Amiga

Als ich diesen Amiga 1200 fand, hatte ich Mitleid mit ihm. Das Gehäuse und die Tastatur waren stark vergilbt, aber noch schlimmer war der verpfuschte Versuch, ein Gotek-Laufwerk in das Gehäuse einzubauen. Der Vorbesitzer hat offensichtlich versucht, den Diskettenlaufwerksbereich mit einer Art Seitenschneider zu öffnen, was das Gehäuse im Grunde ruiniert hat.

Mein ursprünglicher Plan war, das Gehäuse und die Tastatur zu bleichen, den verpfuschten Schnitt am Diskettenlaufwerk mit einem Rotationswerkzeug zu säubern und es dann wieder schön mit einem 3D-gedruckten Teil zu verschließen. Aber dann kam mir eine bessere Idee. 😁

Das Mainboard

Werfen wir zuerst einen Blick hinein. Dort ist ein Rev 1D.4 Board in gutem optischen Zustand. Ich habe die Elektrolytkondensatoren ausgetauscht und die ROMs auf AmigaOS 3.2.1 aufgerüstet.

Auf der Unterseite der Platine fand ich einen Kupferdraht für einen sogenannten “Floppy Fix”. Als Escom die letzte Charge von Amiga 1200 Systemen produzierte, waren Amiga-Diskettenlaufwerke nicht mehr verfügbar, und Escom musste einen Weg finden, stattdessen normale PC-Diskettenlaufwerke zu verwenden. Viele Spiele und Demos mit eigenen Trackloadern laden jedoch nicht auf Rechnern mit dieser Modifikation.

Das originale Diskettenlaufwerk dieser Maschine war nicht mehr vorhanden, und Gotek-Laufwerke können Amiga-Diskettenlaufwerke perfekt emulieren, also entschied ich mich, den Floppy Fix rückgängig zu machen, indem ich den Pfusch-Draht entfernte. Um das ursprüngliche RDY-Signal wiederherzustellen, habe ich stattdessen ein Kabel von Pin 34 des internen Diskettenanschlusses zu Pin 1 des externen Anschlusses verlegt.

Da ich gerade auf der Unterseite der Platine arbeitete, sollte ich auch gleich E123C und E125C entfernen, um die Stabilität von Turbokarten zu verbessern. Auf dieser Maschine waren diese Kondensatoren jedoch nicht bestückt, also gab es nichts zu tun.

Endlich war es Zeit für einen ersten gründlichen Testlauf. Alles lief gut, aber dann bemerkte ich, dass die rechte Maustaste an beiden Ports nicht funktionierte. Ich habe einen separaten Blogartikel über die Ursache und die Lösung geschrieben, aber um es kurz zu machen, ich musste nur vier Widerstände durch Ferrite ersetzen.

Meine Arbeit an der Platine war danach abgeschlossen, und sie bestand alle Tests.

Die Extras

Wie bei meinen anderen Überholungen reinige ich die Maschine nicht nur, sondern mache sie auch mit einigen Extras zukunftssicher.

Zuallererst: Das vergilbte Gehäuse mit dem hässlichen Schnitt. Ich war mir sicher, dass das Gehäuse selbst bei einem geschickten Reparaturversuch nie wieder wirklich schön aussehen würde. Außerdem wollte ich schon immer einen schwarzen Amiga haben, also beschloss ich, die Maschine stattdessen in ein brandneues, schwarzes a1200.net Replica-Gehäuse umzusiedeln.

Das Diskettenlaufwerk fehlte, aber anstelle des Gotek-Laufwerks, das als Ersatz diente, entschied ich mich für ein Centuriontech GoEX Laufwerk. Es verwendet eine SD-Karte anstelle eines USB-Sticks und verfügt über einen Drehregler, der die Auswahl eines Disketten-Images viel einfacher macht. Es gibt auch ein passendes OLED-Display dafür, aber für meinen neuen Amiga zog ich es vor, ein winziges Display zu verwenden, das nicht so auffällt.

Das Display selbst ist eines dieser 0,91" OLEDs, die man in praktisch jedem Maker-Shop finden kann. Es ist jedoch wichtig, Pin 1 und 2 zu vertauschen, wenn man Kabel anlötet, da die Strompins bei diesem Displaytyp im Vergleich zum originalen GoEX-Displaymodul vertauscht sind.

Ich habe dann ein A600 Display-Modul-Gehäuse gedruckt, das zum Glück auch auf einen A1200 passt. Ich habe Heißkleber verwendet, um das Modul zusammenzubauen, aber im Nachhinein hätte ich stattdessen normalen Kleber verwenden sollen, da der Heißkleber das PLA des Drucks aufweichte. Das Modul wird dann einfach in die Kühlschlitze des Amiga geklippt, ein Kleben ist nicht erforderlich.

Um diese Art von OLED zu verwenden, muss eine Datei namens FF/FF.CFG auf der SD-Karte erstellt werden, die diese Zeile enthält:

display-type = oled-128x32

Ich habe auch eine Indivision AGA MK3 für ein pixelgenaues Bild auf modernen Fernsehern über HDMI hinzugefügt. Dabei fand ich heraus, dass das a1200.net Replica-Gehäuse scheinbar andere Maße hat als das Originalgehäuse, also habe ich eine modifizierte Klappe und Halterung für diese Art von Gehäuse erstellt.

Der Computer kam mit einer Marpet Developments M1207 RAM-Erweiterung im Erweiterungsschacht. Sie bekam eine frische Knopfzelle und versorgt die Maschine nun mit 4 MB zusätzlichem Fast-RAM, einer 68882 FPU und einer RTC.

Zusammenbau

Was fehlt noch? Die schwarzen Tastenkappen, die zum schwarzen Gehäuse passen! Nach vielen Jahren des Wartens waren sie endlich verfügbar, und ich bekam ein Set rechtzeitig vor Weihnachten geliefert.

Das schwarze Gehäuse enthält keine Plaketten, aber ich habe eine schöne schwarze von Badgeman gefunden.

Danach war der Amiga endlich bereit für den finalen Zusammenbau.

Wenn Commodore in den 1990er Jahren die Wahl der Gehäusefarbe gelassen hätte, hätte ich mich für einen schwarzen Amiga entschieden. Und nun ist er hier, ein komplett schwarzer Amiga 1200 mit völlig neuem Äußeren und modernisiertem Inneren.

Das AmigaOS bietet eine Debug-Konsole als einfachen Weg zur Fehlersuche. Log-Daten können über die linkbare Debug.lib geschrieben werden, welche auch von allerlei Tools wie MuForce, Mungwall oder PatchWork genutzt wird. AmigaOS stellt einen einfachen internen Debugger namens ROMWack bereit (der in späteren Versionen durch das noch einfachere SAD ersetzt wurde). Aber auch DiagROM schreibt Diagnosedaten über die serielle Schnittstelle, was praktisch ist, wenn ein RAM-Chip oder etwas im Videobereich defekt ist.

Die Log-Ausgabe wird an die serielle Schnittstelle gesendet und kann von einem daran angeschlossenen Terminal gelesen werden. In den guten alten Zeiten konnten sich nicht so viele Bastler ein echtes Terminal oder einen zweiten Computer dafür leisten, also nutzten wir Tools wie Sushi oder Sashimi, um die Debug-Ausgabe in ein Shell-Fenster umzuleiten, was gut funktionierte, solange das System nicht zu hart abgestürzt war.

Heute gehe ich davon aus, dass fast alle Amiga-Besitzer auch einen zweiten Computer zu Hause haben, und sei es nur ein zweiter Amiga. 😉 Dieser Blogartikel handelt davon, wie du deinen Amiga mit deinem Linux-PC verbindest und die Debug-Ausgabe erhältst.

Hardwareseitig benötigst du eine Konstruktion mit einem weiblichen DB25-Anschluss an dem einen Ende und einem USB-Stecker an dem anderen Ende. Ich benutze einen dieser USB-zu-Seriell-Konverter, die in Hardware-Shops für wenig Geld zu finden sind. Sie sind oft mit einem männlichen DB9-Stecker ausgestattet und sollen an Peripheriegeräte (wie Modems) angeschlossen werden. Um sie mit einem Computer zu verbinden, wird ein sogenanntes Nullmodem benötigt, was einfach ein kleiner Adapter ist, der es ermöglicht, zwei Computer direkt miteinander zu verbinden, indem die Sende- und Empfangsleitungen gekreuzt werden. Schließlich brauchen wir einen DB9-zu-DB25-Stecker mit den richtigen Geschlechtern, um das andere Ende des Nullmodems mit dem Amiga zu verbinden.

Dieser Hardware-Stack wird auf der einen Seite an die serielle Schnittstelle des Amiga und auf der anderen Seite an einen USB-Anschluss des PCs angeschlossen. Denke daran, den Amiga auszuschalten, bevor du etwas an die serielle Schnittstelle anschließt. Im Gegensatz zu USB sind die Anschlüsse alter Computer nicht dafür ausgelegt, Geräte anzuschließen oder zu trennen, während das System eingeschaltet ist. Das könnte das System tatsächlich beschädigen!

Softwareseitig müssen wir auf dem Amiga keine Treiber installieren. Die Debug- oder Diagnoseausgabe wird einfach an den seriellen Anschluss gesendet. Unter Linux können wir jeden Terminal-Emulator verwenden. Der bekannteste ist sicherlich minicom.

Die Standardeinstellungen für die serielle Schnittstelle sind 9600-8N1 (9.600 bps, 8 Bits pro Zeichen, keine Parität, 1 Stoppbit). Allerdings wird die Debug-Ausgabe einfach direkt an den seriellen Anschluss gesendet. Wenn du die seriellen Parameter auf der Amiga-Seite geändert hast und das serial.device für etwas anderes verwendet hast, nutzt die Debug-Ausgabe die aktuellen Einstellungen. Handshake muss jedoch in jedem Fall ausgeschaltet sein.

Der vielleicht einfachste Weg ist, eine Datei namens ~/.minirc.amiga mit folgendem Inhalt zu erstellen (ändere den Wert pu port zu deinem tatsächlichen TTY-USB-Gerät):

pu port             /dev/ttyUSB0
pu baudrate         9600
pu bits             8
pu parity           N
pu stopbits         1
pu rtscts           No
pu xonxoff          No

Bei vielen Linux-Distributionen muss der Benutzer außerdem zur Gruppe dialout hinzugefügt werden, um auf ein serielles Gerät zugreifen zu können:

sudo usermod -aG dialout $(whoami)

Starte danach einfach minicom mit dem amiga-Profil:

minicom amiga

Jetzt solltest du die gesamte von AmigaOS erzeugte Debug-Ausgabe auf deinem minicom-Bildschirm sehen. Für interaktive Debugger wie ROMWack kannst du auch Befehle in die Konsole eingeben.

Um minicom zu verlassen, drücke STRG-A und dann Q. 😉

Amiga CD32

Im Gegensatz zu anderen Amiga-Modellen hat das CD32 keinen dedizierten RS-232-Anschluss. Stattdessen bietet es eine einfache serielle Schnittstelle am Aux-Anschluss, die intern mit Paulas UART-Pins verbunden ist.

Um einen Adapter zu bauen, benötigst du ein PS/2-Kabel (z.B. von einem Verlängerungskabel oder einem alten PS/2-Eingabegerät) und einen auf MAX3232 basierenden TTL-zu-DB9-Pegelwandler. Diese Wandler findet man auf Online-Marktplätzen für wenige Euro.

Schneide ein Ende des Kabels ab und verbinde die Adern wie folgt mit dem Konverter:

• Pin 2: TXD
• Pin 3 (und die Abschirmung): GND
• Pin 4: VCC
• Pin 6: RXD

Lass die verbleibenden zwei Adern unverbunden und überprüfe die richtige Polarität, bevor du die Adern an den Konverter anschließt!

Das CD32 bietet keine Steuer- und Handshake-Signale, aber glücklicherweise werden diese für Debugging- und Diagnosezwecke nicht benötigt.

Während ich einen Amiga 1200 restauriert habe, ist mir aufgefallen, dass an diesem Rechner die rechte und mittlere Maustaste an beiden Anschlüssen nicht reagierten. Bei genauerer Untersuchung stellte sich heraus, dass es mit einer originalen Amiga-Maus funktionierte, aber mit meinem YAMI-Maus-Interface fehlschlug. Das Maus-Interface konnte jedoch nicht die Ursache sein, da es eigentlich seit Jahrzehnten zuverlässig an allen möglichen Amigas, einschließlich eines Amiga 1200, funktioniert.

Das Problem ist der Community bereits bekannt und scheint auch andere Maus-Interfaces zu betreffen. Die Lösungsansätze, die ich bisher finden konnte, waren:

• Einfach die originale Amiga-Maus verwenden. 😉
• Das Maus-Interface modifizieren. Für einige davon gibt es eine “gefixte” Version.
• Ein “FixRMB”-Tool verwenden. Dieses Tool muss jedoch zuerst gestartet werden, funktioniert also nicht, um das Bootmenü zu erreichen oder in Spielen. Es erfordert auch ein Maus-Interface mit internen Pull-up-Widerständen. (YAMI hat diese zum Beispiel nicht.)
• Einige sagten, sie hätten Glück mit dem Austausch des Paula-Chips gehabt, aber das erfordert Erfahrung im Löten.

Keine dieser Optionen ist für mich wirklich ansprechend. Ich möchte, dass dieser Amiga wie alle anderen funktioniert. Also habe ich versucht herauszufinden, was hier das eigentliche Problem ist und wie man es richtig beheben kann.

Die mittlere und rechte Maustaste sind mit den POT-Pins von Paula verbunden. Diese Eingänge sind eigentlich für analoge Joysticks gedacht und bieten einen sehr einfachen ADC. Der analoge Joystick lädt einen Kondensator auf, während ein Zähler in Paula die Zeit misst. Sobald die Spannung des Kondensators ein bestimmtes Niveau erreicht, wird der Timer gestoppt. Die Position des Joysticks kann anhand der Zeit bewertet werden, die zum Aufladen des Kondensators benötigt wurde.

Es gibt aber auch einen digitalen Modus, der für Maustasten verwendet wird. Wenn dieser aktiviert ist, zieht ein Widerstand in Paula die POT-Leitung hoch. Wenn die Maustaste gedrückt wird, zieht der Mausschalter die Leitung auf LOW, was dann aus den Paula-Registern ausgelesen werden kann.

Als eine originale Maus angeschlossen war, wurde die POT-Leitung bei gedrückter Taste auf 0,9 V gezogen. Als jedoch das Maus-Interface angeschlossen wurde, wurde die Leitung nur auf 1,1 V gezogen. Es scheint ein winziger Unterschied zu sein, aber für diesen Paula-Chip macht es bereits den Unterschied zwischen “Taste gedrückt” und “Taste losgelassen”.

Nur eine bestimmte Charge von Paula-Chips scheint betroffen zu sein. Das ist der Grund, warum dieses Problem nicht bei allen Amiga 1200 auftritt, sondern vermutlich nur bei einigen 1D.4-Boards. Dies ist auch der Grund, warum der Austausch des Paula-Chips das Problem behebt. Auf meinem Board ist ein “CSG 8364R7PL” mit dem Datumscode 4193 verbaut. Ich habe auch von einem weiteren Fall mit einem Paula-Chip aus derselben Produktionswoche gehört.

Nächste Frage: Warum scheinen nur Amiga 1200-Modelle von diesem Problem betroffen zu sein, obwohl es wahrscheinlich ist, dass die betroffene Paula-Charge auch in der Amiga 4000-Produktion verwendet wurde? Wenn man die Schaltpläne beider Maschinen vergleicht, gibt es einen bemerkenswerten Unterschied. Dies ist ein vereinfachter Auszug des Joystick- oder Mausanschlusses:

Der Unterschied liegt in den mit einem roten Kreis markierten Teilen. Sie werden als EMI-Filter verwendet. Für den Amiga 4000 hat Commodore dort Ferrite verwendet. Es ist im Grunde nur ein Draht in einer Ferritperle, was bei niedrigen Frequenzen einen Widerstand von 0 Ω ergibt. Im Amiga 1200 (und Amiga 600) verwendete Commodore jedoch Standard-68-Ω-Widerstände, vermutlich um Kosten zu sparen.

Zusammen mit dem Pull-up-Widerstand in Paula arbeitet dieser Widerstand als Spannungsteiler. Der Schalter in einer klassischen Amiga-Maus zieht diesen Teiler auf Masse, was 0,9 V am POT-Eingang ergibt, gerade genug, um als LOW erkannt zu werden.

Das Maus-Interface hat jedoch keinen echten Schalter, sondern einen logischen Ausgang. Zum Beispiel liefert der PIC16F84, der im YAMI-Interface verwendet wird, eine LOW-Spannung von 0,6 V. Nun liefert der Spannungsteiler 1,1 V am POT-Eingang, was von Paula als HIGH interpretiert wird.

Ich konnte nicht herausfinden, ob der Pull-up-Widerstand in Paula in dieser Charge einen niedrigeren Widerstand hat oder ob es einen anderen Schwellenwert für die Erkennung von LOW-Pegeln gibt. Beides wäre möglich.

Um das Problem an meinem Amiga 1200 zu beheben, habe ich die 68-Ω-Widerstände E353R, E354R, E363R und E364R durch die SMD 1206-Ferrite ersetzt, die im Amiga 4000 verwendet werden. Sie sind etwas größer als die 0804-Widerstände, können aber trotzdem direkt auf die Pads gelötet werden.

Dies ist nur eine kleine Änderung an der Hardware, die auch von Löt-Anfängern durchgeführt werden könnte (zumindest eher, als einen PLCC-Chip auszulöten). Nach dieser Änderung funktionierte auch das Maus-Interface.

Achte darauf, die Widerstände durch Ferrite zu ersetzen, nicht die Kondensatoren daneben!

PS: Wenn du diesen Artikel gefunden hast, weil dein Amiga ebenfalls das Problem hat, schick mir bitte den Datumscode deines Paula-Chips. Vielleicht finden wir ein Muster von “schlechten” Datumscodes. Danke!

PPS: Commodore hat den gleichen Trick bei Amiga 600-Rechnern angewendet. Wenn du also Probleme mit der rechten Maustaste an deinem A600 hast, ist es einen Versuch wert, E353R, E354R, E363R und E364R zu ersetzen.

Im vorherigen Teil habe ich die Tastatur des Amiga 1000 überholt. Sie war in einem schlechten Zustand und verdiente wirklich einen eigenen Teil. Nun werde ich das Diskettenlaufwerk durch einen Centuriontech GOEX on pills Floppy-Simulator ersetzen und dann alles wieder zusammenbauen.

Floppy-LED

Die Floppy-LED des Amiga 1000 ist nicht mit dem Mainboard verbunden, sondern mit dem Diskettenlaufwerk. Das GOEX-Laufwerk bietet keinen vergleichbaren Anschluss, also musste ich mir eine Lösung einfallen lassen. Glücklicherweise machte es mir der Amiga ziemlich einfach.

Bei allen Amiga-Modellen repräsentiert die Floppy-LED den Status des Laufwerksmotors. Sie leuchtet, solange der Motor mit Strom versorgt wird. Beim Amiga 1000 wird der Motor des internen Laufwerks durch ein /MTR0-Signal an Pin 16 des Floppy-Anschlusses gesteuert. Wenn es LOW ist, wird der Motor mit Strom versorgt und die Floppy-LED sollte leuchten. Der 7438-Puffer im Amiga hat einen maximalen Ausgangsstrom von 48mA, während die LED einen Durchlassstrom von 30mA hat, also könnte theoretisch die LED (und ein 120Ω Vorwiderstand) direkt an die /MTR0-Leitung und +5V angeschlossen werden. Aber ich wollte auf der sicheren Seite sein, also habe ich einen invertierenden Schalter mit einem Standard-PNP-Transistor und zwei Widerständen hinzugefügt.

Ich habe einen BC557 verwendet, aber jeder andere Standard-PNP-Schalttransistor funktioniert genauso. Bei der LED zog ich eine grüne Floppy-LED der originalen roten vor. Ich habe eine Dialight 521-9266 verwendet, die die gleichen Abmessungen wie die Original-LED hat. Es sollte ein Pullup-Widerstand an der /MTR0-Leitung sein, aber es funktioniert auch ohne, also habe ich ihn bei meinem System aus Platzgründen weggelassen.

Auf dem GOEX-Board finden sich +5V an einem ungenutzten Pad neben dem Spannungsregler. GND findet sich an einem ungenutzten Header für einen optionalen Encoder.

On Screen Display

Das GOEX-Laufwerk benötigt eine Art Display, um die aktuell ausgewählte Disketten-Datei und andere Optionen anzuzeigen. Mein erster Plan war, ein winziges OLED-Display an die Gehäusefront zu kleben.

Allerdings kommt das „GOEX on pills“-Modell mit einem OSD-Anschluss. Er liest das CSYNC-Signal vom Amiga und generiert ein Pixel-Signal, das dem RGB-Signal des Amiga überlagert wird. Je nachdem, an welche Farbkomponente das Pixel-Signal angeschlossen ist, ist der OSD-Text entweder rot, grün oder blau (mit der entsprechenden Komplementärfarbe als Hintergrund).

Das CSYNC-Signal kann von Pin 12 von U6A abgegriffen werden. Das Pixel-Signal wird mit einem der 75Ω-Widerstände verbunden: R25 (rot), R24 (grün) oder R23 (blau). Das Kabel muss an das Ende des Widerstands gelötet werden, das dem Monitoranschluss näher ist, sonst ist das OSD-Overlay auf weißen Bildschirmen nicht sichtbar.

Die anderen Enden der beiden Kabel werden mit den entsprechenden CSYNC- und RGB-Pins des OSD-Headers des GOEX-Laufwerks verbunden. Es ist auch möglich, das GOEX-Laufwerk über die Amiga-Tastatur zu steuern, aber ich wollte keine weiteren Hardware-Modifikationen durchführen, besonders wenn das bedeutet, Kabel direkt an einen der CIAs zu löten. Mir ist es lieber, dass ich zum Wechseln der Disketten immer noch den Floppy-Schacht berühren muss, auch wenn es nur virtuell ist.

Zusammenbau

Ein geschulter Techniker sollte definitiv das Netzteil überholen, um Schäden an der Hardware oder spektakuläre Explosionen von Sicherheitskondensatoren zu vermeiden. @DingensCGN aus dem a1k.org-Forum hat da hervorragende Arbeit geleistet. Er hat alle Elektrolytkondensatoren ausgetauscht und einen vollständigen Lasttest durchgeführt, einschließlich der Überprüfung der Komponententemperaturen mit einer Wärmebildkamera. Ein großes Dankeschön an ihn!

Dieser Amiga hat ein separates Piggyback-Board, das ich zur Reinigung und zum Austausch der Kondensatoren (Re-Capping) entfernt hatte. Es ist an verschiedenen Stellen über einige Header mit dem Mainboard verbunden, was das Wiedereinsetzen etwas knifflig macht. Es ist wichtig, dass alle Header richtig verbunden sind.

Für das GOEX-Laufwerk habe ich einen 3D-gedruckten Rahmen für den Amiga 1000 entworfen. Er hält das Laufwerk in der richtigen Position und nimmt auch den originalen Auswurfknopf auf, damit das Loch in der Front verschlossen ist. Meine Absicht war, dass das GOEX-Laufwerk so unsichtbar wie möglich sein sollte, damit der originale Look des Amiga 1000 erhalten bleibt. Ich denke, das ist mir gelungen.

Und das war’s. Das System ist jetzt vollständig zusammengebaut.

Ich habe die obere Abschirmung montiert, die Frontplatte befestigt, das Gehäuse geschlossen und die 256KB-Speichererweiterung in den vorderen Steckplatz gesteckt.

Und dann kam der Moment der Wahrheit. Ich legte den Netzschalter um. Das System fuhr hoch. Ich hatte erwartet, dass der 230V-Netzteillüfter ziemlich laut sein würde, und war sehr überrascht, dass er fast unhörbar ist und problemlos mit modernen, ultra-leisen 12V-Lüftern der gleichen Größe mithalten könnte.

Dann erschien der berühmte Kickstart-Bildschirm, zusammen mit dem FlashFloppy OSD.

Ich habe die Kickstart-ADB-Datei vom GOEX-Laufwerk geladen, und danach wechselte ich zur ersten Diskette der berühmten Red Sector Megademo. Der Amiga hat sie einfach brav geladen.

Alles lief reibungslos! Die grüne Farbe des OSD trägt sicherlich viel zum 1980er-Retro-Gefühl dieser Maschine bei. Es sieht ziemlich genau so aus wie diese OSDs auf alten Fernsehern oder Videorekordern. 😆

FlashFloppy konfigurieren

Es gab zwei Dinge, die mich störten. Das erste war, dass ich einen Kaltstart der Maschine so einfach wie möglich durchführen möchte, also sollte das GOEX-Laufwerk beim Einschalten des Systems immer zuerst das Kickstart-ADF auswählen. Das zweite war, dass das OSD viel zu lange auf dem Bildschirm angezeigt wurde. Es sollte wenige Sekunden nach Laufwerksinaktivität verschwinden.

Beides lässt sich einfach konfigurieren. Zuerst muss ein Verzeichnis namens FF auf der SD-Karte erstellt werden. Dann muss eine Datei FF/FF.CFG mit folgendem Inhalt erstellt werden:

image-on-startup = static
display-off-secs = 5

Eine zweite Datei namens FF/IMAGE_A.CFG enthält den Dateinamen der Kickstart-ADF-Datei auf der SD-Karte.

Willkommen!

Und das war’s! Ich bin und war schon immer ein großer Fan des Amiga. Ich habe auf meinen Amigas viel gelernt, und sie waren das Fundament meiner Karriere als professioneller Softwareentwickler.

Ich habe den Amiga 1000 immer als die Perle meiner Amiga-Sammlung betrachtet, und ich bin glücklich und stolz, dass ich nun die Chance bekommen habe, so eine wunderschöne Maschine zu besitzen.

In diesem zweiten Teil werde ich mich um die Tastatur kümmern. Ich hatte erwartet, dass es die übliche Prozedur sein würde: Die Tastenkappen und das Gehäuse reinigen, die vergilbten Teile aufhellen, den Tastaturrahmen abstauben.

Dieses Mal war es jedoch nicht so einfach.

Der Ärger fing an, als ich die Tastenkappen abzog, dabei aber auch die Stößel von drei Tasten mit herauszog. Zum Glück lässt sich das reparieren, da die Schalter leicht zu warten sind. Mehr dazu weiter unten.

Tastaturreinigung

Die Tastenkappen wurden in einem Ultraschallbad mit einem Tropfen Klarspüler gereinigt und anschließend mit einer weichen Zahnbürste gebürstet.

Unter den Tastenkappen befindet sich der Tastaturrahmen, auf dem die Schalter montiert sind. Ich fand den üblichen Dreck, den man dort nach fast 40 Jahren erwarten würde, aber da war auch Flugrost, eine verkrustete Schmutzschicht und… tote Insekten. Ich ging nach draußen und bürstete die Insekten und den ganzen anderen losen Schmutz ab. Dann ging ich wieder hinein und besprühte den Rahmen mit Isopropanol, in dem Versuch, die Kruste abzuwaschen. Der Raum füllte sich sofort mit einem ungesunden Gestank nach Staub, Schmutz und Insektenkot. 🤢 Auch meine Versuche, den Flugrost mit einem Glasfaserstift zu entfernen, waren nicht wirklich erfolgreich. Es war einfach zu viel davon.

Ich wollte vermeiden, den Rahmen aufarbeiten zu müssen, da er erst ausgebaut werden kann, nachdem alle 91 Schalter (und eine LED) entlötet wurden. Aber es führte kein Weg daran vorbei. Also entlötete ich alles und entfernte den Rahmen. Auf der Platine fand ich eingetrocknete Flecken von einer Flüssigkeit (vielleicht von einem Erfrischungsgetränk, das über der Tastatur verschüttet worden war) und noch mehr tote Insekten. Es bestätigte, dass es die richtige Entscheidung war, aufs Ganze zu gehen.

Ich schliff den alten Lack und die Schmutzkruste vom Rahmen ab (draußen und mit einer guten Filtermaske). Dann lackierte ich ihn mit mattem Schwarz aus der Sprühdose. Er sieht jetzt so viel besser aus.

Aufarbeitung der Schalter

Die nächste böse Überraschung kam, als ich die Tastatur wieder zusammenbauen wollte. Ich testete alle 91 Schalter auf Durchgang im geschlossenen Zustand, stellte aber fest, dass nur etwa 40 von ihnen tatsächlich funktionierten. Wenn ich die anderen Tasten drückte, schlossen sie entweder den Kontakt nicht, oder der Stößel blieb stecken, oder beides.

Die Schalter, die in der Amiga 1000 Tastatur verwendet werden, sind Mitsumi Typ 2 taktile Schalter. Sie werden heute nicht mehr produziert, aber sie sind leicht zu warten. Nachdem ich an ein paar Schaltern die beste Vorgehensweise ausprobiert hatte, fand ich das folgende Verfahren am erfolgreichsten.

Der Schalter kann geöffnet werden, indem man eine Art Klinge (wie den Kopf eines Schlitzschraubendrehers oder eine flache Pinzette) auf beiden Seiten in die Verriegelung drückt und dann vorsichtig die Kappe mit einer Klinge oder einem weiteren Schraubendreher abhebt. Der Schalter besteht aus vier Teilen: Der Kappe, dem Stößel, der Schaltplatte und dem Sockel.

Ich habe die Schaltplatte mit Kontaktspray gereinigt. Außerdem habe ich die Beinchen des Hebels ein kleines bisschen nach oben gebogen, damit er beim Drücken der Taste etwas mehr Druck auf den Schalter ausübt.

Schließlich habe ich ein wenig Silikonfett auf die beiden schmalen Seiten des Stößels aufgetragen. Es ist wichtig, eine sehr, sehr winzige Menge zu verwenden! Wenn du zu viel nimmst, fühlt sich die Taste träge an oder könnte sogar stecken bleiben. Im Zweifelsfall solltest du diesen Schritt besser überspringen.

Danach wurde der Schalter wieder zusammengebaut und erneut getestet. Wenn er immer noch stecken blieb oder den Kontakt nicht richtig schloss, wurde der Vorgang wiederholt.

Es war eine Menge Arbeit und eine eintönige Aufgabe, aber am Ende konnte ich alle Schalter wieder zum Laufen bringen.

Aufhellen

Das Tastaturgehäuse wurde in Seifenwasser gereinigt. Danach wurden das Gehäuse (und die vergilbte Leertaste) zum Aufhellen in die Julisonne gelegt.

Das Ergebnis ist ziemlich gut, aber an einigen Stellen ist noch ein wenig Gelb zu sehen. Ich schätze, es gäbe ein noch besseres Ergebnis, wenn ich Wasserstoffperoxid verwenden würde, aber damit habe ich keine Erfahrung und ich bin nicht besonders erpicht darauf, sie mit dieser seltenen Tastatur zu sammeln.

Die Beschriftungen auf einigen Tasten sind immer noch gelb und wurden in der Sonne auch nicht weißer. Ich schätze, dass ich sie eines Tages durch neue Beschriftungen ersetzen muss.

Zusammenbau

Nachdem alle Teile gereinigt und aufgehellt waren, war die Tastatur bereit für den Zusammenbau. Ich drückte die Tastenkappen wieder auf die Tasten, montierte die Abschirmung und setzte dann den Tastaturrahmen wieder ins Gehäuse ein.

Pass auf, wenn du das Gehäuse schließt: Eine der vier Schrauben ist etwas kürzer und hat vielleicht auch eine andere Farbe. Diese einzelne Schraube muss für das obere rechte Loch verwendet werden.

Die Restaurierung der Tastatur ist nun abgeschlossen!

Im nächsten Teil werde ich die Haupteinheit wieder zusammenbauen und einen ersten Test machen. Funktioniert der Amiga noch?