auf den Markt kam, war er als Heimcomputer zu teuer, sondern zielte eher auf den Markt für professionelle Grafik-Workstations ab. Entsprechend niedrig waren die Verkaufszahlen. Nur 27.500 Einheiten wurden in Deutschland verkauft. Dennoch und ohne Zweifel ist der Amiga 1000 das Juwel jeder Amiga-Sammlung. Nun hatte ich endlich das Glück, meinen eigenen zu bekommen.
Der Gesamtzustand ist in Ordnung, wenn man bedenkt, dass die Maschine fast 40 Jahre alt ist. Der Amiga selbst ist nur ein wenig vergilbt, hat aber einige starke Kratzer an einer Kante. Die Tastatur hat ein französisch/belgisches AZERTY-Layout, das mit Aufklebern auf das deutsche Layout geändert wurde, wie es bei den ersten in der EU verkauften Geräten üblich war. Ihr Gehäuse und die Leertaste sind viel stärker vergilbt. Die Aufkleber sind ebenfalls vergilbt und einer fehlt.
Der Erweiterungsslot an der Vorderseite enthält ein 256KB-RAM-Modul. Die Originalmaus und die Disketten sind verloren gegangen, aber ich kann jede andere Amiga-Maus verwenden und selbst neue Disketten erstellen.
Das Innenleben
Im Inneren fand ich ein Rev-A-Mainboard und ein Piggyback-Board (Huckepackplatine). Diese Zusatzplatine speichert den Kickstart, der von der Diskette geladen wird, wenn die Maschine eingeschaltet wird. Spätere Revisionen verwendeten Kickstart-ROMs und benötigten dieses Piggyback-Board nicht mehr.
Normalerweise wurden alle Piggyback-Amiga-1000 für den US-Markt produziert. Aufgrund unterschiedlicher Netzfrequenzen und TV-Standards konnten sie in Europa ohne Modifikationen nicht betrieben werden. Meine Maschine wurde Anfang 1986 hergestellt, vermutlich für den US-Markt. Ein Jahr später wurde sie für den europäischen Markt modifiziert. Der ursprüngliche Agnus-Chip wurde durch einen 8367R0 ersetzt, der PAL-Videosignale erzeugen kann. Der Quarz ist jedoch noch der originale 28,6363-MHz-NTSC-Quarz, sodass das Videosignal kein echtes PAL ist.
Das System verfügt über einen Denise 8362R6, was die erste Revision ist, die auch den EHB-Modus darstellen kann.
Insgesamt ist es ein frühes Amiga-Modell und sehr wahrscheinlich eines der ersten, die in Deutschland verkauft wurden.
Das Netzteil
Generell empfehle ich nicht, einen alten Computer nach vielen Jahren der Lagerung sofort einzuschalten. Ohne eine Sichtprüfung und die notwendige Überholung könnte das Netzteil den Computer beschädigen, oder interne Komponenten könnten explodieren.
Eine erste Sichtprüfung des Netzteils schien in Ordnung zu sein, ohne offensichtliche Schäden und ohne gewölbte oder ausgelaufene Kondensatoren. Aber dann fand ich winzige Risse in einem Sicherheitskondensator.
Diese RIFA-X-Klasse-Kondensatoren sind tatsächlich berüchtigt dafür, nach vielen Jahren hochzugehen. Ihre Isolatoren bestehen aus Papier. Das Material wird durch Alter und thermische Belastung spröde, lässt Feuchtigkeit ein, was das Problem verstärkt. Letztendlich kann der Kondensator aufplatzen und in Rauch aufgehen.
Es war gut, dass ich das Netzteil nicht ans Stromnetz angeschlossen habe. Es wird nun von @DingensCGN überholt, einem Mitglied des A1K.org Forums, das viel Erfahrung mit der Restaurierung von Amiga-Netzteilen hat.
Das Mainboard
Ich habe die Kondensatoren auf dem Mainboard und dem Piggyback-Board ausgetauscht. Für die sieben 22µF-Kondensatoren habe ich stattdessen einen bipolaren Typ verwendet. Diese Kondensatoren werden zum Filtern der Audio- und RGB-Signale verwendet. Hier bipolare Kondensatoren zu verwenden, könnte die Signalqualität verbessern und schadet ansonsten nicht.
Um ehrlich zu sein, hatte ich dieses Mal Zweifel, ob ich die alten Kondensatoren austauschen sollte. Dieser Amiga 1000 wird keine Workstation werden, dafür habe ich andere Amigas. Er ist eher ein Sammlerstück. Dennoch möchte ich, dass er sich in einem guten technischen Zustand befindet. Als ich anfing, Retro-Computer zu sammeln, habe ich mir versprochen, keine Maschinen zu behalten, die kaputt oder anderweitig nicht einsatzbereit sind.
Danach entfernte ich den gesamten Staub und unterzog die Platinen einer gründlichen Wäsche mit IPA.
Das Mainboard ist nun bereit, wieder mit dem Piggyback-Board vereint zu werden und dann zurück ins Gehäuse zu ziehen.
Bleichen
Das Erste, was ich eigentlich getan habe, war, die gesamte Maschine zu zerlegen. Die Kunststoffteile des Gehäuses wurden in Seifenwasser gereinigt und vorsichtig mit einer Spülbürste geschrubbt. Danach nutzte ich das sonnige Juli-Wetter und bleichte alle Teile im Sonnenschein. Ich habe keine Chemikalien verwendet, nur die Sonne. Nach zwei Tagen war der Amiga fast wieder weiß.
Das war’s für den ersten Teil der Amiga-1000-Geschichte. Im nächsten Teil wird es um die Restaurierung der Tastatur gehen. Dort gibt es viel zu tun.
Ende der 1980er Jahre schwankte ich zwischen dem Atari ST und dem Amiga 500 als Nachfolger für meinen ZX Spectrum. Schließlich entschied ich mich für einen Amiga. Rückblickend war das die richtige Entscheidung. AmigaOS legte den Grundstein für meine spätere Karriere als professioneller Softwareentwickler. Trotzdem blieb ich neugierig auf den Atari ST. Nun ja, jetzt ist es an der Zeit, sich einen zu besorgen. 😀
Ich fand einen Atari 1040STF zu einem fairen Preis. Äußerlich ist er in einem sehr guten Zustand. Keine Modifikationen, kein Vergilben, sogar das Garantiesiegel war noch intakt. Auch im Inneren gab es nur ein wenig Staub um die Gehäuselüftungsschlitze herum.
Sogar die Tastatur war nicht wirklich dreckig, wenn man bedenkt, dass die Maschine viele Jahre lang benutzt wurde. Dennoch war eine gründliche Reinigung fällig.
Der Atari ST hat ein integriertes Netzteil, im Gegensatz zum Amiga 500 mit seinem separaten Netzteil auf dem Boden. Einerseits erlaubt es das, das Gerät direkt an das Stromnetz anzuschließen. Andererseits macht es die Maschine schwerer und das Modding riskanter aufgrund der gefährlichen Spannungen im Gehäuse.
WARNUNG: Schaltnetzteile können auch Stunden nach dem Trennen vom Stromnetz noch hohe Spannungen enthalten. Ich rate dringend davon ab, Reparaturen oder Modifikationen selbst zu versuchen. Bitte frage einen ausgebildeten Techniker um Hilfe!
In meinem ST fand ich ein Mitsumi SR98 Netzteil. Es sah in Ordnung aus, abgesehen von einem gewölbten Kondensator. Allerdings soll dieser Typ von schlechter Qualität sein, also entschied ich mich, es durch ein modernes MeanWell RD-35A zu ersetzen.
Das MeanWell sitzt sehr gut auf dem originalen Rahmen des Atari ST, fast so, als wäre es dafür gemacht. Um es zu montieren, habe ich das originale Netzteil und die Isolierfolie darunter entfernt und zwei Schraubenlöcher in den Rahmen gebohrt.
Die Anschlüsse des Netzteils können sich entweder auf der linken oder der rechten Seite befinden. Ich entschied mich für die linke Seite, damit die Netz- und Mainboard-Stromleitungen sauber getrennt sind und sich nicht kreuzen. Dafür musste ich allerdings die Kabel zum Mainboard verlängern.
Ich habe auch darauf geachtet, dass das Netzteil, der Rahmen und die Abschirmung des Atari ST ordnungsgemäß geerdet sind. Dafür musste ich ein Erdungskabel vom Metallrahmen zum Erdungsanschluss des RD-35A hinzufügen.
Um ehrlich zu sein, gefällt mir diese Modifikation viel besser als das originale offene Rahmendesign. Mit einer 3D-gedruckten Anschlussabdeckung sind nun alle gefährlichen Teile ausreichend vor versehentlichem Berühren geschützt.
Die Maschine wurde als „LED leuchtet, aber ansonsten ungetestet“ verkauft. Normalerweise verzichte ich darauf, alte und nicht überholte Netzteile für Tests zu verwenden, da sie den Computer beschädigen oder im schlimmsten Fall sogar explodieren könnten. Mit dem neuen Netzteil war es nun an der Zeit für einen ersten Test, ob noch andere Schäden vorliegen. Aber ich hatte Glück. Die Maschine fuhr einfach problemlos hoch. Das einzige kleinere Problem war, dass das Atari-Logo schwarz war, was zeigte, dass die Maschine noch die originalen TOS 1.02 ROMs hatte.
Das TOS befand sich in zwei seltsamen 96KB-ROMs. Um ein TOS-Upgrade durchzuführen, musste ich sie durch sechs (!) 27C256 EPROMs ersetzen. Das erforderte das Einlöten von vier weiteren Sockeln und das Ändern von drei Lötpads. Aber ich hatte ohnehin vor, die Elektrolytkondensatoren zu tauschen.
Der Kondensatorentausch ist für mich eine Routineprozedur beim Überholen von Heimcomputern. Manche Leute denken, dass dies nicht notwendig ist, es sei denn, einer der Kondensatoren ist tatsächlich gewölbt oder undicht. Elektrolytkondensatoren trocknen jedoch über die Jahre auch aus und verlieren ihre Kapazität. Das Ergebnis ist, dass das System zwar noch funktioniert, aber instabil sein könnte oder die Audio- und Videoqualität beeinträchtigt ist. Die verwendeten Komponenten waren in der Regel von einfacher Qualität, da Heimcomputer nur für eine Nutzung von ein paar Jahren ausgelegt waren und die Produktion billig sein musste.
Für das Einlöten der Sockel musste ich zuerst die Pads öffnen. Da ich schon dabei war, öffnete ich auch gleich die Pads für einen Blitter-Sockel als Vorbereitung für das Hinzufügen eines Blitter-Chips. Ich habe diesen Plan jedoch nicht weiter verfolgt, nachdem ich die Preise für NOS-Blitter gesehen habe. 🤑 Laut dem Feedback von Atari-Enthusiasten ist der Blitter dank optimierter CPU-basierter Routinen ohnehin nicht wirklich notwendig. Das ist möglich, da der Blitter im Gegensatz zum Amiga die CPU während des Betriebs blockiert.
Das Rainbow TOS 1.04 Image wurde zuerst in eine obere und eine untere Hälfte aufgeteilt, und dann wurde jede Hälfte wieder in drei Abschnitte aufgeteilt. Dafür habe ich mein Tool pynaroma verwendet und dann jeden Abschnitt auf ein 27C256 EPROM gebrannt, was sechs EPROMs ergab. Beim Wechsel von zwei ROMs zu sechs EPROMs ist es außerdem notwendig, drei Lötpads von der „1M“- auf die „256K“-Konfiguration umzustellen.
Und das war’s. Die Maschine fuhr wieder hoch und zeigte endlich das Atari-Logo in Regenbogenfarben.
Da ich vorher nie einen Atari ST hatte, habe ich keine Disketten und bin auch nicht sonderlich scharf darauf, welche zu erstellen. Zum Glück gibt es Centuriontech GOEX Laufwerke auch für Atari ST Computer. Es ist ein Drop-in-Ersatz für das originale Laufwerk, verwendet aber stattdessen .st-Dateien auf SD-Karten. Die Disketten-Datei kann über einen Encoder und ein winziges OLED-Display ausgewählt werden. Der ST selbst wird nicht bemerken, dass kein echtes Diskettenlaufwerk angeschlossen ist.
Das Disketten-Stromkabel stellte sich an meiner Maschine als etwas zu kurz heraus, also musste ich es durch ein längeres ersetzen.
Das OLED-Display ist mit doppelseitigem Klebeband an der Gehäuseoberseite befestigt. Das Flachbandkabel wird dann im Inneren mit Heißkleber verklebt, damit es schön fest sitzt.
Und das schließt die Überholung meines neuen Atari ST ab. Ich freue mich, ihn in meiner Retro-Sammlung zu haben.
Ich war einer der Narren, die den ZX Spectrum Vega+ in der Hoffnung unterstützt hatten, eine Speccy-Handheld-Konsole zu bekommen. Die Kampagne war eine der größten auf Indiegogo und endete in einem Desaster. Der Vega+ wurde nie produziert, und die Fördergelder waren nach einem jahrelangen Rechtsstreit zwischen den Projektinitiatoren verschwunden.
Später erfuhr ich, dass es die ganze Zeit eine ZX Spectrum-Handheld-Konsole gab: Eine Sony PlayStation Portable, auf der ein Fuse-Emulator läuft. Durch einen glücklichen Zufall konnte ich jetzt eine PSP bekommen. Es ist eine PSP-2000 in der Farbe Ice Silver, wahrscheinlich ein Eigenimport direkt aus Japan.
Insgesamt war sie in einem hervorragenden Zustand, bis auf ein paar kleine Kratzer auf dem Display und der Klappe des UMD-Laufwerks. Der Vorbesitzer sagte mir, dass die Lautstärketasten nicht reagierten, was für mich in Ordnung war, da Ersatzteile noch verfügbar sind. Was er jedoch “vergessen” hatte mir zu sagen, war, dass zwei Gehäuseschrauben bei einem Reparaturversuch überdreht worden waren.
Ich habe einen Schraubenausdreher an ihnen ausprobiert, aber die Schrauben saßen zu fest und die Schraubenköpfe waren zu winzig. Danach versuchte ich, einen Schlitz in die Schraubenköpfe zu schneiden, aber dafür waren sie zu hart. Irgendwann gab ich auf und (schweren Herzens) schnitt ich das Gehäuse einfach auf.
Gehäusewechsel
Es gibt Nachbau-Gehäuse aus China, also habe ich einen Ersatz in transparentem Blau bestellt. Es kam als Komplettset, mit Plastikclips, allen Schrauben, Federn und sogar mit gefälschten Etiketten für die Seriennummer. Die einzigen Teile, die für die Transplantation benötigt werden, sind die Hardware und alles, was damit zusammenhängt (wie Metallabschirmungen oder der LCD-Rahmen).
WARNUNG: Obwohl die Transplantation nicht wirklich schwierig ist, erfordert sie dennoch ein wenig Erfahrung mit dieser Art von Hardware. Es besteht die Gefahr, dass Teile brechen oder dass die PSP nach dem Zusammenbau nicht mehr funktioniert. Wenn du planst, deine PSP in ein neues Gehäuse umzubauen, tust du dies auf eigenes Risiko. Bitte triff auch ESD-Vorsichtsmaßnahmen!
Der erste Schritt ist das Zerlegen der alten PSP. Es ist auf jeden Fall eine gute Idee, detaillierte Notizen und Fotos zu machen, die später helfen, den richtigen Platz für jedes Teil zu finden. Besonders das UMD-Laufwerk hat ein paar kleine Teile, die sich beim Zusammenbau als etwas knifflig erwiesen haben. Die Flachbandkabel können entfernt werden, indem du den schwarzen Hebel des Anschlusses entweder vorsichtig anhebst oder bewegst. Reiß sie nicht einfach heraus. Wende niemals Gewalt an!
Das Zerlegen des UMD-Laufwerks war überraschend einfach. Irgendwann muss allerdings die Laufwerksklappe herausgenommen werden, was ein wenig Kraft erfordert, bei der mir mulmig wurde. Ich hatte Angst, dass die Klappe oder eines der Scharniere brechen könnte.
Um die WLAN-Antenne zu entfernen, muss der Aufkleber im Batteriefach entfernt werden. Ich habe versucht, den Kleber mit IPA aufzulösen, aber das hat auch den Aufkleber aufgelöst. Im Nachhinein hätte ich besser einen Fön oder eine Heißluftpistole verwenden sollen.
Und dann war es geschafft. Die alte PSP war zerlegt, und alle Teile lagen auf meinem Schreibtisch verstreut.
Der Zusammenbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge. Wenn du dir bei der Demontage genaue Notizen gemacht hast, sollte es einfach sein.
Obwohl das Nachbau-Set bereits viele neue Gehäuseteile enthielt, entschied ich mich, einige der Originalteile wiederzuverwenden. Die Symbole der Richtungs- und Steuerungstasten des Nachbaus waren auf die Oberseite der Tastenkappe gedruckt, was deutlich billiger aussieht als bei den Originalteilen, die auf der Innenseite bedruckt sind. Ich habe auch die Schultertasten, die Abdeckung des Memory Stick-Anschlusses und den Power-Schieberegler wiederverwendet.
Als einen der letzten Schritte konnte ich endlich das tun, was ich eigentlich nur tun wollte. Ich zog die alte Membran des Bedienfelds ab und legte vorsichtig das Ersatzteil darauf. Es gibt winzige Löcher in der Halterung und der Membran, die bei der richtigen Ausrichtung helfen.
Der Gehäusewechsel war abgeschlossen. In einem letzten Schritt habe ich die Fingerabdrücke vom LCD-Glas abgewischt. Ich empfehle die Verwendung eines alkoholfreien LCD-Reinigers, der keine Schlieren hinterlässt. Ich hatte zuerst IPA verwendet, aber das löste den Schaumstoff um das Display auf und verschmierte ihn auf dem ganzen Panel.
Das Glas der oberen Abdeckung war durch zwei Folien (eine innen, eine außen) geschützt, die entfernt werden mussten. Dann habe ich einen Kameralinsenpinsel verwendet, um verbleibende Staubpartikel und Haare vorsichtig vom Glas und dem LCD-Panel abzubürsten. Schließlich schloss ich das neue Gehäuse.
Zu meinem Erstaunen funktionierte die PSP noch! Das neue Gehäuse sieht nicht so hochwertig aus und fühlt sich auch nicht so an wie das Originalgehäuse, aber insgesamt sieht die PSP in dem klaren blauen Gehäuse sehr hübsch aus.
Custom Firmware
Mein Ziel ist es, Emulatoren auf der PSP auszuführen. Es gibt eine Menge sogenannter “Homebrew”-Software, wie Emulatoren, Tools und sogar selbstgemachte Spiele. Aber um sie auszuführen, muss zuerst eine Custom Firmware installiert werden.
Es ist sehr einfach, sie zu installieren. Zuerst musst du sicherstellen, dass die neueste Firmware 6.61 auf deiner PSP installiert ist. Wenn nicht, mache zuerst ein Upgrade. Danach wird ein sogenannter Infinity-Patch installiert. Er sorgt dafür, dass die Custom Firmware immer aktiv ist, auch nach einem Neustart. Zum Schluss wird die Custom Firmware installiert und dann mit dem Infinity-Patch verbunden.
Es gibt ein ausgezeichnetes Video von MrMario2011, das jeden Schritt erklärt.
Homebrew-Software findet man einfach, indem man danach sucht. Das erste, was ich natürlich installiert habe, war der ZX Spectrum Emulator. Er basiert auf dem Open-Source-Emulator Fuse. Spiele können (legal) bei World of Spectrum heruntergeladen werden.
Es gibt viele andere Emulatoren, z.B. für C64, Atari, Amiga und viele alte Spielkonsolen. Der Amiga-Emulator brachte die PSP allerdings an ihre Grenzen. Ich habe versucht, die Red Sector Megademo darauf auszuführen, aber sie war ziemlich ruckelig und es hat keinen wirklichen Spaß gemacht, sie anzusehen.
Apropos Demos: Es gibt sogar ein paar Demos für die PSP! Eines der am besten bewerteten stammt von The Black Lotus (Amiga-Fans erinnern sich bestimmt an den Namen dieser Gruppe) und ist Open Source. Ich empfehle, die Version von GitHub auszuführen, da diejenige auf pouet.net möglicherweise nicht auf den neuesten Kernel-Versionen läuft. Es gibt ein Video der Demo auf YouTube (NSFW).
Um es zusammenzufassen: Während ich nach Software gesucht habe, hatte ich das Gefühl, dass ich zu spät zur Party komme, da die PSP-Retro-Szene bereits weitergezogen zu sein scheint. Dennoch ist die PSP-2000 eine schöne Handheld-Konsole. Und mit den Homebrew-Emulatoren steht ein fast unbegrenzter Pool an alten Retro-Spielen zur Verfügung.
Meine ersten Heimcomputer waren von Sinclair, und ich mochte sie. Dann brachte mein Bruder eines Tages einen Commodore 64 mit, den er sich von einem Klassenkameraden geliehen hatte. Er zeigte mir eine Demo namens “Trap”, und ich war völlig verblüfft über die klanglichen Fähigkeiten des SID-Chips. Mein ZX Spectrum hatte nur einen einfachen Beeper, und seitdem wünschte ich mir, Sinclair hätte einen vernünftigen Soundchip eingebaut. Oder dass ich einen C64 statt des Speccy hätte.
35 Jahre später wurde dieser Wunsch wahr, als ich meinen ersten C64 kaufte. Er kam in einem Gehäuse, das in leuchtendem Rot lackiert ist. Er wurde als defekt verkauft. Der PLA-Chip fehlte, und es gab keine Möglichkeit zu testen, ob das das einzige Problem war.
Die Maschine kam hier in einem ziemlich guten Zustand an. Die Lackierung war eigentlich ganz gut gemacht, und alles war schön sauber. Er wurde sicherlich nicht viel benutzt, nachdem der Vorbesitzer die Modifikation vorgenommen hatte. Ich fand auch Spuren von weiteren geplanten Modifikationen, wie Zahlen, die auf die Platine gemalt waren. Vielleicht ging das Gerät bei ihrem Modifikationsversuch kaputt, was ihr Vorhaben beendete.
Lass uns mal reinschauen. Da ist ein 250425 Mainboard, und der PLA-Chip fehlte wie angekündigt. Ich stellte auch fest, dass alle anderen Chips von 1984 waren, mit Ausnahme des VIC, der Ende 1985 hergestellt wurde. Das könnte ein schlechtes Zeichen sein, vielleicht haben sie den guten VIC gegen einen kaputten ausgetauscht, bevor sie das Gerät verkauft haben.
Zuerst schaltete ich das Board ein und überprüfte die Spannungen. Die +5V und +12V waren in Ordnung, also konnte ich sicher sein, dass ich die Ersatzteile, die ich einbauen wollte, nicht beschädigen würde.
Für den fehlenden PLA gibt es eine Auswahl an modernen FPGA-basierten Ersatzteilen. Ich entschied mich für einen PLAnkton, der genau in den Sockel passt und sogar ungefähr die gleiche Farbe wie das Mainboard hat. Danach schloss ich einen Monitor an und schaltete das Gerät wieder ein. Ich bekam einen Video-Sync, aber das Bild war schwarz. Oje… Ist es der VIC?
Eine C64 Dead Test Steckkarte lieferte schnell einen Hinweis. Sie ließ den Bildschirm viermal aufblinken, was bedeutete, dass der U23 DRAM-Chip defekt war. Zum Glück sind das 4164 Typ 64Kx1 DRAM-Chips, wie sie auch für die Reparatur von ZX Spectrums verwendet werden. Ich habe ein paar davon auf Lager, also konnte ich ihn einfach austauschen.
Nächster Test, und diesmal bekam ich endlich den berühmten blauen READY Prompt. Ein vollständiger Diagnoselauf bestätigte, dass der fehlende PLA und ein DRAM-Chip alles war, was kaputt war.
Das Board funktioniert jetzt wieder und ist bereit, zukunftssicher gemacht zu werden. Zuerst habe ich die Elektrolytkondensatoren ausgetauscht. Für C13 habe ich einen bipolaren Kondensator verwendet, was (meiner Meinung nach) zu einer hörbaren Verbesserung der SID-Audioqualität führte. Die alten 78xx Spannungsregler wurden durch Traco Power DC/DC-Wandler ersetzt, die keine Kühlkörper benötigen. Was stattdessen Kühlkörper bekam, waren die CPU, der SID und der VIC. Der PLA sollte eigentlich auch einen Kühlkörper bekommen, aber der PLAnkton-Ersatz verbraucht nur einen Bruchteil der Leistung des originalen PLA und bleibt kalt.
Ich fand auch vier MOS-77xx Chips auf dem Board. Das sind Standard 74LS-Chips, aber sie sind berüchtigt für ihre hohe Ausfallrate. Ich habe sie vorsorglich durch ihre Standard-Gegenstücke ersetzt. Das Mainboard sollte nun für die nächsten zwanzig Jahre in Ordnung sein.
Die Tastatur war in einem sehr sauberen Zustand, aber ich beschloss trotzdem, sie zu zerlegen und zu waschen. Ich habe alle Tastenkappen abgezogen und sie im Ultraschallbad gereinigt. Ich entfernte auch die hintere Platine und reinigte die Stößel und Kontakte mit etwas Isopropanol. Danach habe ich die Tastatur wieder zusammengebaut. Bei der Leertaste habe ich ein wenig Silikonfett auf die Hebelmechanik aufgetragen, was beim Drücken der Leertaste ein viel leiseres und befriedigenderes Geräusch ergab.
Der Vorbesitzer hatte auf der rechten Seite des Gehäuses zwei zusätzliche Tasten eingebaut. Eine Taste ist eine Reset-Taste, eine Standard-Modifikation bei einem C64. Die andere war mit dem “bus available” Pin des Expansionsports verbunden. Sie friert das System im Grunde ein, solange die Taste gedrückt gehalten wird. Ich habe keine Verwendung für eine Freeze-Taste, also beschloss ich, die Reset-Taste wieder einzubauen, aber die Freeze-Taste wegzulassen.
Ich schloss die Reset-Taste an C34 anstelle des Expansionsports an. Wenn sie gedrückt wird, triggert sie den Reset-Monoflop erneut, indem sie den Kondensator entlädt. Auf diese Weise wird die Taste entprellt und das Reset-Signal für eine angemessene Mindestzeit aufrechterhalten. (C34 gilt nur für 250425 Boards, für andere Versionen siehe deren Schaltpläne! Achte auch darauf, dass du nicht versehentlich einen der Entkopplungskondensatoren kurzschließt.) Ich habe Dupont-Stecker verwendet, um die Reset-Taste vom Mainboard abnehmbar zu machen, falls ich die obere Gehäuseschale noch einmal entfernen möchte.
Um das Loch der ehemaligen Freeze-Taste zu schließen, hatte ich das große Glück, dass das Gehäuse in RAL 3020 “Verkehrsrot” lackiert war. Ich stellte fest, dass ich Filament in derselben Farbe habe, und druckte einen kleinen Stopfen in 3D, der dann mit Heißkleber an das Gehäuse geklebt wurde. Das Loch ist immer noch sichtbar, aber es sieht jetzt akzeptabel aus.
Und das war’s! Ich habe endlich meinen eigenen, roten C64!
Und noch ein Speccy, den ich zu einem guten Preis kaufen konnte. Der Verkäufer sagte, er sei “ungetestet”, aber ich behaupte, dass er sehr wohl wusste, dass er kaputt war. Für mich ist das in Ordnung, da ich diese Dinger hauptsächlich wegen des Reparaturspaßes kaufe. 😁
Der Computer war in einem traurigen Zustand, als ich ihn bekam. Bemerkenswert ist, dass die Maschine “in Portugal zusammengebaut” wurde. Das sehe ich zum ersten Mal, und um ehrlich zu sein, war das einer der Gründe, warum ich ihn haben wollte. Nach den sehr wenigen Informationen, die ich im Internet gefunden habe, waren diese Maschinen für den portugiesischen und südamerikanischen Markt bestimmt, aber einige von ihnen schafften es auch nach Großbritannien und in andere europäische Länder.
Die Frontblende war stark verbogen und ein Anschluss der Tastaturmembran war abgebrochen. Es scheint, dass der Vorbesitzer versucht hat, die Membran auszutauschen, aber nicht in der Lage war, die Frontblende zu entfernen.
Das ist der erste Hinweis darauf, dass die Maschine nicht “ungetestet” war, sondern einem verpfuschten Reparaturversuch unterzogen wurde.
Den zweiten Hinweis bekam ich, als ich versuchte, die Maschine einzuschalten, aber feststellte, dass sie komplett tot war und alle Spannungen fehlten. Die 5V werden von einem 7805 Spannungsregler erzeugt. Er hätte einfach an Altersschwäche sterben können. Aber in Anbetracht des anderen Hinweises vermute ich eher, dass der Vorbesitzer versucht hat, diese Maschine mit einem Standard-9V-Netzteil zu betreiben. Dieses hat eine umgekehrte Polarität, was den 7805 sofort zerstört und normalerweise die unteren RAM-Chips und andere Komponenten beschädigt.
Schauen wir uns mal das Innere an. Darin befindet sich ein Issue 6A Board, welches die letzte Revision der Platine ist. Aber ansonsten gab es keine Überraschungen. Wie auch immer, es ist das erste Issue 6A Board, das ich besitze, also bin ich froh, es zu haben.
Der 7805-Regler ist definitiv kaputt, aber ich hätte ihn ohnehin durch einen Traco Power DC/DC-Wandler ersetzt. Nachdem ich ihn ausgetauscht hatte, war die 5V-Leitung wieder da. Zu meiner Überraschung waren auch die 12V- und -5V-Leitungen wieder da, also gab es zumindest keine weiteren Schäden am Netzteil.
Ich habe meinen üblichen Composite-Mod durchgeführt. Dann schloss ich den Computer an meinen Monitor an und schaltete ihn ein, um herauszufinden, was noch kaputt ist. Zu meiner Überraschung erschien der Startbildschirm, und das Diag-ROM stellte außerdem fest, dass alle RAM-Chips funktionieren.
Okay, so viel zu dem “Reparaturspaß”, auf den ich gehofft hatte. Andererseits hat dieses Board einen zweiten Custom-Chip, den ZX8401, auch bekannt als ZXMUX-Chip. Wenn er beschädigt gewesen wäre, wäre die Reparatur viel schwieriger gewesen. Allerdings nicht unmöglich, da der ZXMUX durch ein paar Standard-SMD-Chips simuliert werden kann.
Nun, da der Speccy repariert war, fuhr ich damit fort, die Elektrolytkondensatoren auszutauschen. Ich fand und reparierte auch viele kalte Lötstellen an den unteren RAM-Chips. Die Überholung der Platine war danach abgeschlossen.
Schauen wir uns das Gehäuse an. Der Membrananschluss war kaputt, aber zum Glück gibt es in Retro-Shops neue Membranen. Der Vorbesitzer hat versucht, die Frontblende zu entfernen, die meistens an das Gehäuse geklebt ist. Meistens, aber nicht hier. Bei diesem Computer wurde die Frontblende nur durch vier Klammern an Ort und Stelle gehalten. Alles, was man hätte tun müssen, wäre diese Klammern zu öffnen und die Frontblende dann ganz leicht abzuziehen.
Leider war die originale Frontblende durch den verpfuschten Reparaturversuch zu stark verbogen, um noch gerettet werden zu können. Sie hatte auch einige sichtbare Kratzer. Ich hätte sie gerne gerettet, habe mich aber entschieden, sie stattdessen durch eine neue zu ersetzen. Dieses Mal habe ich eine metallisch rote Frontblende genommen, die so heiß aussieht wie ein Sonnenuntergang in Portugal. 😉
Und da ist er, ein weiterer ZX Spectrum für meine Sammlung.