Im dritten und letzten Teil werde ich das Sidecar fit für die Zukunft machen und schließlich testen. Wird es nach all der Zeit und Geduld, die ich in die Reparatur gesteckt habe, funktionieren?
Gotek-Laufwerk
Ich besitze wahrscheinlich nur noch eine einzige 5¼-Zoll-Diskette, und die stammt aus meiner Schulzeit. Da das Sidecar ohne Disketten aber nicht viel macht, werde ich ein Gotek-Laufwerk hinzufügen.
Die Modifikation soll vollständig reversibel sein, und ich möchte auch das ursprüngliche Aussehen des Sidecars mit seinem Diskettenlaufwerk beibehalten. Deshalb habe ich eine Gotek-Halterung für den Erweiterungssteckplatz sowie ein Bedienfeld mit OLED-Display und Encoder entworfen. Das Panel wird an das vordere Lüftungsgitter geschraubt, sodass keine Löcher in das Gehäuse gebohrt werden müssen.
Um das Gotek-Laufwerk und das Diskettenlaufwerk mit dem Mainboard zu verbinden, habe ich ein neues Floppy-Flachbandkabel gefertigt. Das Gotek-Laufwerk soll Laufwerk A: sein, das Diskettenlaufwerk B:. Beide Laufwerke können über Jumper entsprechend konfiguriert werden, sodass kein Flachbandkabel mit teilverdrehten Strängen erforderlich ist.
Erster Testlauf
Für den ersten Testlauf habe ich das Sidecar noch nicht an den Amiga angeschlossen. Falls am Sidecar etwas größeres beschädigt ist, würde es meinen wertvollen Amiga nicht zerstören.
Ich schaltete den Strom ein. Der Lüfter lief an, die Power-LED leuchtete auf, aber sonst passierte nichts. Nun, das Sidecar war nie als eigenständiger PC gedacht, also ist das wahrscheinlich normal. Wenigstens gab es keinen Rauch und keinen Geruch nach schmorender Elektronik. Ich nutzte die Gelegenheit, die Spannungen zu überprüfen. Sie waren alle korrekt und stabil.
Soweit sah alles ziemlich gut aus.
Erstellen einer Janus Workbench
Das Sidecar wird vom Amiga gesteuert. Es hat keine Anschlüsse für einen Monitor oder eine Tastatur. Glücklicherweise findet man die Treiberdiskette noch im Internet. Für die Installation musste ich zunächst eine Kopie der originalen Workbench 1.2-Diskette erstellen und dann das Installationsprogramm von der Installationsdiskette ausführen.
Auf meinem Amiga 1000 schlug die Installation jedoch fehl, weil der RAM-Disk der Speicher ausging. Mein Amiga ist mit den damals maximalen 512 KB Chip-RAM ausgestattet, also hätte es eigentlich funktionieren müssen. Ich habe es mehrmals versucht, bekam aber immer diesen seltsamen Fehler.
Ich gab auf und richtete eine UAE-Instanz eines Amiga 500 mit Kickstart 1.2 und 2 MB Fast-RAM ein. Auf dieser virtuellen Maschine konnte ich die Installation dann abschließen.
Das Installationsprogramm ist etwas seltsam und basiert nicht auf dem Amiga-Installer-Tool, das später kam. Am besten wählt man einfach die Standardoptionen und wartet geduldig, bis jeder Schritt abgeschlossen ist.
Testläufe und Fehlerbehebungen
Endlich ist es Zeit für einen echten Testlauf.
Das Zusammenstecken der beiden Geräte ist nicht einfach und kann die Hardware beschädigen, wenn es falsch gemacht wird. Zuerst habe ich die Netzkabel vom Sidecar und vom Amiga abgezogen. Dann habe ich das Sidecar an den Erweiterungsport des Amiga angeschlossen. Es ist etwas knifflig, die richtige Position zu finden, aber die Joystick- und Mausanschlüsse sind eine gute Orientierungshilfe. Gewalt sollte man nicht anwenden.
Das Sidecar hat ein eingebautes Verlängerungskabel. Das wird in den Amiga gesteckt, der Netzschalter des Amiga bleibt immer eingeschaltet. Beide Geräte können nun über den Netzschalter des Sidecars ein- und ausgeschaltet werden.
ACHTUNG: Du darfst das Sidecar niemals einschalten, während der angesteckte Amiga noch abgeschaltet ist. Andernfalls beschädigst du deinen Amiga! Du kannst diese Gefahr vermeiden, indem du das Verlängerungskabel für die Stromversorgung verwendest und sicherstellst, dass der Netzschalter des Amiga immer eingeschaltet ist.
Jetzt kam der Moment der Wahrheit. Ich bootete die Janus Workbench, die ich oben vorbereitet hatte, bekam aber während des Starts eine Guru Meditation. Ich habe andere Treiberversionen und Disketten-Images ausprobiert, die ich finden konnte, doch es endete immer mit dem blinkenden roten Rechteck.
Glücklicherweise sind die Hardware-Register im A500/A2000 Technical Reference Manual, Abschnitt 4.1 gut beschrieben. Die Beschreibung bezieht sich zwar auf das A2088XT-Bridgeboard, das ist dem Sidecar aber technisch sehr ähnlich.
Ich habe schnell ein paar kleine Diagnosetools zusammengehackt. Sie bestätigten, dass das 128 KB Bridge-RAM und die sechs ausgetauschten Bustreiber einwandfrei funktionierten.
Ich stellte auch fest, dass der PC-Reset nicht funktionierte. Ich schaffte es nur ein einziges Mal, den PC tatsächlich zurückzusetzen. Er spielte ein akustisches Signal ab und griff dann tatsächlich auf die MS-DOS-Diskette zu, die ich im Gotek-Laufwerk hatte. Das bedeutet, dass die PC-Seite im Grunde funktioniert, das Bridgeboard jedoch Probleme hat.
Es gibt vier PALs und drei FPLAs auf der oberen Platine. Die PALs haben eine spezifizierte “Lebenszeit” von etwa 20 Jahren, die längst vorbei sind. Ich erinnerte mich, dass die PALs auf meinem MaestroPro aufgrund ihres Alters auch schon Speicherprobleme hatten.
Die Fusemaps der PALs sind im Amiga Wiki zu finden. Ich habe die vier PALs durch moderne ATF16V8C-7PU GALs ersetzt.
Danach konnte ich das Gerät zuverlässig zurücksetzen. Die Guru Meditation war auch verschwunden, als ich die Janus Workbench bootete. Aber das Sidecar weigerte sich nach wie vor, aus dem Ruhestand aufzuwachen. Was ich stattdessen bekam, war Buchstabensalat auf dem PC-Bildschirm.
Aber ich war auf dem richtigen Weg! Auf der unteren Platine befindet sich ebenfalls ein PAL (und zwei FPLAs). Ich habe dieses PAL ersetzt und bei der Gelegenheit auch die Flachbandkabel getauscht, die beide Platinen verbinden. Die Originalkabel sahen zwar noch gut aus, aber die Drähte im Inneren könnten gebrochen oder korrodiert sein. Ein Austausch war außerdem verhältnismäßig leicht.
Nächster Versuch. Und diesmal war er erfolgreich! Ich habe die Maschine etwa eine Stunde lang getestet, einige Disketten formatiert, die ich zwischenzeitlich irgendwo gekauft hatte, Turbo Pascal gestartet. Alles funktionierte zuverlässig, und es war wunderschön anzusehen, wie MS-DOS in einem Amiga-Fenster lief und man gleichzeitig das Amiga-Multitasking nutzen konnte, um Amiga-Software laufen zu lassen.
Ich hatte Glück. Die PALs ließen sich leicht austauschen, da heute noch kompatible GALs hergestellt werden. Die FPLAs können früher oder später ebenfalls ihre Programmierung verlieren, aber für sie gibt es keinen direkten Ersatz. Mattis Lind hat eine Ersatzplatine entworfen, die ein modernes CPLD verwendet. Leider fand ich keine JED-Dateien, um sie zu programmieren.
Und da ist es, mein vollständig restauriertes und modernisiertes Commmodore A1060 Sidecar!
Die Restaurierung war schwieriger, als ich erwartet hatte. Es warteten viele böse Überraschungen auf mich, und mehr als einmal war ich kurz davor, alles hinzuwerfen und auf später zu verschieben.
Dieses Biest ist schwer zu reparieren. Zunächst einmal wegen seiner Größe. Der Amiga 1000 und Sidecar waren zu groß für den Tisch in meiner winzigen Werkstatt, also konnte ich mein Oszilloskop nicht benutzen. Außerdem hat es wenig Sinn, das Sidecar alleine zu betreiben, sodass zur Fehlerbehebung immer ein laufender Amiga 1000 benötigt wird. Drittens ist es schwer, einen Platz zu finden, um das Netzteil des Sidecars abzulegen, während man an den Platinen misst. Die relativ offene Bauweise des Netzteils birgt zudem die Gefahr eines Stromschlags, wenn es versehentlich berührt wird. Alles in allem war es eine interessante Erfahrung und ich habe viel über Commodore-Bridgeboards im Allgemeinen und das Sidecar im Speziellen gelernt, aber ich würde es wahrscheinlich nicht noch einmal machen.
Nützliche Links
Im ersten Teil habe ich das Sidecar zerlegt. In diesem zweiten Teil werde ich alle defekten Teile reparieren und das Sidecar wieder in seinem Originalzustand zusammenbauen.
Fangen wir mit der Mechanik an. Der Rahmen für Diskettenlaufwerk und Netzteil hatte einige Roststellen. Mit einer Schleifmaschine entfernte ich den Rost. Mit Zinkspray schützte ich das Metall gegen neue Korrosion und stellte das ursprüngliche Aussehen wieder her. Das Ergebnis ist besser als erwartet. Der Rahmen sieht jetzt praktisch neu aus.
Das überholte Netzteil bekam ich zurück. @DingensCGN, der bereits mein Amiga 1000 Netzteil überholt hat, hat wieder hervorragende Arbeit geleistet. Er hat alle Elektrolytkondensatoren und den Netzfilter ausgetauscht, die Lüsterklemmen entfernt und eine neue Zugentlastung eingesetzt. Ich habe ihn auch gebeten, einen zusätzlichen Anschluss für einen 12V-Lüfter zu legen. Der Originallüfter war ein 230V-Modell und soll furchtbar laut gewesen sein. Ich mochte noch nie laute Computer, also werde ich ihn durch einen modernen 80mm Noctua-Lüfter ersetzen.
Ich bin immer erleichtert, wenn ich weiß, dass ein Netzteil sicher und richtig geerdet ist, und so weder den angeschlossenen Computer beschädigt noch mir einen Stromschlag verpasst. 🙂
Mit Glück fand ich bei einer Online-Auktion ein Chinon FZ-502. Dieser Diskettenlaufwerkstyp wurde häufig in einem Sidecar verwendet und dürfte das ursprüngliche Aussehen der Vorderseite wiederherstellen.
Normalerweise sollte noch eine Metallabschirmung um das Diskettenlaufwerk herum sein, aber die ging leider verloren. Das Teil ist jedoch für den Betrieb nicht erforderlich. Wenn das Gehäuse erst einmal geschlossen ist, wird niemandem auffallen, dass es fehlt.
Nächstes Problem: Die Beinchen der Power-LED waren abgebrochen und die LED war festgeklebt. Mir blieb nichts anderes übrig, als rohe Gewalt anzuwenden. Ich habe die LED und den Stopfen, der sie an Ort und Stelle hielt, herausgebohrt. Ich musste dabei sehr vorsichtig vorgehen. Wenn ich zu tief bohre, würde ich die Optik der Vorderseite ruinieren.
Eine rechteckige rote Standard-LED ersetzt sie nun. Ein 3D-gedruckter Stopfen hält sie ohne Klebstoff an Ort und Stelle. Die neue LED sitzt fest an ihrem Platz, könnte aber trotzdem entfernt werden, indem man sie von der Vorderseite vorsichtig mit einem Schraubendreher herausdrückt.
Der mechanische Teil ist damit erledigt. Zeit für die Elektronik.
Auf der oberen Platine musste nur ein einziger Elektrolytkondensator ausgetauscht werden. Viel mehr Entlötarbeit war erforderlich, um den defekten Zorro-Stecker und die sechs Bus-Treiberchips zu entfernen. Der ursprüngliche Zorro-Stecker wurde von zwei Nieten gehalten. Ich hatte keine andere Wahl, als sie herauszubohren. Dabei erlitt die Platine zum Glück nur leichte kosmetische Schäden. Als alles fertig war, habe ich die Platine gründlich mit Isopropanol gereinigt.
Ich entdeckte einen Tantal-Kondensator und ersetzte ihn durch einen neuen Elektrolytkondensator. Das ist nicht wirklich notwendig, aber ich traue alten Tantal-Kondensatoren nicht. Sie können zwar nicht auslaufen wie Elektrolytkondensatoren, aber sie können Feuer fangen oder explodieren, und der Platine damit einen größeren Schaden zufügen als auslaufendes Elektrolyt.
Auf der unteren Platine waren zehn Elektrolytkondensatoren fällig für den Austausch. Ich habe auch den verrosteten Piezo-Summer ausgetauscht, was etwas schwierig war, weil sich der neue als überraschend hitzeempfindlich herausstellte.
Ich mag keine leeren Sockel, also habe ich mir eine 8087 FPU besorgt. Acht 41256 DRAM-Chips werden die Maschine auf die maximal möglichen 512 KB RAM aufrüsten. (Die berühmten 640 KB können allerdings nur mit einer RAM-Erweiterungskarte erreicht werden.)
Die bereits installierte Sidecar V2.06 Firmware war die neueste Version, die ich finden konnte. Ich habe dem originalen EPROM aber ein neues Etikett verpasst, da das alte abgefallen war, weil der Kleber ausgetrocknet war.
Die Platine benötigt nach der Änderung eine neue Konfiguration. Glücklicherweise gibt es noch eine Kopie vom Originalhandbuch.
Zuletzt ersetzte ich alle Schrauben durch neue.
Und schon ist es es Zeit für den Zusammenbau. Wahrscheinlich zum ersten Mal seit Jahrzehnten wurde das Gehäuse des Sidecars wieder geschlossen.
Ist das gute Stück nicht eine Schönheit? 😍
Das war der zweite Teil. Wenn du ihn aufmerksam gelesen hast, ist dir sicher aufgefallen, dass ich die Maschine bisher noch nicht eingeschaltet habe. Das stimmt. Alte Computer schalte ich generell nicht ein, bevor das Netzteil überprüft wurde. Es besteht das Risiko, dass das Netzteil (nach Jahrzehnten der Lagerung) defekt ist, in Rauch aufgeht oder die Maschine beschädigt.
Im dritten und letzten Teil werde ich das Sidecar an meinen Amiga anschließen und endlich herausfinden, ob es funktioniert.
Liste der Kondensatoren
Untere Platine:
- 2x 100µF 16V radial
- 8x 47µF 25V radial
Obere Platine:
- 1x 100µF 16V radial
- 1x 47µF 25V radial (als Ersatz für den Tantal-Kondensator bei C57)
Ich hatte Glück und konnte ein Commodore A1060 “Sidecar” ergattern. In diesem ersten Teil geht es darum, das Sidecar zu zerlegen und den Zustand zu beurteilen.
Was ist ein Sidecar überhaupt? Als Commodore den Amiga 1000 veröffentlichte, waren seine Grafik- und Soundfähigkeiten in dieser Preisklasse unübertroffen. Da die Maschine auf dem Motorola 68000 Prozessor basierte, konnte man aber keine MS-DOS-Software darauf ausführen, die es damals reichlich gab.
Das deutsche Commodore-Werk in Braunschweig versuchte, dieses Problem mit dem Amiga 1060 zu lösen. Die Maschine wurde an den Amiga 1000 angeschlossen und bot einen vollwertigen IBM-kompatiblen PC. Eigentlich handelte es sich um einen eigenständigen Computer, aber er hatte keine Video- und Tastaturanschlüsse, sondern wurde vollständig vom Amiga gesteuert. Weil er an die rechte Seite des Amiga angeschlossen wurde, sah er aus wie der Beiwagen (englisch: Sidecar) eines Motorrads, was ihm seinen Spitznamen einbrachte.
Das Sidecar kam relativ spät auf den Markt, konnte nur mit dem Amiga 1000 verwendet werden und war ziemlich teuer. Aus dem Grund wurde nur eine kleine Stückzahl produziert. Ich konnte keine offiziellen Zahlen finden, aber laut Dr. Peter Kittel (einem Ingenieur bei Commodore Braunschweig) wurden in Deutschland lediglich zwischen 3.000 und 5.000 Exemplare verkauft, in der restlichen Welt sicherlich noch weniger.
Mein A1060 kam mit einem offenen Gehäusedeckel. Der Grund war, dass das 5¼"-Diskettenlaufwerk entfernt und durch eine Festplatte in voller Bauhöhe ersetzt worden war. Sie war so hoch, dass sie nicht in das Gehäuse passte. Zudem war sie überraschend schwer.
Viele Schrauben fehlten oder waren oxidiert. Davon abgesehen befand sich die Maschine in einem gebrauchten, aber akzeptablen optischen Zustand. Der Vorbesitzer hatte vorne einen Reset-Knopf und hinten einen zweiten D-Sub-Anschluss hinzugefügt (der sich später als weiterer Anschluss für ein Diskettenlaufwerk herausstellte, warum auch immer).
Ich beschloss, die gesamte Maschine erst einmal zu zerlegen. Mein Plan ist, sie in ihren Originalzustand zurückzuversetzen. Das bedeutet auch, die riesige Festplatte und ihre Controller-Platine zu entfernen.
Es gibt einen Rahmen, der das Diskettenlaufwerk und das Netzteil trägt. Ich fand viel seltsamen Rost darauf, der ein wenig nach Feuchtigkeitsschaden aussah, was aber die Form der Flecken nicht erklärte.
Das Netzteil sah einigermaßen okay aus. Für den Stromanschluss des Diskettenlaufwerks wurden Lüsterklemmen verwendet. Die Zugentlastung für das Amiga-Netzkabel fehlte, stattdessen fand ich einen Knoten im Kabel.
Ich gab das Netzteil zur Überholung an einen erfahrenen Techniker im a1k.org Amiga-Forum.
Außerdem stellte ich fest, dass die Pins der Power-LED abgebrochen waren. Die LED selbst wurde durch einen mit Sekundenkleber befestigten Kunststoffstopfen an Ort und Stelle gehalten. Es war unmöglich, sie ohne Gewalt zu entfernen. Eine Ersatz-Power-LED hing einfach lose im Gehäuse.
Graben wir tiefer. Der Computer besteht aus zwei Platinen. Die untere Platine ist der PC, mit drei XT-Bus-Steckplätzen, einem Sockel für die FPU und acht Sockeln für weitere 256 KB RAM. Die obere Platine dient als Brücke zwischen der Amiga- und der PC-Seite. Beide Platinen sind durch zwei Flachbandkabel miteinander verbunden.
Auf den ersten Blick sah die obere Platine zwar schmutzig, aber in Ordnung aus. Auf der Unterseite fand ich viele Fädeldrähte, zusätzliche Widerstände und durchtrennte Leiterbahnen. Zuerst dachte ich, dass diese Modifikation vom Vorbesitzer vorgenommen wurde, aber dann fand ich ähnliche Fotos im Internet. Wie es aussieht, wurden die Änderungen also schon im Werk vorgenommen.
Dann bemerkte ich, dass sechs 74HC245 Bustreiber durch 74LS245 ersetzt worden waren. Der Austausch war etwas “kreativ”. Die alten Chips wurden Beinchen für Beinchen von der Platine abgeknipst und die neuen Chips dann an die Reste der alten Beinchen gelötet. Das war definitiv nicht ab Werk so.
Einerseits war ich froh, dass der Vorbesitzer nicht versuchte, die Chips auszulöten, da er die Platine hätte beschädigen können. Andererseits sah es sehr nach Bastelei aus. Das Chaos werde ich später aufräumen.
Der Austausch der 74HC245 gegen 74LS245 war ein gängiger Fix, um das Sidecar kompatibler mit Amiga-Speichererweiterungen zu machen. Ich entschloss mich, es deshalb bei den 74LS245 zu belassen, aber Sockel zu verwenden, damit die Modifikation leicht rückgängig gemacht werden kann.
Der Zorro-Stecker war irreparabel beschädigt. Zwei Pins waren abgebrochen und ein weiterer so verbogen, dass er einen Kurzschluss verursachen könnte.
Ich konnte keinen passenden 88-Pin-Platinenstecker als Ersatz finden, der an die Platine genietet werden konnte. Ich fand nur einen neuen Stecker ohne die Nietlöcher. Der wird reichen müssen.
Die untere Platine war noch schmutziger, schien aber ansonsten unmodifiziert und unbeschädigt zu sein. Der Piezo war verrostet, den würde ich ersetzen müssen.
Unterm Strich wird es eine Menge Arbeit zu erledigen geben:
- Gehäuse reinigen, Rost entfernen, alle Schrauben ersetzen
- Power-LED reparieren
- Netzteil überholen lassen
- Alle Elektrolytkondensatoren, den Buzzer und den Zorro-Stecker ersetzen
- Die sechs Bustreiber auf der oberen Platine versäubern
- Ein neues Diskettenlaufwerk finden
Mehr dazu im zweiten Teil dieses Artikels!
Im ersten Teil habe ich erfolgreich einen Amiga CD32 repariert, der durch auslaufende Kondensatoren und einen verpfuschten Restaurierungsversuch kaputtgegangen war. In diesem Teil ersetze ich die Lasereinheit und kalibriere das CD-Laufwerk.
Die alte Lasereinheit des CD32 könnte aufgrund von Alter und Nutzung verschlissen sein. Ein häufiges Symptom ist, dass der CD32 keine CD-R-Medien abspielen kann oder nur Musik-CDs abspielen kann. Allerdings gibt es generell keine Möglichkeit, ein CD32 dazu zu bringen, CD-RW-Medien abzuspielen. Diese verwenden einen Farbstoff anstelle von Pits, der zu wenig Licht reflektiert.
Aber bevor wir anfangen, vorab dies:
ACHTUNG: Die Lasereinheit ist sehr empfindlich gegenüber elektrostatischer Entladung. Verwende Schutzmaßnahmen (wie ein Antistatik-Armband).
Stelle sicher, dass der Laser immer abgedeckt ist, wenn die Maschine eingeschaltet ist. Schaue nicht in den Laserstrahl.
Ich sollte auch erwähnen, dass ich kein ausgebildeter Techniker bin. Ich habe Handbücher zur Kalibrierung von CD-Laufwerken gelesen, und es hat für mich funktioniert. Ich behaupte jedoch nicht, dass dies die beste oder professionellste Art ist, eine Kalibrierung durchzuführen.
Du brauchst einen Lötkolben für den Austausch der Einheit und du brauchst definitiv ein Oszilloskop für die Kalibrierung. Das Laufwerk funktioniert nach dem Austausch der Einheit möglicherweise auch ohne Kalibrierung, aber das Ergebnis wird nicht optimal sein.
Austausch der Lasereinheit
Ich baute das CD-Laufwerk aus dem Gehäuse aus. Dann habe ich die Lasereinheit und die Motoreinheit vorsichtig getrennt und die vier Schrauben entfernt, die den Rahmen der Lasereinheit halten. Es gibt eine Metallabschirmung, die die Lasereinheit abdeckt und ebenfalls entfernt werden muss.
Die Lasereinheit ist eine Sony KSS210A. Sie wird schon lange nicht mehr produziert, aber Nachbauten werden auf Online-Marktplätzen für ein paar Euro verkauft. Um die alte Einheit zu entfernen, habe ich zuerst das weiße Zahnrad abgenommen und dann die Metallstange herausgezogen (sie ist mit einem Plastikclip gesichert, der zur Seite geschoben werden kann). Da ich schon dabei war, habe ich das alte Fett von der Stange und den Zahnrädern entfernt und ein wenig frisches Silikonfett aufgetragen. Danach habe ich die neue Einheit montiert und das CD-Laufwerk in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammengebaut.
Nachdem die neue Lasereinheit an den Controller angeschlossen wurde, muss ein Löttropfen auf der Lasereinheit entfernt werden! Er schützt den Laser vor Elektrostatik, beschädigt aber den Laufwerks-Controller, wenn er beim Einschalten des Laufwerks noch vorhanden ist.
Wenn du das alte Lasermodul als Ersatzteil behalten möchtest, kannst du dort auch einen Löttropfen aufbringen, bevor du es abklemmst.
Vorbereitung
Für die Kalibrierung habe ich die Metallabschirmung des Laufwerks-Controllers geöffnet und darunter eine Überraschung gefunden. Es gab eine winzige Platine, die auf die Hauptplatine geklebt und mit sieben Drähten an einige Punkte angeschlossen war:
Ich dachte zuerst, dies könnte eine Art Mod sein, um Kopierschutzmaßnahmen zu umgehen, aber andererseits hatte das CD32 kein ausgeklügeltes Kopierschutzsystem. Später fand ich die Antwort in einem YouTube-Video: Diese Modifikation unterbricht sofort die Stromzufuhr zum Laser und zum Spindelmotor, wenn der Deckel des CD-Laufwerks geöffnet wird. Ich konnte viele Fotos der Controller-Platine ohne die Modifikation finden, also nehme ich an, dass es eine Anforderung zur Produktsicherheit für den Verkauf des CD32 auf dem deutschen oder europäischen Markt war.
Okay, kommen wir zurück zur Kalibrierung. Als Vorbereitung habe ich zuerst Drähte an die Testpunkte VF, RFO, TEO-1 und FEO-1 gelötet. Ich empfehle, verschiedenfarbige Drähte zu verwenden, das macht die Kalibrierung viel einfacher. Leider hatte ich nur roten Draht zur Hand, also musste ich jedes Mal überprüfen, welcher Draht wohin führte.
Danach maß und notierte ich die aktuellen Einstellungen der vier Potis auf der Controller-Platine und des Potis auf dem Lasermodul mit einem Ohmmeter. Falls ich die Kalibrierung aus irgendeinem Grund vermasseln sollte, könnte ich jederzeit zu diesen Einstellungen zurückkehren. (Ein Foto der Poti-Positionen reicht nicht aus, da schon winzige Änderungen einen großen Unterschied machen können.)
Für die Kalibrierung muss das Laufwerk wieder an das Mainboard angeschlossen werden. Die Gehäuseoberseite (mit den LEDs, dem Reset-Knopf usw.) muss ebenfalls angeschlossen werden, da das CD32 nichts macht, solange der Laufwerksdeckel offen ist. Die Lasereinheit bewegt sich während des Betriebs und sollte dafür ausreichend Platz haben.
Um die CD an der Spindel zu fixieren, habe ich die Spindelklemme von der Innenseite des Deckels entfernt und ein wenig Klebeband verwendet, um das lose Teil in der Mitte zu fixieren. Es wird mit einem Magneten an der Spindel gehalten und sorgt dafür, dass die CD nicht auf der Spindel verrutscht.
Kalibrierung
Der Kalibrierungsprozess wird in diesem Blogartikel von TSB erklärt. Meine Versuche, das zu erklären, wären weitaus schlechter. 😉
Es stellte sich jedoch heraus, dass der Prozess bei meinem Laufwerk so nicht funktionierte. Nachdem ich die ersten Schritte der Kalibrierung durchgeführt hatte, konnte mein Laufwerk plötzlich die CD nicht mehr zum Lesen hochdrehen. Ich hatte Glück, dass ich die Poti-Positionen notiert hatte (wie oben empfohlen), sodass ich zu den ursprünglichen Einstellungen zurückkehren und neu beginnen konnte.
Dann kalibrierte ich zuerst das TEB-Poti, bis zwischen TEO-1 und VF etwa 0 mV lagen. Das Laufwerk funktionierte danach noch. Nachdem ich jedoch FEB wie dokumentiert kalibriert hatte, funktionierte es plötzlich nicht mehr, also machte ich diese Änderung wieder rückgängig und machte mit der Kalibrierung der Laserleistung weiter.
ACHTUNG: Sei sehr vorsichtig mit dem Poti auf dem Lasermodul und drehe es nur in sehr kleinen Schritten. Andernfalls kann der Laser dauerhaft beschädigt werden.
Aus der Produktion befindet sich ein Tropfen Lack auf dem Poti, der möglicherweise etwas Kraft erfordert, um gebrochen zu werden. Daher ist es ratsam, das Poti zuerst zu drehen, während das Gerät ausgeschaltet ist, und dann ein Ohmmeter zu verwenden, um es auf die Werkseinstellung zurückzusetzen, die du dir zuvor notiert hast.
Um die Laserleistung zu kalibrieren, schloss ich mein Oszilloskop an RFO und Masse an. Dann legte ich eine Musik-CD auf die Spindel und startete Track 1. Das Oszilloskop sollte nun ein sogenanntes “Augenmuster” zeigen:
Der knifflige Teil ist, das Poti am Lasermodul vorsichtig zu drehen, während die CD läuft. Ich drehte es sehr vorsichtig, bis ich eine Spitze-Spitze-Spannung von etwa 900 mV erreichte. Achte darauf, niemals 1200 mV zu überschreiten!
Danach habe ich das FEB-Poti auf der Controller-Platine so eingestellt, bis ich eine maximale Amplitude im Augenmuster erreichte.
Die letzten beiden Potis, FEG und TEG, werden kalibriert, indem die Testpunkte FEO-1 und TEO-1 jeweils gegen Masse gemessen werden. Das Laufwerk sollte Track 1 einer Audio-CD abspielen und sich während der Kalibrierung im Pause-Modus befinden.
Ich habe versucht, den idealen Punkt zu finden, an dem das Signal auf dem Oszilloskop so glatt wie möglich und die Korrekturgeräusche der Optik so leise wie möglich waren. Es gilt, einen Kompromiss zwischen diesen Zielen zu finden. Ich glaube, die besten Ergebnisse bekommt man, wenn man auf die Geräusche der Lasereinheit hört und seinem Bauchgefühl folgt.
Die Kalibrierung ist danach abgeschlossen und das CD32 kann wieder zusammengebaut werden.
Ein letzter Tipp: Brenne CD-Rs für das CD32 mit der niedrigsten Geschwindigkeit, die dein Brenner unterstützt. Dies erhöht den Kontrast der Daten auf der CD. Bevorzuge außerdem CD-Rs, die nicht transparent sind, wenn man sie gegen das Licht hält.
Ich fand dieses CD32 zu einem fairen Preis und kaufte es. Der optische Zustand des Gehäuses ist ganz okay. Es hat einige sichtbare Kratzer. Der Vorbesitzer versuchte, sie auszubessern, machte es damit aber nur noch schlimmer. Als ich das Gerät bekam, ahnte ich noch nicht, dass dies das Hauptthema der gesamten Restaurierung sein würde.
Zusammen mit der Konsole bekam ich ein Netzteil und eine Edutainment-CD zum Mathe lernen. Das Netzteil war nicht das Original, sondern ein einfaches Netzteil mit angelötetem CD32-Stecker. Das Gamepad fehlte leider, aber ich fand etwas später ein Honey Bee Joypad als Ersatz.
Werfen wir mal einen Blick in das Innere der Maschine.
Der Zustand
Der Verkäufer verkaufte sie als defekt, weil sie kein Bild anzeigte. Als ich das Gehäuse öffnete, erzählte mir die Maschine eine völlig andere Geschichte. Es gab bereits einen Versuch, die Kondensatoren auszutauschen. Er wurde nach dem Austausch der THT- und der 100µF-SMD-Kondensatoren abgebrochen, wahrscheinlich weil danach das Bild weg war.
Ich fand auch Flecken von grünem Lack, vermutlich einfacher Nagellack. Er befand sich unter den ausgetauschten SMD-Kondensatoren, aber auch auf Lötstellen und einigen Durchkontaktierungen (Vias). Der Lack ergab überhaupt keinen Sinn, außer vielleicht aus kosmetischen Gründen.
Und dann fand ich noch das hier:
Als plötzlich das Bild weg war, nahm die Person vermutlich an, dass der Video-Encoder-Chip beschädigt wurde. Es war aber kein Werkzeug zur Hand, um einen SMD-Chip auszulöten, also sollte er stattdessen Pin für Pin von der Platine geschnitten werden.
Ich fand keine weiteren Misshandlungsspuren an dem armen Board. Es wird schon genug Arbeit sein, das aktuelle Chaos zu beseitigen.
Um ehrlich zu sein, bin ich ziemlich verärgert darüber. Es ist ein Unterschied, ob die Maschine nach jahrzehntelanger Lagerung kein Bild mehr zeigt, oder aufgrund eines verpfuschten Restaurierungsversuchs. Der Verkäufer hätte darauf hinweisen müssen.
Reparatur des Mainboards
Zuerst versuchte ich, das Bild wiederherzustellen, indem ich den offensichtlich kaputten Video-Encoder-Chip austauschte. Ich ersetzte auch einen Elektrolytkondensator daneben, der verdächtig aussah. Leider brachte das das Videosignal nicht zurück.
Die Frage war nun, ob ich wegen weiterer Fehler im Videobereich kein Bild bekam, oder weil die Maschine gar nicht startete. Um das herauszufinden, setzte ich ein DiagROM ein und schloss das CD32 an meinen PC an. Das DiagROM startete und protokollierte keine Fehler auf der Konsole. Die gute Nachricht war also, dass die Maschine im Grunde funktionierte.
Ich beschloss dann, alles vom vorherigen Restaurierungsversuch zu entfernen, damit ich mit einem bekannten Zustand des Mainboards neu beginnen konnte. Ich entfernte alle Elektrolytkondensatoren, auch die, die bereits ersetzt worden waren, und entfernte den grünen Lack mit Aceton und Isopropanol.
Auf der Unterseite befand sich ein seltsamer Lötklumpen, der von einer Lackschicht bedeckt war. Als ich versuchte, ihn zu reinigen, roch ich diesen verräterischen fischigen Geruch von altem Elektrolyt. Ich entfernte großzügig die SMD-Teile auf beiden Seiten in diesem Bereich, reinigte die Platine und überprüfte die Leiterbahnen und Vias.
Leider habe ich dabei ein paar Pads an den 100µF-Kondensatoren abgerissen. Ich schätze, das ausgelaufene Elektrolyt und die thermische Belastung durch zwei Recappings waren einfach zu viel für sie.
Dann lötete ich neue Bauteile in diesem Bereich ein und reparierte die abgerissenen Pads mit Fädeldraht. Für zwei SMD-Kondensatoren bot die Platine alternativ eine Verwendung von THT-Kondensatoren an, was ich dankend annahm. Der Bereich sieht jetzt ziemlich hässlich aus, aber zumindest sollte er wieder funktionieren.
Als ich die Leiterbahnen und Vias an den anderen 100µF-SMD-Kondensatoren überprüfte, fand ich unterbrochene Verbindungen an C236 und C237. Sie werden für das Luma- oder Composite-Videosignal verwendet, weshalb die unterbrochenen Verbindungen ein schwarzes Bild verursachten.
Ich fand auch ein kaputtes Via in der Nähe von C409, das das CSYNC-Signal führt. Die fehlende Verbindung verursacht ein fehlendes Video-Sync-Signal an den Ausgängen. Ich reparierte es, indem ich das Via öffnete, die verbundenen Leiterbahnen auf beiden Seiten freilegte und dann einen dünnen Draht an die Leiterbahnen lötete.
Es gab also mehr als genug Gründe für diese Platine, kein Videobild zu zeigen.
Die THT-Kondensatoren auf dem Board sind etwas Besonderes. Bei C408 und C811 zeigt der Bestückungsdruck den Pluspol auf der falschen Seite an. Sogar Commodore hat die Kondensatoren in der falschen Ausrichtung eingelötet, man wird da draußen einige CD32 mit aufgeblähten Kondensatoren an dieser Stelle finden. Ich beschloss, dort stattdessen SMD-Kondensatoren einzulöten, die wie auf dem Bestückungsdruck gezeigt eingelötet werden können.
Danach überprüfte ich die Maschine, und zu meinem Erstaunen funktionierte sie wieder:
Das Mainboard war also repariert und überholt. Ich überprüfte alle Video- und Audioausgänge und fand überall ein Signal. Die Maschine lief auch stabil.
Ich bin froh, dass sich die Maschine als reparierbar erwies.
Im nächsten Teil werde ich das Lasermodul austauschen und das CD-Laufwerk kalibrieren.