Im ersten Teil habe ich erfolgreich einen Amiga CD32 repariert, der durch auslaufende Kondensatoren und einen verpfuschten Restaurierungsversuch kaputtgegangen war. In diesem Teil ersetze ich die Lasereinheit und kalibriere das CD-Laufwerk.
Die alte Lasereinheit des CD32 könnte aufgrund von Alter und Nutzung verschlissen sein. Ein häufiges Symptom ist, dass der CD32 keine CD-R-Medien abspielen kann oder nur Musik-CDs abspielen kann. Allerdings gibt es generell keine Möglichkeit, ein CD32 dazu zu bringen, CD-RW-Medien abzuspielen. Diese verwenden einen Farbstoff anstelle von Pits, der zu wenig Licht reflektiert.
Aber bevor wir anfangen, vorab dies:
ACHTUNG: Die Lasereinheit ist sehr empfindlich gegenüber elektrostatischer Entladung. Verwende Schutzmaßnahmen (wie ein Antistatik-Armband).
Stelle sicher, dass der Laser immer abgedeckt ist, wenn die Maschine eingeschaltet ist. Schaue nicht in den Laserstrahl.
Ich sollte auch erwähnen, dass ich kein ausgebildeter Techniker bin. Ich habe Handbücher zur Kalibrierung von CD-Laufwerken gelesen, und es hat für mich funktioniert. Ich behaupte jedoch nicht, dass dies die beste oder professionellste Art ist, eine Kalibrierung durchzuführen.
Du brauchst einen Lötkolben für den Austausch der Einheit und du brauchst definitiv ein Oszilloskop für die Kalibrierung. Das Laufwerk funktioniert nach dem Austausch der Einheit möglicherweise auch ohne Kalibrierung, aber das Ergebnis wird nicht optimal sein.
Austausch der Lasereinheit
Ich baute das CD-Laufwerk aus dem Gehäuse aus. Dann habe ich die Lasereinheit und die Motoreinheit vorsichtig getrennt und die vier Schrauben entfernt, die den Rahmen der Lasereinheit halten. Es gibt eine Metallabschirmung, die die Lasereinheit abdeckt und ebenfalls entfernt werden muss.
Die Lasereinheit ist eine Sony KSS210A. Sie wird schon lange nicht mehr produziert, aber Nachbauten werden auf Online-Marktplätzen für ein paar Euro verkauft. Um die alte Einheit zu entfernen, habe ich zuerst das weiße Zahnrad abgenommen und dann die Metallstange herausgezogen (sie ist mit einem Plastikclip gesichert, der zur Seite geschoben werden kann). Da ich schon dabei war, habe ich das alte Fett von der Stange und den Zahnrädern entfernt und ein wenig frisches Silikonfett aufgetragen. Danach habe ich die neue Einheit montiert und das CD-Laufwerk in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammengebaut.
Nachdem die neue Lasereinheit an den Controller angeschlossen wurde, muss ein Löttropfen auf der Lasereinheit entfernt werden! Er schützt den Laser vor Elektrostatik, beschädigt aber den Laufwerks-Controller, wenn er beim Einschalten des Laufwerks noch vorhanden ist.
Wenn du das alte Lasermodul als Ersatzteil behalten möchtest, kannst du dort auch einen Löttropfen aufbringen, bevor du es abklemmst.
Vorbereitung
Für die Kalibrierung habe ich die Metallabschirmung des Laufwerks-Controllers geöffnet und darunter eine Überraschung gefunden. Es gab eine winzige Platine, die auf die Hauptplatine geklebt und mit sieben Drähten an einige Punkte angeschlossen war:
Ich dachte zuerst, dies könnte eine Art Mod sein, um Kopierschutzmaßnahmen zu umgehen, aber andererseits hatte das CD32 kein ausgeklügeltes Kopierschutzsystem. Später fand ich die Antwort in einem YouTube-Video: Diese Modifikation unterbricht sofort die Stromzufuhr zum Laser und zum Spindelmotor, wenn der Deckel des CD-Laufwerks geöffnet wird. Ich konnte viele Fotos der Controller-Platine ohne die Modifikation finden, also nehme ich an, dass es eine Anforderung zur Produktsicherheit für den Verkauf des CD32 auf dem deutschen oder europäischen Markt war.
Okay, kommen wir zurück zur Kalibrierung. Als Vorbereitung habe ich zuerst Drähte an die Testpunkte VF, RFO, TEO-1 und FEO-1 gelötet. Ich empfehle, verschiedenfarbige Drähte zu verwenden, das macht die Kalibrierung viel einfacher. Leider hatte ich nur roten Draht zur Hand, also musste ich jedes Mal überprüfen, welcher Draht wohin führte.
Danach maß und notierte ich die aktuellen Einstellungen der vier Potis auf der Controller-Platine und des Potis auf dem Lasermodul mit einem Ohmmeter. Falls ich die Kalibrierung aus irgendeinem Grund vermasseln sollte, könnte ich jederzeit zu diesen Einstellungen zurückkehren. (Ein Foto der Poti-Positionen reicht nicht aus, da schon winzige Änderungen einen großen Unterschied machen können.)
Für die Kalibrierung muss das Laufwerk wieder an das Mainboard angeschlossen werden. Die Gehäuseoberseite (mit den LEDs, dem Reset-Knopf usw.) muss ebenfalls angeschlossen werden, da das CD32 nichts macht, solange der Laufwerksdeckel offen ist. Die Lasereinheit bewegt sich während des Betriebs und sollte dafür ausreichend Platz haben.
Um die CD an der Spindel zu fixieren, habe ich die Spindelklemme von der Innenseite des Deckels entfernt und ein wenig Klebeband verwendet, um das lose Teil in der Mitte zu fixieren. Es wird mit einem Magneten an der Spindel gehalten und sorgt dafür, dass die CD nicht auf der Spindel verrutscht.
Kalibrierung
Der Kalibrierungsprozess wird in diesem Blogartikel von TSB erklärt. Meine Versuche, das zu erklären, wären weitaus schlechter. 😉
Es stellte sich jedoch heraus, dass der Prozess bei meinem Laufwerk so nicht funktionierte. Nachdem ich die ersten Schritte der Kalibrierung durchgeführt hatte, konnte mein Laufwerk plötzlich die CD nicht mehr zum Lesen hochdrehen. Ich hatte Glück, dass ich die Poti-Positionen notiert hatte (wie oben empfohlen), sodass ich zu den ursprünglichen Einstellungen zurückkehren und neu beginnen konnte.
Dann kalibrierte ich zuerst das TEB-Poti, bis zwischen TEO-1 und VF etwa 0 mV lagen. Das Laufwerk funktionierte danach noch. Nachdem ich jedoch FEB wie dokumentiert kalibriert hatte, funktionierte es plötzlich nicht mehr, also machte ich diese Änderung wieder rückgängig und machte mit der Kalibrierung der Laserleistung weiter.
ACHTUNG: Sei sehr vorsichtig mit dem Poti auf dem Lasermodul und drehe es nur in sehr kleinen Schritten. Andernfalls kann der Laser dauerhaft beschädigt werden.
Aus der Produktion befindet sich ein Tropfen Lack auf dem Poti, der möglicherweise etwas Kraft erfordert, um gebrochen zu werden. Daher ist es ratsam, das Poti zuerst zu drehen, während das Gerät ausgeschaltet ist, und dann ein Ohmmeter zu verwenden, um es auf die Werkseinstellung zurückzusetzen, die du dir zuvor notiert hast.
Um die Laserleistung zu kalibrieren, schloss ich mein Oszilloskop an RFO und Masse an. Dann legte ich eine Musik-CD auf die Spindel und startete Track 1. Das Oszilloskop sollte nun ein sogenanntes “Augenmuster” zeigen:
Der knifflige Teil ist, das Poti am Lasermodul vorsichtig zu drehen, während die CD läuft. Ich drehte es sehr vorsichtig, bis ich eine Spitze-Spitze-Spannung von etwa 900 mV erreichte. Achte darauf, niemals 1200 mV zu überschreiten!
Danach habe ich das FEB-Poti auf der Controller-Platine so eingestellt, bis ich eine maximale Amplitude im Augenmuster erreichte.
Die letzten beiden Potis, FEG und TEG, werden kalibriert, indem die Testpunkte FEO-1 und TEO-1 jeweils gegen Masse gemessen werden. Das Laufwerk sollte Track 1 einer Audio-CD abspielen und sich während der Kalibrierung im Pause-Modus befinden.
Ich habe versucht, den idealen Punkt zu finden, an dem das Signal auf dem Oszilloskop so glatt wie möglich und die Korrekturgeräusche der Optik so leise wie möglich waren. Es gilt, einen Kompromiss zwischen diesen Zielen zu finden. Ich glaube, die besten Ergebnisse bekommt man, wenn man auf die Geräusche der Lasereinheit hört und seinem Bauchgefühl folgt.
Die Kalibrierung ist danach abgeschlossen und das CD32 kann wieder zusammengebaut werden.
Ein letzter Tipp: Brenne CD-Rs für das CD32 mit der niedrigsten Geschwindigkeit, die dein Brenner unterstützt. Dies erhöht den Kontrast der Daten auf der CD. Bevorzuge außerdem CD-Rs, die nicht transparent sind, wenn man sie gegen das Licht hält.
Ich fand dieses CD32 zu einem fairen Preis und kaufte es. Der optische Zustand des Gehäuses ist ganz okay. Es hat einige sichtbare Kratzer. Der Vorbesitzer versuchte, sie auszubessern, machte es damit aber nur noch schlimmer. Als ich das Gerät bekam, ahnte ich noch nicht, dass dies das Hauptthema der gesamten Restaurierung sein würde.
Zusammen mit der Konsole bekam ich ein Netzteil und eine Edutainment-CD zum Mathe lernen. Das Netzteil war nicht das Original, sondern ein einfaches Netzteil mit angelötetem CD32-Stecker. Das Gamepad fehlte leider, aber ich fand etwas später ein Honey Bee Joypad als Ersatz.
Werfen wir mal einen Blick in das Innere der Maschine.
Der Zustand
Der Verkäufer verkaufte sie als defekt, weil sie kein Bild anzeigte. Als ich das Gehäuse öffnete, erzählte mir die Maschine eine völlig andere Geschichte. Es gab bereits einen Versuch, die Kondensatoren auszutauschen. Er wurde nach dem Austausch der THT- und der 100µF-SMD-Kondensatoren abgebrochen, wahrscheinlich weil danach das Bild weg war.
Ich fand auch Flecken von grünem Lack, vermutlich einfacher Nagellack. Er befand sich unter den ausgetauschten SMD-Kondensatoren, aber auch auf Lötstellen und einigen Durchkontaktierungen (Vias). Der Lack ergab überhaupt keinen Sinn, außer vielleicht aus kosmetischen Gründen.
Und dann fand ich noch das hier:
Als plötzlich das Bild weg war, nahm die Person vermutlich an, dass der Video-Encoder-Chip beschädigt wurde. Es war aber kein Werkzeug zur Hand, um einen SMD-Chip auszulöten, also sollte er stattdessen Pin für Pin von der Platine geschnitten werden.
Ich fand keine weiteren Misshandlungsspuren an dem armen Board. Es wird schon genug Arbeit sein, das aktuelle Chaos zu beseitigen.
Um ehrlich zu sein, bin ich ziemlich verärgert darüber. Es ist ein Unterschied, ob die Maschine nach jahrzehntelanger Lagerung kein Bild mehr zeigt, oder aufgrund eines verpfuschten Restaurierungsversuchs. Der Verkäufer hätte darauf hinweisen müssen.
Reparatur des Mainboards
Zuerst versuchte ich, das Bild wiederherzustellen, indem ich den offensichtlich kaputten Video-Encoder-Chip austauschte. Ich ersetzte auch einen Elektrolytkondensator daneben, der verdächtig aussah. Leider brachte das das Videosignal nicht zurück.
Die Frage war nun, ob ich wegen weiterer Fehler im Videobereich kein Bild bekam, oder weil die Maschine gar nicht startete. Um das herauszufinden, setzte ich ein DiagROM ein und schloss das CD32 an meinen PC an. Das DiagROM startete und protokollierte keine Fehler auf der Konsole. Die gute Nachricht war also, dass die Maschine im Grunde funktionierte.
Ich beschloss dann, alles vom vorherigen Restaurierungsversuch zu entfernen, damit ich mit einem bekannten Zustand des Mainboards neu beginnen konnte. Ich entfernte alle Elektrolytkondensatoren, auch die, die bereits ersetzt worden waren, und entfernte den grünen Lack mit Aceton und Isopropanol.
Auf der Unterseite befand sich ein seltsamer Lötklumpen, der von einer Lackschicht bedeckt war. Als ich versuchte, ihn zu reinigen, roch ich diesen verräterischen fischigen Geruch von altem Elektrolyt. Ich entfernte großzügig die SMD-Teile auf beiden Seiten in diesem Bereich, reinigte die Platine und überprüfte die Leiterbahnen und Vias.
Leider habe ich dabei ein paar Pads an den 100µF-Kondensatoren abgerissen. Ich schätze, das ausgelaufene Elektrolyt und die thermische Belastung durch zwei Recappings waren einfach zu viel für sie.
Dann lötete ich neue Bauteile in diesem Bereich ein und reparierte die abgerissenen Pads mit Fädeldraht. Für zwei SMD-Kondensatoren bot die Platine alternativ eine Verwendung von THT-Kondensatoren an, was ich dankend annahm. Der Bereich sieht jetzt ziemlich hässlich aus, aber zumindest sollte er wieder funktionieren.
Als ich die Leiterbahnen und Vias an den anderen 100µF-SMD-Kondensatoren überprüfte, fand ich unterbrochene Verbindungen an C236 und C237. Sie werden für das Luma- oder Composite-Videosignal verwendet, weshalb die unterbrochenen Verbindungen ein schwarzes Bild verursachten.
Ich fand auch ein kaputtes Via in der Nähe von C409, das das CSYNC-Signal führt. Die fehlende Verbindung verursacht ein fehlendes Video-Sync-Signal an den Ausgängen. Ich reparierte es, indem ich das Via öffnete, die verbundenen Leiterbahnen auf beiden Seiten freilegte und dann einen dünnen Draht an die Leiterbahnen lötete.
Es gab also mehr als genug Gründe für diese Platine, kein Videobild zu zeigen.
Die THT-Kondensatoren auf dem Board sind etwas Besonderes. Bei C408 und C811 zeigt der Bestückungsdruck den Pluspol auf der falschen Seite an. Sogar Commodore hat die Kondensatoren in der falschen Ausrichtung eingelötet, man wird da draußen einige CD32 mit aufgeblähten Kondensatoren an dieser Stelle finden. Ich beschloss, dort stattdessen SMD-Kondensatoren einzulöten, die wie auf dem Bestückungsdruck gezeigt eingelötet werden können.
Danach überprüfte ich die Maschine, und zu meinem Erstaunen funktionierte sie wieder:
Das Mainboard war also repariert und überholt. Ich überprüfte alle Video- und Audioausgänge und fand überall ein Signal. Die Maschine lief auch stabil.
Ich bin froh, dass sich die Maschine als reparierbar erwies.
Im nächsten Teil werde ich das Lasermodul austauschen und das CD-Laufwerk kalibrieren.
Als ich diesen Amiga 1200 sah, hatte ich Mitleid mit ihm. Das Gehäuse und die Tastatur waren stark vergilbt, aber noch schlimmer war der vermurkste Versuch, ein Gotek-Laufwerk in das Gehäuse einzubauen. Der Vorbesitzer hat offensichtlich versucht, den Diskettenlaufwerksbereich mit einer Art Seitenschneider zu öffnen, und damit das Gehäuse komplett ruiniert.
Eigentlich wollte ich das Gehäuse und die Tastatur bleichen, den verpfuschten Schnitt am Diskettenlaufwerk mit einem Rotationswerkzeug versäubern und es dann mit einem 3D-gedruckten Teil verschließen. Aber dann hatte ich eine bessere Idee. 😁
Das Mainboard
Werfen wir zuerst einen Blick hinein. Verbaut ist ein Rev 1D.4 Board in gutem optischen Zustand. Ich tauschte die Elektrolytkondensatoren aus und machte schon mal ein Update auf AmigaOS 3.2.1.
Auf der Unterseite der Platine fand ich einen Kupferdraht für einen sogenannten “Floppy Fix”. Als Escom die letzten Amiga 1200 produzierte, waren Amiga-Diskettenlaufwerke nicht mehr verfügbar. Sie mussten einen Weg finden, wie sie stattdessen normale PC-Diskettenlaufwerke verbauen konnten. Auf Rechnern mit dieser Modifikation laden allerdings viele Spiele und Demos nicht.
Das originale Diskettenlaufwerk dieses Computers war nicht mehr vorhanden, und Gotek-Laufwerke können Amiga-Diskettenlaufwerke perfekt emulieren. Also entschied ich mich, den Floppy-Fix rückgängig zu machen, indem ich den Fädeldraht entfernte. Um das ursprüngliche RDY-Signal wiederherzustellen, lötete ich stattdessen einen Draht von Pin 34 des internen Diskettenanschlusses an Pin 1 des externen Anschlusses.
Da ich sowieso gerade mit der Unterseite der Platine beschäftigt war, wollte ich auch gleich E123C und E125C entfernen, um die Stabilität von Turbokarten zu verbessern. Auf dieser Platine waren diese Kondensatoren jedoch nicht bestückt, also hatte sich das schon erledigt.
Damit war es Zeit für einen ersten gründlichen Testlauf. Soweit lief alles gut, bis ich feststellte, dass die rechte Maustaste an beiden Ports nicht funktionierte. Ich habe einen separaten Blogartikel zur Ursache und der Lösung geschrieben. Kurz: Man muss vier Widerstände durch Ferrite ersetzen.
Meine Arbeit an der Platine war danach abgeschlossen. Sie bestand nun alle Tests.
Die Extras
Wie bei meinen anderen Restaurierungen überhole ich die Maschine nicht nur, sondern mache sie auch mit einigen Extras zukunftssicher.
Als Erstes: Das vergilbte Gehäuse mit dem hässlichen Schnitt. Mir war klar, dass das Gehäuse selbst bei einem gelungenen Restaurierungsversuch nie wieder wirklich schön aussehen würde. Außerdem wollte ich schon immer einen schwarzen Amiga haben, also habe ich die Maschine stattdessen in ein brandneues, schwarzes a1200.net Replica-Gehäuse umgesiedelt.
Das Diskettenlaufwerk fehlte. Anstelle des Gotek-Laufwerks, das ursprünglich als Ersatz gedacht war, wählte ich ein Centuriontech GoEX-Laufwerk. Es verwendet eine SD-Karte anstelle eines USB-Sticks und besitzt einen Drehschalter, der die Auswahl eines Disketten-Images vereinfacht. Es gibt auch passende OLED-Displays dafür, aber für meinen neuen Amiga wollte ich ein winziges Display, das nicht so auffällt.
Das Display ist eines dieser 0,91" OLEDs, die man in praktisch jedem Maker-Shop finden kann. Es ist jedoch wichtig, Pin 1 und 2 zu vertauschen, wenn man Kabel anlötet, da die Strompins bei diesem Displaytyp im Vergleich zum originalen GoEX-Displaymodul vertauscht sind.
Ich druckte ein A600 Display-Modul-Gehäuse, das zum Glück auch auf einen A1200 passt. Die Einzelteile habe ich mit Heißkleber zusammengefügt. Im Nachhinein hätte ich stattdessen normalen Kleber verwenden sollen, da der Heißkleber das PLA des Drucks aufweichte. Das Modul wird danach einfach in die Kühlschlitze des Amiga geklemmt, kleben ist hier nicht erforderlich.
Um diese OLED-Größe zu verwenden, muss eine Datei namens FF/FF.CFG mit dieser Zeile auf der SD-Karte erstellt werden:
display-type = oled-128x32
Außerdem baute ich eine Indivision AGA MK3 für ein pixelgenaues Bild über HDMI ein. Dabei fand ich heraus, dass das a1200.net Replica-Gehäuse minimal andere Maße hat als das Originalgehäuse. Ich entwarf eine modifizierte Klappe und Halterung für diesen Gehäusetyp.
Der Computer hatte eine Marpet Developments M1207 RAM-Erweiterung im Erweiterungsschacht. Sie bekam eine frische Knopfzelle spendiert und versorgt die Maschine nun mit 4 MB zusätzlichem Fast-RAM, einer 68882 FPU und einer Echtzeituhr.
Zusammenbau
Was fehlt noch? Die schwarzen Tastenkappen, die zum schwarzen Gehäuse passen! Nach vielen Jahren des Wartens waren sie endlich verfügbar, und ich bekam rechtzeitig vor Weihnachten ein Set geliefert.
Das schwarze Gehäuse enthält keine passende Plakette. Zum Glück hatte Badgeman eine schwarze auf Lager.
Danach war der Amiga endlich bereit für den finalen Zusammenbau.
Wenn Commodore uns in den 1990ern die Wahl der Gehäusefarbe gelassen hätte, hätte ich mich für einen schwarzen Amiga entschieden. Und nun steht er hier, ein komplett schwarzer Amiga 1200 mit völlig neuem Äußeren und modernisiertem Inneren.
Im vorherigen Teil habe ich die Tastatur des Amiga 1000 überholt. Sie war in einem schlechten Zustand und verdiente wirklich einen eigenen Teil. Nun werde ich das Diskettenlaufwerk durch einen Centuriontech GOEX on pills Floppy-Simulator ersetzen und dann alles wieder zusammenbauen.
Floppy-LED
Die Floppy-LED des Amiga 1000 ist nicht mit dem Mainboard verbunden, sondern mit dem Diskettenlaufwerk. Das GOEX-Laufwerk bietet keinen vergleichbaren Anschluss, also musste ich mir eine Lösung einfallen lassen. Glücklicherweise machte es mir der Amiga ziemlich einfach.
Bei allen Amiga-Modellen repräsentiert die Floppy-LED den Status des Laufwerksmotors. Sie leuchtet, solange der Motor mit Strom versorgt wird. Beim Amiga 1000 wird der Motor des internen Laufwerks durch ein MTR0LOW ist, wird der Motor mit Strom versorgt und die Floppy-LED sollte leuchten. Der 7438-Puffer im Amiga hat einen maximalen Ausgangsstrom von 48mA, während die LED einen Durchlassstrom von 30mA hat, also könnte theoretisch die LED (und ein 120Ω Vorwiderstand) direkt an die MTR0
Ich verwendete einen BC557, aber es eignet sich jeder Standard-PNP-Schalttransistor. Bei der LED zog ich eine grüne Floppy-LED der originalen roten vor. Ich verwendete eine Dialight 521-9266, die die gleichen Abmessungen wie die Original-LED hat. Eigentlich soll ein Pullup-Widerstand an der MTR0
Auf dem GOEX-Board finden sich +5V an einem ungenutzten Pad neben dem Spannungsregler. GND findet sich an einem ungenutzten Header für einen optionalen Encoder.
On Screen Display
Das GOEX-Laufwerk benötigt ein Display, um die aktuell ausgewählte Disketten-Datei und andere Optionen anzuzeigen. Zuerst wollte ich dafür ein winziges OLED-Display an die Gehäusefront kleben.
Allerdings hat das „GOEX on pills“-Modell einen OSD-Anschluss. Er liest das CSYNC-Signal vom Amiga und generiert ein Pixel-Signal, das dem RGB-Signal des Amiga überlagert wird. Je nachdem, an welche Farbkomponente das Pixel-Signal angeschlossen wird, ist der OSD-Text entweder rot, grün oder blau (mit der entsprechenden Komplementärfarbe als Hintergrund).
Das CSYNC-Signal kann von Pin 12 von U6A abgegriffen werden. Das Pixel-Signal wird mit einem der 75Ω-Widerstände verbunden: R25 (rot), R24 (grün) oder R23 (blau). Das Kabel muss an das Ende des Widerstands gelötet werden, das dem Monitoranschluss näher ist, sonst ist das OSD-Overlay auf weißen Bildschirmen nicht sichtbar.
Die anderen Enden der beiden Kabel werden mit den entsprechenden CSYNC- und RGB-Pins des OSD-Headers des GOEX-Laufwerks verbunden. Es ist auch möglich, das GOEX-Laufwerk über die Amiga-Tastatur zu steuern, aber ich wollte keine weiteren Hardware-Modifikationen durchführen und Kabel direkt an einen der CIAs anlöten. Ich finde es schöner, dass ich zum Wechseln der Disketten immer noch den Floppy-Schacht berühren muss, auch wenn es nur virtuell ist.
Zusammenbau
Ein geschulter Techniker sollte definitiv das Netzteil überholen, um Schäden an der Hardware oder spektakuläre Explosionen von Sicherheitskondensatoren zu vermeiden. @DingensCGN aus dem a1k.org-Forum hat da hervorragende Arbeit geleistet. Er hat alle Elektrolytkondensatoren ausgetauscht und einen vollständigen Lasttest durchgeführt, einschließlich der Überprüfung der Komponententemperaturen mit einer Wärmebildkamera. Ein großes Dankeschön an ihn!
Dieser Amiga hat ein separates Piggyback-Board, das ich zur Reinigung und zum Austausch der Kondensatoren (Re-Capping) entfernt hatte. Es ist an verschiedenen Stellen über einige Header mit dem Mainboard verbunden, was das Wiedereinsetzen etwas knifflig macht. Es ist wichtig, dass alle Header richtig verbunden sind.
Für das GOEX-Laufwerk habe ich einen 3D-gedruckten Rahmen für den Amiga 1000 entworfen. Er hält das Laufwerk in der richtigen Position und nimmt auch den originalen Auswurfknopf auf, damit das Loch in der Front verschlossen ist. Meine Absicht war, dass das GOEX-Laufwerk so unsichtbar wie möglich sein sollte, damit der originale Look des Amiga 1000 erhalten bleibt. Ich denke, das ist mir gelungen.
Und das war’s. Das System ist jetzt vollständig zusammengebaut.
Ich habe die obere Abschirmung montiert, die Frontplatte befestigt, das Gehäuse geschlossen und die 256KB-Speichererweiterung in den vorderen Steckplatz gesteckt.
Und dann kam der Moment der Wahrheit. Ich legte den Netzschalter um. Das System fuhr hoch. Ich hatte erwartet, dass der 230V-Netzteillüfter ziemlich laut sein würde, und war sehr überrascht, dass er fast unhörbar ist und problemlos mit modernen, ultra-leisen 12V-Lüftern der gleichen Größe mithalten könnte.
Dann erschien der berühmte Kickstart-Bildschirm, zusammen mit dem FlashFloppy OSD.
Ich habe die Kickstart-ADB-Datei vom GOEX-Laufwerk geladen, und danach wechselte ich zur ersten Diskette der berühmten Red Sector Megademo. Der Amiga hat sie einfach brav geladen.
Alles lief reibungslos! Die grüne Farbe des OSD trägt sicherlich viel zum 1980er-Retro-Gefühl dieser Maschine bei. Es sieht ziemlich genau so aus wie diese OSDs auf alten Fernsehern oder Videorekordern. 😆
FlashFloppy konfigurieren
Es gab zwei Dinge, die mich störten. Das erste war, dass ich einen Kaltstart der Maschine so einfach wie möglich durchführen möchte, also sollte das GOEX-Laufwerk beim Einschalten des Systems immer zuerst das Kickstart-ADF auswählen. Das zweite war, dass das OSD viel zu lange auf dem Bildschirm angezeigt wurde. Es sollte wenige Sekunden nach Laufwerksinaktivität verschwinden.
Beides lässt sich einfach konfigurieren. Zuerst muss ein Verzeichnis namens FF auf der SD-Karte erstellt werden. Dann muss eine Datei FF/FF.CFG mit folgendem Inhalt erstellt werden:
image-on-startup = static
display-off-secs = 5
Eine zweite Datei namens FF/IMAGE_A.CFG enthält den Dateinamen der Kickstart-ADF-Datei auf der SD-Karte.
Willkommen!
Und das war’s! Ich bin und war schon immer ein großer Fan des Amiga. Ich habe auf meinen Amigas viel gelernt, und sie waren das Fundament meiner Karriere als professioneller Softwareentwickler.
Ich habe den Amiga 1000 immer als die Perle meiner Amiga-Sammlung betrachtet, und ich bin glücklich und stolz, dass ich nun die Chance bekommen habe, so eine wunderschöne Maschine zu besitzen.
In diesem zweiten Teil werde ich mich um die Tastatur kümmern. Ich hatte erwartet, dass es die übliche Prozedur sein würde: Die Tastenkappen und das Gehäuse reinigen, die vergilbten Teile aufhellen, den Tastaturrahmen abstauben.
Dieses Mal war es jedoch nicht so einfach.
Der Ärger fing an, als ich die Tastenkappen abzog, dabei aber auch die Stößel von drei Tasten mit herauszog. Zum Glück lässt sich das reparieren, da die Schalter leicht zu warten sind. Mehr dazu weiter unten.
Tastaturreinigung
Die Tastenkappen wurden in einem Ultraschallbad mit einem Tropfen Klarspüler gereinigt und anschließend mit einer weichen Zahnbürste gebürstet.
Unter den Tastenkappen befindet sich der Tastaturrahmen, auf dem die Schalter montiert sind. Ich fand den üblichen Dreck, den man dort nach fast 40 Jahren erwarten würde, aber da war auch Flugrost, eine verkrustete Schmutzschicht und… tote Insekten. Ich ging nach draußen und bürstete die Insekten und den ganzen anderen losen Schmutz ab. Dann ging ich wieder hinein und besprühte den Rahmen mit Isopropanol, in dem Versuch, die Kruste abzuwaschen. Der Raum füllte sich sofort mit einem ungesunden Gestank nach Staub, Schmutz und Insektenkot. 🤢 Auch meine Versuche, den Flugrost mit einem Glasfaserstift zu entfernen, waren nicht wirklich erfolgreich. Es war einfach zu viel davon.
Ich wollte vermeiden, den Rahmen aufarbeiten zu müssen, da er erst ausgebaut werden kann, nachdem alle 91 Schalter (und eine LED) entlötet wurden. Aber es führte kein Weg daran vorbei. Also entlötete ich alles und entfernte den Rahmen. Auf der Platine fand ich eingetrocknete Flecken von einer Flüssigkeit (vielleicht von einem Erfrischungsgetränk, das über der Tastatur verschüttet worden war) und noch mehr tote Insekten. Es bestätigte, dass es die richtige Entscheidung war, aufs Ganze zu gehen.
Ich schliff den alten Lack und die Schmutzkruste vom Rahmen ab (draußen und mit einer guten Filtermaske). Dann lackierte ich ihn mit mattem Schwarz aus der Sprühdose. Er sieht jetzt sehr viel besser aus.
Aufarbeitung der Schalter
Die nächste böse Überraschung kam, als ich die Tastatur wieder zusammenbauen wollte. Ich testete alle 91 Schalter auf Durchgang im geschlossenen Zustand, stellte aber fest, dass nur etwa 40 von ihnen tatsächlich funktionierten. Wenn ich die anderen Tasten drückte, schlossen sie entweder den Kontakt nicht, oder der Stößel blieb stecken, oder beides.
Die Schalter, die in der Amiga 1000 Tastatur verwendet werden, sind Mitsumi Typ 2 Tactile Switches. Sie werden heute nicht mehr produziert, aber sie sind leicht zu warten. Nachdem ich an ein paar Schaltern die beste Vorgehensweise ausprobiert hatte, fand ich das folgende Verfahren am erfolgreichsten.
Der Schalter kann geöffnet werden, indem man eine Art Klinge (wie den Kopf eines Schlitzschraubendrehers oder eine flache Pinzette) auf beiden Seiten in die Verriegelung drückt und dann vorsichtig die Kappe mit einer Klinge oder einem weiteren Schraubendreher abhebt. Der Schalter besteht aus vier Teilen: Der Kappe, dem Stößel, der Schaltkontakt und dem Sockel.
Ich habe die Schaltkontakt mit Kontaktspray gereinigt. Außerdem habe ich die Beinchen des Hebels ein kleines bisschen nach oben gebogen, damit er beim Drücken der Taste etwas mehr Druck auf den Schalter ausübt.
Schließlich habe ich ein wenig Silikonfett auf die beiden schmalen Seiten des Stößels aufgetragen. Es ist wichtig, eine sehr, sehr winzige Menge zu verwenden! Wenn man zu viel nimmt, fühlt sich die Taste träge an oder könnte sogar stecken bleiben. Im Zweifelsfall sollte man diesen Schritt besser überspringen.
Danach wurde der Schalter wieder zusammengebaut und erneut getestet. Wenn er immer noch stecken blieb oder den Kontakt nicht richtig schloss, wurde der Vorgang wiederholt.
Es war eine Menge Arbeit und eine eintönige Aufgabe, aber am Ende konnte ich alle Schalter wieder zum Laufen bringen.
Aufhellen
Das Tastaturgehäuse wurde in Seifenwasser gereinigt. Danach wurden das Gehäuse (und die vergilbte Leertaste) zum Aufhellen in die Julisonne gelegt.
Das Ergebnis ist ziemlich gut, aber an einigen Stellen ist immer noch ein wenig Gilb zu sehen. Ich schätze, es gäbe ein noch besseres Ergebnis, wenn ich Wasserstoffperoxid verwenden würde, aber damit habe ich keine Erfahrung und ich bin auch nicht besonders scharf darauf, sie mit dieser seltenen Tastatur zu sammeln.
Die Beschriftungen auf einigen Tasten sind immer noch gelb und wurden in der Sonne auch nicht weißer. Ich schätze, dass ich sie eines Tages durch neue Beschriftungen ersetzen muss.
Zusammenbau
Nachdem alle Teile gereinigt und aufgehellt waren, war die Tastatur bereit für den Zusammenbau. Ich drückte die Tastenkappen wieder auf die Tasten, montierte die Abschirmung und setzte dann den Tastaturrahmen wieder ins Gehäuse ein.
Pass auf, wenn du das Gehäuse schließt: Eine der vier Schrauben ist etwas kürzer und hat vielleicht auch eine andere Farbe. Diese einzelne Schraube muss für das obere rechte Loch verwendet werden.
Die Restaurierung der Tastatur ist nun abgeschlossen!
Im nächsten Teil werde ich die Haupteinheit wieder zusammenbauen und einen ersten Test machen. Funktioniert der Amiga noch?