A1200

Als ich diesen Amiga 1200 fand, hatte ich Mitleid mit ihm. Das Gehäuse und die Tastatur waren stark vergilbt, aber noch schlimmer war der verpfuschte Versuch, ein Gotek-Laufwerk in das Gehäuse einzubauen. Der Vorbesitzer hat offensichtlich versucht, den Diskettenlaufwerksbereich mit einer Art Seitenschneider zu öffnen, was das Gehäuse im Grunde ruiniert hat.

Mein ursprünglicher Plan war, das Gehäuse und die Tastatur zu bleichen, den verpfuschten Schnitt am Diskettenlaufwerk mit einem Rotationswerkzeug zu säubern und es dann wieder schön mit einem 3D-gedruckten Teil zu verschließen. Aber dann kam mir eine bessere Idee. 😁

Das Mainboard

Werfen wir zuerst einen Blick hinein. Dort ist ein Rev 1D.4 Board in gutem optischen Zustand. Ich habe die Elektrolytkondensatoren ausgetauscht und die ROMs auf AmigaOS 3.2.1 aufgerüstet.

Auf der Unterseite der Platine fand ich einen Kupferdraht für einen sogenannten “Floppy Fix”. Als Escom die letzte Charge von Amiga 1200 Systemen produzierte, waren Amiga-Diskettenlaufwerke nicht mehr verfügbar, und Escom musste einen Weg finden, stattdessen normale PC-Diskettenlaufwerke zu verwenden. Viele Spiele und Demos mit eigenen Trackloadern laden jedoch nicht auf Rechnern mit dieser Modifikation.

Das originale Diskettenlaufwerk dieser Maschine war nicht mehr vorhanden, und Gotek-Laufwerke können Amiga-Diskettenlaufwerke perfekt emulieren, also entschied ich mich, den Floppy Fix rückgängig zu machen, indem ich den Pfusch-Draht entfernte. Um das ursprüngliche RDY-Signal wiederherzustellen, habe ich stattdessen ein Kabel von Pin 34 des internen Diskettenanschlusses zu Pin 1 des externen Anschlusses verlegt.

Da ich gerade auf der Unterseite der Platine arbeitete, sollte ich auch gleich E123C und E125C entfernen, um die Stabilität von Turbokarten zu verbessern. Auf dieser Maschine waren diese Kondensatoren jedoch nicht bestückt, also gab es nichts zu tun.

Endlich war es Zeit für einen ersten gründlichen Testlauf. Alles lief gut, aber dann bemerkte ich, dass die rechte Maustaste an beiden Ports nicht funktionierte. Ich habe einen separaten Blogartikel über die Ursache und die Lösung geschrieben, aber um es kurz zu machen, ich musste nur vier Widerstände durch Ferrite ersetzen.

Meine Arbeit an der Platine war danach abgeschlossen, und sie bestand alle Tests.

Die Extras

Wie bei meinen anderen Überholungen reinige ich die Maschine nicht nur, sondern mache sie auch mit einigen Extras zukunftssicher.

Zuallererst: Das vergilbte Gehäuse mit dem hässlichen Schnitt. Ich war mir sicher, dass das Gehäuse selbst bei einem geschickten Reparaturversuch nie wieder wirklich schön aussehen würde. Außerdem wollte ich schon immer einen schwarzen Amiga haben, also beschloss ich, die Maschine stattdessen in ein brandneues, schwarzes a1200.net Replica-Gehäuse umzusiedeln.

Das Diskettenlaufwerk fehlte, aber anstelle des Gotek-Laufwerks, das als Ersatz diente, entschied ich mich für ein Centuriontech GoEX Laufwerk. Es verwendet eine SD-Karte anstelle eines USB-Sticks und verfügt über einen Drehregler, der die Auswahl eines Disketten-Images viel einfacher macht. Es gibt auch ein passendes OLED-Display dafür, aber für meinen neuen Amiga zog ich es vor, ein winziges Display zu verwenden, das nicht so auffällt.

Das Display selbst ist eines dieser 0,91" OLEDs, die man in praktisch jedem Maker-Shop finden kann. Es ist jedoch wichtig, Pin 1 und 2 zu vertauschen, wenn man Kabel anlötet, da die Strompins bei diesem Displaytyp im Vergleich zum originalen GoEX-Displaymodul vertauscht sind.

Ich habe dann ein A600 Display-Modul-Gehäuse gedruckt, das zum Glück auch auf einen A1200 passt. Ich habe Heißkleber verwendet, um das Modul zusammenzubauen, aber im Nachhinein hätte ich stattdessen normalen Kleber verwenden sollen, da der Heißkleber das PLA des Drucks aufweichte. Das Modul wird dann einfach in die Kühlschlitze des Amiga geklippt, ein Kleben ist nicht erforderlich.

Um diese Art von OLED zu verwenden, muss eine Datei namens FF/FF.CFG auf der SD-Karte erstellt werden, die diese Zeile enthält:

display-type = oled-128x32

Ich habe auch eine Indivision AGA MK3 für ein pixelgenaues Bild auf modernen Fernsehern über HDMI hinzugefügt. Dabei fand ich heraus, dass das a1200.net Replica-Gehäuse scheinbar andere Maße hat als das Originalgehäuse, also habe ich eine modifizierte Klappe und Halterung für diese Art von Gehäuse erstellt.

Der Computer kam mit einer Marpet Developments M1207 RAM-Erweiterung im Erweiterungsschacht. Sie bekam eine frische Knopfzelle und versorgt die Maschine nun mit 4 MB zusätzlichem Fast-RAM, einer 68882 FPU und einer RTC.

Zusammenbau

Was fehlt noch? Die schwarzen Tastenkappen, die zum schwarzen Gehäuse passen! Nach vielen Jahren des Wartens waren sie endlich verfügbar, und ich bekam ein Set rechtzeitig vor Weihnachten geliefert.

Das schwarze Gehäuse enthält keine Plaketten, aber ich habe eine schöne schwarze von Badgeman gefunden.

Danach war der Amiga endlich bereit für den finalen Zusammenbau.

Wenn Commodore in den 1990er Jahren die Wahl der Gehäusefarbe gelassen hätte, hätte ich mich für einen schwarzen Amiga entschieden. Und nun ist er hier, ein komplett schwarzer Amiga 1200 mit völlig neuem Äußeren und modernisiertem Inneren.

Während ich einen Amiga 1200 restauriert habe, ist mir aufgefallen, dass an diesem Rechner die rechte und mittlere Maustaste an beiden Anschlüssen nicht reagierten. Bei genauerer Untersuchung stellte sich heraus, dass es mit einer originalen Amiga-Maus funktionierte, aber mit meinem YAMI-Maus-Interface fehlschlug. Das Maus-Interface konnte jedoch nicht die Ursache sein, da es eigentlich seit Jahrzehnten zuverlässig an allen möglichen Amigas, einschließlich eines Amiga 1200, funktioniert.

Das Problem ist der Community bereits bekannt und scheint auch andere Maus-Interfaces zu betreffen. Die Lösungsansätze, die ich bisher finden konnte, waren:

• Einfach die originale Amiga-Maus verwenden. 😉
• Das Maus-Interface modifizieren. Für einige davon gibt es eine “gefixte” Version.
• Ein “FixRMB”-Tool verwenden. Dieses Tool muss jedoch zuerst gestartet werden, funktioniert also nicht, um das Bootmenü zu erreichen oder in Spielen. Es erfordert auch ein Maus-Interface mit internen Pull-up-Widerständen. (YAMI hat diese zum Beispiel nicht.)
• Einige sagten, sie hätten Glück mit dem Austausch des Paula-Chips gehabt, aber das erfordert Erfahrung im Löten.

Keine dieser Optionen ist für mich wirklich ansprechend. Ich möchte, dass dieser Amiga wie alle anderen funktioniert. Also habe ich versucht herauszufinden, was hier das eigentliche Problem ist und wie man es richtig beheben kann.

Die mittlere und rechte Maustaste sind mit den POT-Pins von Paula verbunden. Diese Eingänge sind eigentlich für analoge Joysticks gedacht und bieten einen sehr einfachen ADC. Der analoge Joystick lädt einen Kondensator auf, während ein Zähler in Paula die Zeit misst. Sobald die Spannung des Kondensators ein bestimmtes Niveau erreicht, wird der Timer gestoppt. Die Position des Joysticks kann anhand der Zeit bewertet werden, die zum Aufladen des Kondensators benötigt wurde.

Es gibt aber auch einen digitalen Modus, der für Maustasten verwendet wird. Wenn dieser aktiviert ist, zieht ein Widerstand in Paula die POT-Leitung hoch. Wenn die Maustaste gedrückt wird, zieht der Mausschalter die Leitung auf LOW, was dann aus den Paula-Registern ausgelesen werden kann.

Als eine originale Maus angeschlossen war, wurde die POT-Leitung bei gedrückter Taste auf 0,9 V gezogen. Als jedoch das Maus-Interface angeschlossen wurde, wurde die Leitung nur auf 1,1 V gezogen. Es scheint ein winziger Unterschied zu sein, aber für diesen Paula-Chip macht es bereits den Unterschied zwischen “Taste gedrückt” und “Taste losgelassen”.

Nur eine bestimmte Charge von Paula-Chips scheint betroffen zu sein. Das ist der Grund, warum dieses Problem nicht bei allen Amiga 1200 auftritt, sondern vermutlich nur bei einigen 1D.4-Boards. Dies ist auch der Grund, warum der Austausch des Paula-Chips das Problem behebt. Auf meinem Board ist ein “CSG 8364R7PL” mit dem Datumscode 4193 verbaut. Ich habe auch von einem weiteren Fall mit einem Paula-Chip aus derselben Produktionswoche gehört.

Nächste Frage: Warum scheinen nur Amiga 1200-Modelle von diesem Problem betroffen zu sein, obwohl es wahrscheinlich ist, dass die betroffene Paula-Charge auch in der Amiga 4000-Produktion verwendet wurde? Wenn man die Schaltpläne beider Maschinen vergleicht, gibt es einen bemerkenswerten Unterschied. Dies ist ein vereinfachter Auszug des Joystick- oder Mausanschlusses:

Der Unterschied liegt in den mit einem roten Kreis markierten Teilen. Sie werden als EMI-Filter verwendet. Für den Amiga 4000 hat Commodore dort Ferrite verwendet. Es ist im Grunde nur ein Draht in einer Ferritperle, was bei niedrigen Frequenzen einen Widerstand von 0 Ω ergibt. Im Amiga 1200 (und Amiga 600) verwendete Commodore jedoch Standard-68-Ω-Widerstände, vermutlich um Kosten zu sparen.

Zusammen mit dem Pull-up-Widerstand in Paula arbeitet dieser Widerstand als Spannungsteiler. Der Schalter in einer klassischen Amiga-Maus zieht diesen Teiler auf Masse, was 0,9 V am POT-Eingang ergibt, gerade genug, um als LOW erkannt zu werden.

Das Maus-Interface hat jedoch keinen echten Schalter, sondern einen logischen Ausgang. Zum Beispiel liefert der PIC16F84, der im YAMI-Interface verwendet wird, eine LOW-Spannung von 0,6 V. Nun liefert der Spannungsteiler 1,1 V am POT-Eingang, was von Paula als HIGH interpretiert wird.

Ich konnte nicht herausfinden, ob der Pull-up-Widerstand in Paula in dieser Charge einen niedrigeren Widerstand hat oder ob es einen anderen Schwellenwert für die Erkennung von LOW-Pegeln gibt. Beides wäre möglich.

Um das Problem an meinem Amiga 1200 zu beheben, habe ich die 68-Ω-Widerstände E353R, E354R, E363R und E364R durch die SMD 1206-Ferrite ersetzt, die im Amiga 4000 verwendet werden. Sie sind etwas größer als die 0804-Widerstände, können aber trotzdem direkt auf die Pads gelötet werden.

Dies ist nur eine kleine Änderung an der Hardware, die auch von Löt-Anfängern durchgeführt werden könnte (zumindest eher, als einen PLCC-Chip auszulöten). Nach dieser Änderung funktionierte auch das Maus-Interface.

Achte darauf, die Widerstände durch Ferrite zu ersetzen, nicht die Kondensatoren daneben!

PS: Wenn du diesen Artikel gefunden hast, weil dein Amiga ebenfalls das Problem hat, schick mir bitte den Datumscode deines Paula-Chips. Vielleicht finden wir ein Muster von “schlechten” Datumscodes. Danke!

PPS: Commodore hat den gleichen Trick bei Amiga 600-Rechnern angewendet. Wenn du also Probleme mit der rechten Maustaste an deinem A600 hast, ist es einen Versuch wert, E353R, E354R, E363R und E364R zu ersetzen.

Seit ich meinen Amiga 4000 bekommen habe, dachte ich darüber nach, ob ein Amiga 1200 die bessere Wahl gewesen wäre. Ich meine, der Amiga 4000 ist toll, weil er viel Platz für Erweiterungen hat. Aber andererseits ist er ziemlich klobig und schwer, daher macht es nicht viel Spaß, ihn zu einem Freund oder einer Party mitzunehmen, ganz im Gegensatz zum kompakten und leichten Amiga 1200.

Aber warum nicht beides haben? 😉 Ich hatte ein Amiga 1200-Angebot in der Bucht gefunden, das zu gut war, um es zu ignorieren, also habe ich ihn gekauft.

Es ist ein Amiga 1200 aus der Zeit, nachdem Commodore pleite ging und Escom übernahm und die letzten Amiga-Bestände verkaufte. Die gute Nachricht ist, dass die Escom-Gehäuse aus ABS mit einer Anti-UV-Behandlung hergestellt wurden, sie werden also nie vergilben. Die schlechte Nachricht ist, dass die Tastenkappen nicht behandelt wurden und mittlerweile sehr deutlich vergilbt sind.

Ich habe die Tastenkappen zum Aufhellen an die Experten vom CBM Museum Wuppertal geschickt. Das Gehäuse selbst ist fast in einem neuwertigen Zustand, es brauchte nur ein Bad in warmem Spülwasser.

Lass uns den Computer auseinandernehmen und einen Blick hineinwerfen.

Es gibt eine 2,5-Zoll-Festplatte, die sich als Träger einer Workbench, einiger Spiele und auch vieler fehlerhafter Sektoren herausstellte. Ich werde sie sowieso durch eine SD-Karten-Lösung ersetzen. Die Abschirmung hat etwas Flugrost und war um die ROMs herum verbogen, wahrscheinlich durch gewaltsames Heraushebeln der ROM-Chips mit einem Schraubenzieher. Abgesehen davon ist der Gesamtzustand ganz in Ordnung.

Unter der Abschirmung fand ich das Mainboard in einem guten Zustand vor, vor allem ohne Flugrost auf dem Modulator. Zu meiner Überraschung ist es ein Rev. 1D.1 Board, was eigentlich die erste weit verbreitete Board-Revision war. In einem der letzten Amigas, die jemals produziert wurden, hätte ich eher ein Revision-2-Board erwartet. Jedenfalls hatte ich Glück, denn die Revision 1D.1 soll die stabilste sein, und sie hat auch einen guten Lisa-Chip, der von HP hergestellt wurde. Auf beiden CIA-Chips fand ich Flussmittelspuren, das Board scheint also schon einmal repariert worden zu sein.

Laut meinem Kontakt beim CBM Museum Wuppertal verkaufte Escom alles, was sie in den Commodore-Restbeständen finden konnten. Angeblich produzierten sie auch „neue“ Amiga-Computer mit aufbereiteten Mainboards. Vielleicht ist das einer davon?

Ich habe zuerst Diag-ROMs eingesetzt und die Hardware überprüft, aber keine Probleme gefunden, also habe ich das System auf AmigaOS 3.2 aktualisiert. Als nächstes stand auf meiner To-Do-Liste der Austausch der Elektrolytkondensatoren, da diese im Laufe all der Jahre zum Auslaufen neigen und Schäden an der Platine verursachen. Das habe ich zuvor schon an meinem Amiga 4000 gemacht, aber bei diesem Modell war der Platz etwas begrenzter. Ich musste sogar einen frisch ausgetauschten SMD-Kondensator wieder entfernen, weil ein anderer Kondensator nicht mehr daneben passte.

Um die Stabilität von Turbokarten zu verbessern, wird empfohlen, die Kondensatoren E123C und E125C auf der Unterseite der Platine zu entfernen. Der einfachste Weg ist, zwei Lötkolben wie eine Pinzette zu benutzen.

Nach einer gründlichen Reinigung mit Isopropanol war das Board dann bereit, wieder ins Gehäuse einzuziehen.

Ich möchte den Amiga modernisieren, damit er an einen HDMI-Monitor angeschlossen werden kann. Die RGB-zu-HDMI-Lösung des Amiga 500 funktioniert allerdings nicht mit dem AGA-Chipsatz, also entschied ich mich, eine Indivision AGA MK3 von Individual Computers zu besorgen. Sie wird auf Lisa und einen der CIA-Chips aufgesteckt und bietet einen HDMI-Ausgang sogar mit Ton. (Was eine ziemliche Leistung ist, da beide Chips nicht mit einer Tonleitung verbunden sind.)

Da ich schon dabei war, habe ich den Speicher auch gleich mit einer ACA1211 erweitert. Leider stellte sich heraus, dass AmigaOS 3.2 inkompatibel zur ACA1211 ist, und das System bootet in dieser Kombination nicht. Ich musste wieder zu den originalen AmigaOS 3.0 ROMs zurückkehren. Letztendlich habe ich die ACA1211 gegen eine ACA1234 eingetauscht, die gleichzeitig eine Turbokarte ist und problemlos mit dem neuesten AmigaOS funktioniert.

Um das Kabelgewirr komplett zu machen, ersetzte ich das Diskettenlaufwerk durch ein GOEX-Laufwerk von Centurion Tech.

Centurion bietet auch LED-Platinen mit angepassten Farben an. Ich habe Blau als Power-LED, Grün als Floppy-LED und Rot als Festplatten-LED gewählt.

In der Zwischenzeit habe ich die gebleichten Tastenkappen zurückbekommen. Sie waren wieder fast weiß, aber leider gibt es immer noch einen leichten, aber sichtbaren Gelbstich. Vielleicht kaufe ich ein neues Set Tastenkappen, sobald sie verfügbar sind. Der Amiga würde dann wie neu aussehen.

Das originale Escom-Label ist nur ein billiger Aufkleber. Ich finde es hässlich, also habe ich es durch ein Replika-Commodore-Schildchen ersetzt.

Und dann konnte ich, zum ersten Mal nach meinem Kauf, das Gehäuse des Amiga 1200 wieder schließen.

Bitte heißt den neuesten Zugang in meiner Amiga-Sammlung willkommen!