In dem ersten Teil habe ich den Amiga auseinandergenommen und das Mainboard repariert. In diesem zweiten Teil werde ich mich um ein neues Netzteil kümmern und das System dann wieder zusammenbauen.
Neues Netzteil
Es gibt auch Kondensatoren im Netzteil, die über die Jahre austrocknen und ausgetauscht werden müssen. Da ich jedoch kein ausgebildeter Techniker bin, lasse ich die Finger von jeglicher Hardware, sobald Netzspannung im Spiel ist.
Überraschenderweise passt ein Standard-SFX-Netzteil perfekt in die Netzteilöffnung an der Rückseite des Amiga-Gehäuses. Sogar die beiden Schraubenlöcher des Gehäuses passen perfekt, fast so, als wäre der SFX-Formfaktor genau für diesen Zweck erfunden worden. Unter dem Netzteil ist ausreichend Platz für den Lüfter, um die warme Luft aus dem Gehäuseinneren nach draußen zu befördern. Es gibt auch genug Platz für den längeren SFX-L-Formfaktor. Die meisten davon verwenden einen leisen 120-mm-Lüfter. Es wird lediglich ein Rahmen benötigt, auf dem das Netzteil sitzen kann.
Allerdings sind nicht alle SFX-Netzteile für den Amiga geeignet. Der Grund dafür ist, dass bei modernen PCs die Hauptlast auf der 12V-Leitung liegt, und es gibt auch eine 3,3V-Leitung. Beim Amiga liegt die Hauptlast jedoch auf der 5V-Leitung, die Last auf der 12V-Leitung ist vernachlässigbar, und die 3,3V-Leitung wird überhaupt nicht benötigt. Die meisten modernen Netzteile werden über die 12V-Leitung reguliert. Wenn dort zu wenig Last anliegt, können die anderen Spannungen instabil werden. Im besten Fall stürzt der Amiga dann einfach ab. Im schlimmsten Fall wird seine Hardware beschädigt. Es gibt Experten, die generell davon abraten, PC-Netzteile als Ersatznetzteil zu verwenden, also lass mich ein paar Warnungen aussprechen, bevor ich mit dem Artikel fortfahre.
WARNUNG: Ich empfehle, das originale Amiga-Netzteil zu behalten und es von einem Experten überholen zu lassen. Die Verwendung eines anderen Netzteils kann dauerhafte Schäden an deinem Amiga verursachen, möglicherweise erst Jahre nach dem Umbau. Selbstgebaute Stromadapter können deinen Amiga beschädigen, wenn sie falsch verkabelt sind, und bei Unterdimensionierung oder Kurzschluss sogar einen Brand verursachen. Du machst den folgenden Umbau auf eigenes Risiko nach. Im Zweifelsfall solltest du dein originales Amiga-Netzteil weiterverwenden.
Das originale Amiga 4000 Netzteil hat eine maximale Last von 145W. Selbst das kleinste SFX-Netzteil kann weit mehr als das liefern, also kannst du im Grunde jedes Netzteil wählen, das mindestens 90W (18A) auf der 5V-Leitung liefert. Dennoch ist die tatsächliche Auswahl sehr klein. Erstens sollte das Netzteil die 5V über einen separaten DC/DC-Wandler erzeugen, damit die Spannung stabil bleibt, auch wenn fast keine Last auf der 12V-Leitung anliegt. Zweitens muss der Netzteillüfter die ganze Zeit aktiv sein, da er der einzige Lüfter im Amiga ist, der die warme Luft aus dem Gehäuse transportiert. Viele moderne Netzteile haben jedoch eine hybride Lüftersteuerung und arbeiten bei geringer Last in einem passiven Kühlmodus.
Für meinen Amiga verwende ich:
- Ein be quiet! SFX-L Power 500W Netzteil. Laut Hersteller werden die 5V von einem DC/DC-Wandler erzeugt, und alle gelieferten Spannungen haben eine spezifizierte Mindestlast von 0A. Außerdem ist der Lüfter permanent in Betrieb, aber dennoch fast unhörbar. Einige der Anschlüsse des modularen Designs kollidieren mit dem Netzschalter, aber das ist kein Problem, es sei denn, du planst, mehr als drei Laufwerke zu verwenden.
- Einen 3D-gedruckten SFX-Adapterrahmen.
- Einen Canal PSD-1 Netzschalter. Sie werden nicht mehr hergestellt, sind aber noch auf Online-Marktplätzen zu finden. Wenn du keinen bekommen kannst, kannst du auch den aus deinem originalen Netzteil nehmen. (Öffne nicht das Netzteilgehäuse, sondern bitte einen Experten, ihn für dich auszubauen.)
- Einen ATX-zu-Amiga-Stromadapter. Ich habe mir selbst einen gebaut, unter Verwendung eines “ATX to Acer 12-pin” Stromadapters, eines TE Connectivity Mate-N-Lok 6-poligen Steckers, der heute noch erhältlich ist, und einer Crimpzange. Einige Amiga-Shops verkaufen auch fertig montierte Adapter.
Um den Stromadapter zu bauen, müssen die Kabel zwischen dem Amiga-Stromstecker und dem entsprechenden Pin des ATX-Stromanschlusses verbunden werden. Der PS_ON# und einer der COM-Pins werden mit dem Netzschalter verbunden. Alle Kabel sollten ausreichend dimensioniert sein.
Wenn alles zusammengebaut ist, stell sicher (stell doppelt sicher, stell sogar dreifach sicher), dass die Verkabelung korrekt ist, aber steck den Stecker noch nicht in das Mainboard. Drücke nun den Einschaltknopf und überprüfe die Spannungen. PWR_OK sollte 5V haben, aber es könnte flattern oder sogar 0V sein, weil das Netzteil im Moment keine Last hat. Die anderen Spannungen müssen korrekt sein und innerhalb einer Toleranz von 5% liegen. Halte den Test kurz, da er das Netzteil belasten kann.
Für den ersten Live-Test habe ich das CPU-Modul, die SIMMs und alle Zorro-Karten entfernt. So bootet der Amiga natürlich nicht. Aber falls etwas schrecklich schiefgehen sollte, wäre der Schaden nur auf das Mainboard beschränkt (was immer noch schlimm genug ist).
Dann habe ich den Strom eingeschaltet, zum ersten Mal seit vielleicht 20 Jahren. Die Power-LED leuchtete auf. Es gab keinen Rauch, keinen Geruch nach verbrannter Elektronik, alle Chips blieben kühl. Ich habe die Stromleitungen überprüft, und alle Spannungen lagen im erwarteten Bereich. Das sah richtig gut aus! Ich habe den Strom wieder ausgeschaltet.
Jetzt war ich zuversichtlich genug, das CPU-Modul und die SIMMs wieder einzubauen. Ich habe auch einen Scandoubler eingesetzt und einen Monitor daran angeschlossen. Dann habe ich das System wieder eingeschaltet. Und ein paar Sekunden später hatte ich ein Bild.
Ich war wahrscheinlich noch nie so glücklich, den Amiga-Boot-Bildschirm zu sehen! 🥲
Ich hatte etwas Geld und viele Wochenenden in das Restaurierungsprojekt investiert, mit ungewissem Ausgang. Die ganze Geduld hatte sich endlich ausgezahlt.
Zusammenbau
Die alten mechanischen Festplatten waren laut, langsam und produzierten viel Wärme. Da ich meinen Amiga so leise (und modern) wie möglich haben möchte, habe ich mich stattdessen für einen SCSI2SD Festplattenemulator entschieden. Alternativ kann auch ein IDE-zu-Compact-Flash-Adapter an den internen IDE-Header angeschlossen werden.
Abgesehen davon habe ich nur ein Diskettenlaufwerk im Laufwerkskäfig gelassen, aber vielleicht werde ich es später durch einen Gotek-Diskettenlaufwerksemulator ersetzen. Die minimalistische Ausstattung und das modulare Design des Netzteils sorgen für ein sauberes und aufgeräumtes Aussehen auf dieser Seite des Gehäuses. Es ist auch gut für die Belüftung.
Auf der anderen Seite sind die frisch mit neuen Kondensatoren versehenen MaestroPro- und Toccata-Soundkarten bereits wieder an ihre Zorro-Steckplätze zurückgekehrt.
Werfen wir einen Blick auf das Äußere. Das CBM Museum Wuppertal hat wieder hervorragende Aufhellungsarbeit geleistet. Die Tastatur sieht aus wie neu, und die Umrisse des alten Aufklebers auf der Vorderseite sind jetzt fast unsichtbar. Auch die Lackiererei hat gute Arbeit geleistet, die Abdeckung sieht jetzt fast nagelneu aus.
Ich habe versucht, meine originale Workbench-Installation aus den 1990er Jahren zu verwenden, die ich danach in einem UAE-Emulator weiterverwendet hatte, aber sie war zu durcheinander und brachte den echten Amiga beim Booten zum Absturz. Schließlich habe ich aufgegeben und eine frische Workbench 3.2 von Grund auf neu installiert.
Was noch fehlt, ist ein ZZ9000. Er wird hauptsächlich als HDMI-Grafikkarte und Ethernet-Karte dienen. Danach ist mein guter alter Amiga 4000 wieder bereit für seriöse Amiga-Programmierung. 😉
Danksagung
Ein Restaurierungsprojekt wie dieses ist ohne die Hilfe einiger Leute nicht möglich. Zunächst einmal möchte ich den Mitgliedern des A1K.org Amiga Board danken, insbesondere halbvier für die Organisation der seltenen Teile, die ich für die RTC-Reparatur benötigte. Ich möchte den Leuten vom CBM Museum Wuppertal für das sorgfältige Aufhellen der Plastikteile und für das nette Gespräch danken, das wir hatten. Ich möchte auch Jan Beta danken, weil sein YouTube-Kanal mich dazu inspiriert hat, meine beiden Amigas zu restaurieren.
Dieses Projekt ist meinem Bruder Robert gewidmet, der mir das Löten beigebracht und gezeigt hat, wie man alte Hardware repariert. Ich vermisse dich.
Mehr davon?
Lies über LinuxJedis doppelte A4000-Restauration.
Ein paar Jahre nachdem ich meinen Amiga 500 bekommen hatte, kaufte ich mir einen Amiga 4000 von dem Geld, das ich im Zivildienst verdient hatte. Zu seinen besten Zeiten war er in einem RBM Big Tower-Gehäuse untergebracht und hatte alle möglichen Erweiterungskarten sowie eine 68060-Turbokarte. Er war mein ganzer Stolz. Später, nachdem Commodore bankrott ging, wechselte ich zu Linux-Systemen. Mein Amiga 4000 wurde auf Diät gesetzt und zog zurück in ein Desktop-Gehäuse.
Der restaurierte Amiga 500 ist dafür gedacht, alte Spiele zu spielen und Demos zu schauen. Im Gegensatz dazu soll der Amiga 4000 wieder zu einer Workstation werden. Er sollte an moderne Monitore anschließbar und so leise wie möglich sein.
Dies ist der Zustand des Gehäuses vor der Restaurierung.
Der Computer hat in den vergangenen Jahrzehnten stark gelitten. Die Pulverbeschichtung der Metallabdeckung hat viele tiefe Kratzer von CRT-Monitoren abbekommen, die darauf abgestellt wurden. Die Plastikfront hat einen stark vergilbten Farbton angenommen. Um die Sache noch schlimmer zu machen, befand sich ein Aufkleber auf der Vorderseite, der den Kunststoff vor dem Vergilben bewahrte, aber jetzt ist stattdessen der Umriss dauerhaft in die Front „eingebrannt“. Die Tastatur befand sich in einem ähnlichen Zustand, wenn auch nicht ganz so stark vergilbt.
Das CBM Museum Wuppertal hat beim Bleichen meines Amiga 500 bereits hervorragende Arbeit geleistet, also beschloss ich, sie auch die Frontblende und die Tastatur bleichen zu lassen. Die Experten im Museum warnten mich jedoch, dass das Logo nach dem Bleichen möglicherweise sichtbar bleiben könnte, aber dann könnte ich immer noch darauf zurückgreifen, die Front schwarz zu färben oder sogar eine neue Front in 3D zu drucken.
Währenddessen kümmert sich eine Lackiererei um die Neulackierung der Metallabdeckung. Ich habe mich entschieden, die Originalfarbe RAL 7044 (Seidengrau) beizubehalten.
Schauen wir uns nun das Innere an.
Ausgelaufene Batterie
Ein echter Amiga-Killer ist der NiCd-Akku, der als Strom-Backup für die RTC (Echtzeituhr) dient. Früher oder später läuft er aus und verteilt Batterielauge auf der Platine. Die Lauge korrodiert die Bauteile und Leiterbahnen in ihrer Umgebung. Unbehandelt kann das Board mit der Zeit irreparabel beschädigt werden. Als ich vor acht Jahren zum ersten Mal von dem Problem hörte, schnitt ich die Batterie sofort heraus, aber leider war sie bereits ausgelaufen.
Für die Restaurierung musste ich diesen Teil der Platine reparieren. Ich habe alle betroffenen Bauteile großzügig entfernt. Dann habe ich die Lauge mit Essigessenz neutralisiert, den Bereich mit Wasser gespült und anschließend mit IPA (Isopropanol) gereinigt und getrocknet. Danach entfernte ich mit einem Glasfaserstift den Lötstopplack bis auf das blanke Kupfer, um einen ungehinderten Blick auf den Schaden zu haben.
Ich habe zwei Lötpads verloren, die offenbar zu stark von der Lauge beschädigt waren. Sie lösten sich einfach, während ich das Board reinigte. Glücklicherweise war eines davon nicht angeschlossen, und das andere konnte durch ein kurzes Stück Draht ersetzt werden.
Danach habe ich alle Leiterbahnen durchgeprüft. Drei davon waren unterbrochen und mussten ebenfalls mit einem Stück Draht repariert werden. Ich benutzte dann Lötzinn, um die blanken Kupferleiterbahnen zu verzinnen und sie vor Korrosion zu schützen. Schließlich habe ich neue Bauteile eingelötet.
Die Lauge kann durch die Durchkontaktierungen (Vias) auf die Unterseite laufen, daher sollte diese ebenfalls überprüft und gegebenenfalls repariert werden. Zum Glück konnte ich an meinem Board keine Schäden feststellen.
Da der alte Akku meinen Amiga fast getötet hätte, habe ich mich entschieden, eine 3V-Knopfzelle als Backup für die RTC zu verwenden. Um zu verhindern, dass die Zelle beim Einschalten aufgeladen wird, habe ich R179 durch eine Standarddiode ersetzt.
Da ich den Quarz und die Kondensatoren entfernt habe, muss die RTC neu kalibriert werden. Ich schloss Pin 17 des RTC-Chips (U178) an ein Oszilloskop an und stellte VC190 mit einem Plastikschraubendreher ein, bis die gemessene Frequenz exakt 32768 Hz betrug.
Recapping (Kondensatorentausch)
Elektrolytkondensatoren können ähnlich wie die Batterie auslaufen, und es wird empfohlen, sie alle durch moderne Premium-Elkos zu ersetzen. Einige Leute ersetzen sie durch Keramikkondensatoren. Diese können nicht auslaufen, haben aber möglicherweise andere Nachteile. Es gibt gute Argumente für beide Seiten, also ist es eine Entscheidung, die jeder für sich selbst treffen muss. Ich habe mich entschieden, die Premium-Kondensatoren aus meiner Amiga 4000D Bill of Material-Stückliste zu bestellen. Sie werden von Panasonic hergestellt und haben eine erwartete Lebensdauer von bis zu 10.000 Stunden, was vielleicht dem Zehnfachen der Originalkondensatoren entspricht. Sie sind auch für Temperaturen von bis zu 105°C zertifiziert, was die Lebensdauer weiter verlängert.
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die alten Elektrolytkondensatoren zu entfernen. Die empfohlene Methode ist die Verwendung von zwei Lötkolben oder einer Heißluft-Rework-Station. Ich entschied mich für eine andere Methode, über die ich gelesen hatte, und drehte sie mit einer Zange ab. Das funktionierte überraschend gut, und es dauerte nur ein paar Minuten, um alle Kondensatoren zu entfernen. Um Schäden an den Lötpads zu vermeiden, muss darauf geachtet werden, dass die Kondensatoren nur langsam abgedreht, aber nicht vom Board gezogen werden.
Beim Amiga 4000 beginnt das Auslaufen normalerweise in der „Audio-Ecke“, wo viele SMD-Kondensatoren auf engem Raum konzentriert sind. Ich hatte Glück, denn alle Kondensatoren dort waren noch intakt. Auf meinem Board ist jedoch C317 ausgelaufen. Das war an den korrodierten Lötstellen drum herum sichtbar. Als sie erhitzt wurden, gab es auch einen typisch verräterischen Geruch nach mikrowellenerwärmtem Fisch. Auch hier habe ich die Bauteile um das beschädigte Teil herum großzügig entfernt, die Platine gereinigt und neue Teile eingelötet.
Es gibt auch einige axiale Kondensatoren auf dem Daughterboard. Sie neigen normalerweise nicht so leicht zum Auslaufen wie SMD-Kondensatoren, aber da wir schon dabei sind, sollten sie ebenfalls ersetzt werden.
Als ich den Batterieschaden reparierte, musste ich auch zwei der SIMM-Sockel entfernen. Die ursprünglichen Sockel haben Plastikklammern, die leicht abbrechen, also beschloss ich, das zu Ende zu bringen, was ich angefangen hatte, und ersetzte alle fünf Sockel durch neue mit Metallklammern.
In einem letzten Schritt wusch ich das Board mit IPA. Es war dann repariert, gereinigt und bereit, wieder in das Computergehäuse eingebaut zu werden.
Im nächsten Teil werde ich mich um das Netzteil kümmern und das System wieder zusammenbauen.